Схема утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам: Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Содержание

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новых строениях. Их особенность в очень простой схеме установки, но на выходе мы получаем только перекрытие из досок и балок. Оно не способно качественно разделить пространство внутри дома.

Утепление деревянного балочного перекрытия минеральной ватой

Именно поэтому так много времени уделяют утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

1 Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах. Однако это не есть правило, от которого нельзя отступать. Такие перекрытия часто встречаются и в других зданиях подобного типа.

Не пользуются ими только в монолитных строениях, каркасных домах и других зданиях, что возводились с помощью серьезных технологий.

А все потому что перекрытия по деревянным балкам можно устанавливать по очень простой процедуре. По сути, от вас требуется только арендовать кран малой грузоподъемности (подойдет практически любая модель автомобильного крана со стрелой) и несколько помощников.

Вся работа заключается в монтаже деревянных балок с теплоизоляцией Baswool с определенным шагом и в определенном направлении. Балки монтируются легко, обрабатывать их тоже можно без особого труда. Да и чтобы создать по ним покрытие достаточно просто настелить поверх балок доски нужного размера.

Если сравнивать с постройкой частного дома из железобетонных блоков, то разница очевидна. В работе не требуется использовать мощное оборудование, большое количество техники и т.д.

Неудивительно, что перекрытия деревянного типа стали столь популярны в сфере частного строительства, особенно если мы говорим о легких летних строениях.

Проблема состоит в том, что перекрытие по балкам с пеноплексом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (несущим элементом здесь выступают сами балки), на которую с одной или двух сторон набили дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только ограждающую функцию.

Утепление и звукоизоляцию вам придется делать самостоятельно. Причем в обязательном порядке.

Балки в качестве основания для будущего перекрытия

Утеплять необходимо полость между балками. Как правило, сверху и снизу их забивают досками. В крайнем случае, настил есть только сверху. Но большого значения это не придает.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло, или гасить шумы от проходящих по нему людей. Если вы когда-нибудь слышали, как на втором этаже деревянного дома скрипят соседи, то знайте, наверняка они ходят по обычному балочному перекрытию межэтажного типа.

Непосредственно утепление выполняется с помощью специальных материалов. Использовать можно разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет столь большой роли.

Это в большинстве случаев объясняется тем, что на разных этажах дома, как правило, держится примерно одинаковая температура. Но случаи бывают всякие. Да и каждый строитель скажет вам, что утепление точно не повредит.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно сказывается на комфорте внутри дома. Особенно тех образцов конструкций, которые не отличаются особенными теплоизоляционными свойствами.

к меню ↑

1.1 Виды утеплителей для перекрытий по деревянным балкам

Утеплитель для балок в деле теплоизоляции перекрытий в частном доме имеет огромное влияние. Так, правильно подобранный материал поможет вам выполнить качественное утепление в доме, и сэкономить существенную сумму денег. Серьезные же промахи тоже отразятся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке есть огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление перекрытий в частном доме.

Чаще всего пользуются:

  • Минеральной ватой.
  • Пенопластом.
  • Блоки из пеностекла.
  • Экструдированным пенополистиролом.
  • Пеноизолом.
  • Засыпными материалами.

    Межэтажное перекрытие, утепленное пеноизолом

О минеральной вате много рассказывать не нужно. В конце концов – это одна из самых популярных моделей утеплителя на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками) предоставляет прекрасную защиту от потерь тепла и шумоизоляцию.

Причем по показателям шумоизоляции она может считаться самым удачным материалом. Ни один другой утеплитель, так хорошо шумы гасить не способен.

Но есть у ваты и несколько недостатков. Первый – она быстро набухает при контакте с водой. Для утепления межэтажных перекрытий этот параметр не всегда имеет значение, так как в домах у нас, как правило, сухо и уютно. А вот если вы собрались утеплять чердак, то тут уже придется призадуматься.

Второй момент заключается в том, что утепление ватой как и фольгированным утеплителем может обойтись вам в хорошенькую сумму. Почти наверняка этот процесс будет самым дорогим. По стоимости с ним может посоревноваться разве что работа с пеноизолом, но там надо учитывать необходимость привлечения к работе специалистов со спец. оборудованием.

Пенопластом в наших краях тоже пользуются, и довольно часто. По показателям теплопроводности он не уступает минеральной вате, а вот шумы гасит на порядок хуже.

Есть различия и в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не вбирает воду и может нормально эксплуатироваться, даже если вами было задумано утепление ванной комнаты. С другой же, пенопласт уязвим к возгоранию и высоким температурам.

Если в деревянном доме пойдет что-то не так, то перекрытие с утеплением из пенопласта может существенно усложнить задачу пожаротушения. Или и вовсе стать причиной возгорания. Такие ситуации случаются крайне редко, но они бывают, и их надо заранее отметить.

Экструдированный пенополистирол – это тот же пенопласт, только прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и с высокими температурами на выходе получается более плотный материал. Он намного прочнее, выдерживает серьезные нагрузки и по показателям теплоизоляции превышает все вышеназванные модели.

Основа балочного перекрытия, готова к утеплению

Проблема пенополистирола как и некоторых других материалов для утепления потолка такого типа в его цене и неспособности гасить шумы.

Пеноизол – это распыляемый утеплитель из искусственной пены, что замешана с углекислым газом. На выходе получается пенистый материал, что легко наносится и сцепляется с поверхностью. После разбрызгивания пеноизол набухает также, как это происходит с монтажной пеной.

В результате получается очень плотный материал, с прекрасными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, пеноизолом коробку перекрытия из балок можно залить полностью, при этом не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена попросту забьет все щели и участки, тем самым формируя качественное заполнение пустот.

В качестве засыпного теплоизолятора часто используют керамзит, древесную стружку и т.д. В современном частном доме такими способами пользуются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, сыпучий, может даже иметь специфический запах (хотя он легко удаляется).

Хотя если говорить о частном строительстве дач или других подобных зданий, то использование засыпных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж на утепление потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпки утеплителя, и обходится он крайне дешево.

к меню ↑

2 Технология утепления перекрытия

Пример обустройства теплоизоляционного пирога перекрытий по балкам

Теперь обратимся непосредственно к технологии утепления перекрытий. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Более того, наличие балок и основания уже упрощает работу.

Ведь в большинстве случаев вам не придется монтировать дополнительный каркас или что-то подобное. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителем и слоями изоляции, а затем забить ее досками.

Этапы работы при утеплении межэтажного перекрытия со стороны пола:

  1. Подготавливаем перекрытие, при необходимости вскрываем дощатый настил.
  2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
  3. Настилаем слой пароизоляции. Работать можно с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
  4. Устанавливаем утеплитель.
  5. Укладываем слой гидроизоляции, если в этом есть необходимость.
  6. Забиваем полость досками.
  7. Настилаем финишное покрытие.

Если утеплять нужно со стороны потолка, то здесь технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится. А если и понадобится, то ее под покрытие будут монтировать первой.

Затем пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а потом уже пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителями на основании из пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки нет большой необходимости. Тут уже надо оценивать общую ситуацию.

к меню ↑

2.1 Монтаж утеплителя в межэтажное перекрытие (видео)

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Межэтажное перекрытие по деревянным балкам — утепление

Перекрытия с несущими элементами из дерева встречаются очень часто – как в постройках солидного возраста, так и в новых строениях. Как правило, эта конструкция нуждается в качественном утеплении, либо укладке звукоизолирующего материала и о том, как утеплить межэтажное перекрытие, сделанное по деревянным балкам, поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части строения является наличие внутренних пустот, которые и будут использованы для укладки теплоизолятора или звукоизолирующих материалов. В целом, процесс это не сложный, если соблюдать элементарные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность – несущие детали из дерева. К ним можно прикрепить любое покрытие посредством обычных саморезов или гвоздей. Это в значительной степени упрощает монтаж и сборку перекрытия. В зависимости от того, какой конкретно будет выбран вариант теплоизолятора, потребуется обустройство конструкций разного типа и, поэтому, к выбору этой составляющей нужно подойти очень внимательно.

Выбор утеплителя

В качестве теплосберегающего слоя можно применить множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Выбрать наиболее подходящий поможет приведенный ниже список, в котором рассмотрены основные характеристики возможных материалов.

    • Пенопласт. Удобен в монтаже, недорого стоит и обладает очень небольшим весом. Монтаж можно производить в одиночку, а крепление в большинстве случаев осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или плит. К минусам можно отнести средние характеристики по звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.
    • Пенополиуретановое покрытие, наносимое распылителем. Отлично теплоизолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Можно регулировать толщину наносимого слоя материала. К минусам относится необходимость использования специального оборудования для нанесения и высокая стоимость.
    • Минеральная вата. Наиболее популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств обладает неплохими характеристиками по звукоизоляции. Недорого стоит и поэтому является одним из наиболее доступных вариантов утеплителей. Предлагается в виде плит или в рулонах разной толщины и это позволит подобрать оптимальный вариант. К недостаткам относится необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.
    • Экструдированный пенополистирол. Похож по внешнему виду на пенопласт, но, обладает более совершенными характеристиками – лучшей теплоизоляцией, меньшей толщиной и высокой прочностью. Благодаря высокой плотности, его можно покрывать шпаклёвкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Отталкиваясь от этих характеристик, можно подобрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и переходить к работам по его укладке.

Укладка утеплителя

Исходя из того, что необходимо произвести утепление межэтажного перекрытия, обустроенного по деревянным балкам, работы будут производиться в следующем порядке:

    • Сперва необходимо подшить черновой потолок или на прикрепленные черепные бруски уложить слой досок, которые послужат опорой для утеплителя.
    • На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Она защитит утепляющий слой от проникновения влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не обязательна.
    • Следующим укладывается утепляющий материал. Необходимо осуществить укладку таким образом, чтобы все полости между несущими балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты не допускается ее сминание и утрамбовка, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.
    • Поверх утеплителя укладывают еще один слой пароизоляции или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от попадания влаги сверху.
    • Последней операцией станет обустройство пола второго этажа или чернового пола на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное перекрытие в разрезе. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности осуществляется монтаж всех составляющих перекрытия при утеплении.

Получившаяся в результате конструкция будет хорошо сохранять тепло и прослужит долго, если все сделано аккуратно и утеплитель для межэтажного перекрытия по деревянным балкам был правильно подобран.

Утепление межэтажных, чердачных и потолочных перекрытий в частном деревянном доме

Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на отопление здания. Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Процесс утепления перекрытия в каркасном доме с помощью минеральной ваты

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Вернуться к оглавлению

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

  1. Насыпные. В эту группу включены: эковата, опилки, керамзит.
  2. Рулонные. Представлены минеральной ватой или утеплителем типа Isover.
  3. Напыляемые. К этой группе относится пеноизол.
  4. Плитные. Листы пенопласта или уплотненной минеральной ваты.

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают звукоизоляционными свойствами. Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для утепления потолка, выделяют:

  1. Теплопроводность. Будет лучше, если этот параметр будет меньше.
  2. Влагостойкость. Для любой конструкции важно высокое сопротивление воздействию влаги.
  3. Горючесть. Теплоизолятор укладывают на деревянные балки, поэтому горючие утеплители использовать нельзя.

    Процесс укладки теплоизолятора на деревянные потолочные балки

  4. Срок эксплуатации. Свойство позволит использовать утеплитель в течение долгого времени без замены.
  5. Экологичность. Чистота, отсутствие вредных примесей.

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

  1. Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
  2. Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
  3. Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.

Закладка минваты в балки перед обшивкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного слоя гидроизоляции или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок — горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Процесс засыпки опилок в полости между балками под листы полового покрытия

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их обрабатывают антисептическими веществами, фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

Монтаж листов пенопласта к потолку

Основные недостатки:

  1. Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
  2. Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

  1. Вес. Слой керамзита в 20 см обладает значительным весом. Его используют на бетонных перекрытиях. На тонких перекрытиях из дерева его применение не рекомендовано.
  2. Влагостойкость. Керамзит не влагостоек. В качестве первого слоя теплоизоляции выступает пароизоляция деревянных конструкций.
  3. Теплоизоляция. В районах с умеренным климатом укладывается слой толщиной 20 мм, с холодным — 50.

    Чертеж с размерами устройства утепленного перекрытия в здании

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

  1. Усадка. Вата усаживается на 15–20 %.
  2. Влагостойкость. Вата обладает низкой влагостойкостью, быстро впитывает воду. Поэтому при ее монтаже, укладывают сначала гидроизоляцию.
  3. Непроницаемость теплового барьера. Это свойство зависит от воздуха, который содержится между волокнами ваты.

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих утеплению частного дома.
Недостатки:

  1. Высокая цена.
  2. Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
  3. Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Вернуться к оглавлению

Технологии утепления

В зависимости от структуры и архитектурного решения дома утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Схема с названиями элементов утепления мансардного перекрытия в коттедже

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Обычно это вентиляционные трубы, печная труба и электрические провода. Для вентиляции лучше использовать трубы из пластика или тонкого металла, утеплить их полиэтиленом. Это значительно уменьшит уровень шума.

Процесс закладки электропроводки в перекрытие перед утеплением

Для электрических проводов рекомендуется применять каналы из пластика или металла. В случае короткого замыкания они остановят возгорание и помешают распространиться огню.

Дымовая труба не требует специальной подготовки. Исключение составляет место ее входа к потолку. Его лучше защитить негорючими материалами. Можно сделать жестяной короб, внутрь которого засыпать керамзит. Так будет исключено соприкосновение горячей трубы и деревянных перекрытий.

Прокладка и утепление дымовой трубы в деревянном строении

Затем приступают к подготовке потолка для защиты его от пара. Этот шаг важен при термоутеплении минеральной ватой, опилками, пеноизолом, керамзитом. Пароизолирующая мембрана раскатывается и крепится снизу балок при помощи строительного степлера так, чтобы она немного провисала и не порвалась в холодное время.

Места соединения пленки скрепляются скотчем. Поверх пароизоляции крепят бруски с внутренней стороны потолка. Их также надо не забыть обработать антисептиком и средством огнезащиты. Последний штрих — подшивка фанеры или другого стройматериала, из которого будет сделан потолок.

Пространство, образованное балками между новым покрытием и пароизоляцией обеспечивает вентиляцию.
Далее работы выполняются на чердаке. Пенопласт, минеральная вата подрезаются под размер лагов конструкции.

Любой материал укладывается равномерно, так, чтобы не было никаких щелей, дыр. Если они все–таки появились, их заделывают монтажной пеной. При использовании пеноизола для потолочного перекрытия, важно проверить равномерность его распределения после подсыхания.

Дополнительная изоляция используется при утеплении опилками и минеральной ватой.
Последний шаг — обработка поверхности. К балкам перекрытия крепят бруски, на них укладывается отделочный материал. Сами полы делают из ламината, паркета, линолеума.

Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия лучше не начинать до того, как будет решен вопрос, каким будет чердачное помещение. В частном доме это может быть обычный неотапливаемый чердак, где должна поддерживать температура около 8 °С. Или отапливаемые, пригодные для проживания обустроенные мансарды.

Подробная схема утепления чердачного перекрытия

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Смонтированная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

Утепление межэтажного перекрытия дома по деревянным балкам

Все усилия по утеплению капитальных стен сводятся «на нет», если пренебречь физическим явлением, присутствующим в каждом отапливаемом помещении – наличием конвекционного (восходящего) потока воздуха. Оно воспринимается как ветер и снижает субъективную оценку комфортности. Утепление перекрытия дома не может его прекратить, поскольку это противоречило бы законам Природы, но заметно снижает скорость конвекционного потока, в доме становится ощутимо теплее.

Физика процесса

Утеплить перекрытия своими руками – дело посильное для любого домашнего мастера. Но чтобы оно принесло ощутимые результаты, стоит понимать физические процессы, которым вы пытаетесь противостоять. Это важно еще и потому, что они состоят из взаимосвязанных деталей. Например, если вы утеплите только чердачное перекрытие, но не станете это делать с полом, то конвекционный поток лишь усилится – под потолком станет теплее, а на уровне нижнего перекрытия температура останется все той же.

Поэтому цели утепления межэтажного перекрытия, выложенного по деревянным балкам, различаются в зависимости от его расположения. Это же диктует необходимость применения разных материалов для утепления и технологии их укладки.

  1. Перекрытие первого этажа (пол) – температура на его поверхности в результате работ должна повыситься на 1-2 градуса, а утеплитель играет еще и роль герметика, предотвращая подсос холодного воздуха из неотапливаемого подполья.
  2. Межэтажное перекрытие – отражает лучистую энергию, играет роль звукоизоляции.
  3. Чердачное перекрытие – так же отражает лучистую энергию, но звукоизоляционные свойства отходят на второй план, если следующее над ним помещение нежилое.

Стоит учитывать еще и то, что конвекционный поток захватывает с собой механические частицы (пыль) и вещества, выделяемые утеплителем, которые могут быть ядовитыми.

Виды утеплителей

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам проводится с учетом теплоизоляционных, механических и химических свойств утеплителя.

Отходы деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств. Это опилки, солома, лузга и другие материалы органического происхождения. Легки, дешевы, но склонны к слёживанию, что ведет к потере теплоизоляционных свойств, и загниванию. В них с удовольствием селятся мыши. Категорически не рекомендуются для утепления закрытых, не проветриваемых полостей.

Керамзит – продукт обжига глины или сланца. Экологически чист, хорошо удерживает тепло. Из недостатков: выделяет пыль, большой удельный вес – от 300 кг/м3.

Вспененный полиэтилен. Рулонный утеплительный и звукоизолирующий материал. Экологически чистый, но имеющий малую термостойкость. Есть сорта, имеющие одно- и двухстороннее покрытие из фольги (пенофол).

Минеральная вата. Изготавливается как из расплава кварцевых песков (стекловата), так и базальтов. Последние имеют более высокую термостойкость и физическую прочность. Тепло- и звукоизоляционные свойства хорошие. Экологическая безвредность под вопросом – для лучшей формовки в плиту и устойчивости к влаге пропитывается растворами, содержащими фенол.

Пенопласт. Вспененные материалы на основе полипропилена или полиуретана. Химически нейтральны, имеют малый вес и легки в обработке. Не намокают и имеют малую паропроницаемость. Звукоизолирующие свойства не слишком хорошие. Это легковоспламеняющийся материал, выделяющий при горении фосген – боевое отравляющее вещество.

Технология утеплительных работ

Деревянные межэтажные перекрытия – наиболее часто встречающийся вариант в индивидуальном домостроении. Их конструкция одинакова и в деревянном, и в газобетонном доме. Она представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми и укладывают материал, используемый для утепления. Схема перекрытия дома представлена на рисунке ниже.

При устройстве чердачных и подвальных перекрытий балки обычно оставляют с одной стороны незашитыми, что вносит коррективы в технологию производимых работ – для утепления пола насыпными и плитными материалами (керамзитом, минеральной ватой), требуется устройство дополнительного фальшпола между балками. Но тип материала вы вольны выбирать сами, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать вспененный полиэтилен. Все работы ведутся из подполья. От рулона отрезается кусок, равный длине промежутка между балками. Удобнее всего закреплять его строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Применять фольгированный материал нецелесообразно – в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление межэтажных перекрытий

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопластов для этой цели нежелательно. Лучший вариант – минеральная вата или керамзит .

Керамзитовая засыпка может быть слишком тяжела. Чтобы она не оторвала материал потолка в нижнем помещении, на балки приколачиваются рейки сечением 2 на 2 см. По ним выкладывают доски, которые будут служить основанием для неё. Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита надо уложить геотекстиль (нетканый материал), исключающий попадание пыли в помещение.

Минеральная вата требует гидроизоляции и сверху, и снизу (поступающий с нижнего этажа воздух насыщен влагой). В качестве оригинального решения гидроизоляции, позволяющего совместить приятное с полезным, между балками, прямо на доски потолка нижнего этажа, укладывается фольгированный вспененный полиэтилен (фольгой вниз).

Минеральную вату можно класть прямо на него, если это рулонный материал. Плита более плотная и тяжелая. Поэтому надо поступить так же, как и в случае с керамзитом – приколотить черепные бруски и уложить на него дощатую обрешетку. Тогда между слоем пенофола и перекрытием останется пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия она работать не будет.

Сверху минеральную вату накрывают пленкой. Она играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокна) и летучих веществ из пропитки. Пленка может быть как обычная, так и мембранная, пропускающая пар в одном направлении. Она укладывается непроницаемой для воды стороной вверх, к полу.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного межэтажного перекрытия по деревянным балкам венчает все работы. От его качества во многом зависит количество топлива, затрачиваемого на отопление – более половины всего тепла уходит именно через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, и этаж нежилой, то для теплоизоляции можно использовать и опилки – большая открытая площадь гарантирует их полную просушку. Но лучше этот материал использовать в качестве дополнительного, а основным будет пенопласт.

Первым укладывают слой фольгированного полиэтилена. Пенопласт легок, поэтому черепные бруски к балкам можно не приколачивать и дополнительную обрешетку не устраивать. Плиты пенопласта кладутся поверх них, стыки – в том числе и со стенами – заливаются монтажной пеной, в результате чего образуется сплошное теплоизоляционное покрытие без швов. Если используется дешевый упаковочный пенопласт (на сломе видны шарики), то поверх него насыпается слой опилок, который не только увеличивает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушающего воздействия солнечного света. Экструдированный строительный – на его срезе видны пузырьки-многогранники – более стоек, но и его присыпать опилками не помешает.

На чердаке поверх утеплителя обязательно устраивают дощатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая структуры и не утаптывая теплоизолирующий слой.

Предложенная технология утепления перекрытий испробована на практике и дает хорошие результаты.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление в доме важно делать не только по ограждающим конструкциям, то есть по стенам, крыше и фундаменту. Межэтажные перекрытия так же следует утеплить, притом не для снижения теплопотерь здания в целом, а для локализации тепла внутри самого здания. Если в доме имеется два и более этажа и на каждом есть отапливаемые помещения, но нет преград для прохождения тепла по перекрытиям, то наиболее жаркими окажутся верхние комнаты. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам способно эффективно разделить помещения для поддержки оптимального микроклимата, пресечь конвекцию тепла в масштабе всего здания, усреднить распределение температуры.

Выбор утеплителя

Определить следует не только материал утеплителя, который будет закладываться между балками перекрытия. Важно определиться со всем комплексом утепления, который будет содержаться целый ряд материалов и слоев.

Основная идея утепления межэтажного перекрытия – локализировать тепловую энергию отдельно на каждом этаже. В идеальном случае нижним слоем перекрытия должен быть теплоотражающий экран, способный обернуть вспять большую часть лучистой энергии.

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего пространства, не увеличивая высоту перекрытия. В виду отсутствия существенного перепада температур говорить о минимальной необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал по уровню балок и лаг. Либо чуть меньше на 3-4 см, для формирования вентиляционного зазора. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

Утеплитель с коэффициентом теплопроводности l, Вт/м °CТолщина слоя утеплителя, мм
0,03115
0,035135
0,04155
0,044170
0,045175
0,046180
0,047185
0,05195

На первый план выходят звукоизолирующие свойства утеплителя. Важно добиться хорошего поглощения звука, особенно ударного типа.

Использовать пенопласт для этого не желательно. Он сам по себе достаточно хорошо проводит звук. Учитывая, что его будут закладывать между балками, пенополистирол будет работать как перепонка, передавая звуковые волны почти без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например Роквул с повышенным коэффициентом звукопоглощения или доступный аналог.

Многое зависит и от конструкции перекрытия.

В самом простом случае утеплитель закладывается между балок перекрытия, снизу балки подшиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются лаги и черновой пол из досок, поверх которого сразу же идет напольное покрытие. В этом случае лучше выбрать минеральную вату для утепления и укладывать ее поверх теплоотражающего пароизоляционного экрана.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который выступает в качестве демпфирующего слоя. Сверху укладывается древесностружечная плита и чистовое напольное покрытие.

Использование насыпных материалов для утепления межэтажных перекрытий не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь помещения верхнего этажа повышает риск попадания в воздух мелкой взвеси, пыли от утеплителя. Звукоизолирующие свойства так же не высоки. Последнее касается и керамзита.

Использование пенополиуретан внутри помещений не рекомендуется в виду его небезопасности. Гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера полностью невозможно.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

Инструменты:

  • шуруповерт;
  • ножовка, электролобзик;
  • строительный нож со сменными лезвиями;
  • уголок строительный;
  • молоток;
  • ножницы.

Материалы:

  • пароизоляция с теплоотражающим экраном;
  • брус 40х30 мм;
  • доска обрезная 20 мм;
  • доска половая 30-40 мм;
  • МДФ 22 мм;
  • минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

  • санбонд, геотекстиль;
  • демпферная лента;
  • саморезы 75 мм;
  • степлер и скобы 14-16 мм;
  • скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

  1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
  2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
  3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
  4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
  5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
  6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
  7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
  8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
  9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Если черновой пол уже уложен, то порядок работ меняется, а работы выполняются со стороны нижнего этажа. Вначале балки и ниши между ними подшиваются спанбондом. После крепятся черепные бруски, закладывается утеплитель и закрепляется проволокой. Ниши с утеплителем закрываются накатом из досок, потолок подшивается пароизоляцией с теплоотражающим экраном. И далее монтируется чистовой потолок.

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам: нюансы

Специальная процедура, предполагающая утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам, является обязательной для тех частных строений, в которых планируется обустройство второго этажа или необитаемого («холодного») чердачного помещения.

Используемый в ходе этих работ утеплительный материал должен обеспечивать полноценную защиту жилых помещений от неблагоприятных климатических факторов (холода и ветра, в частности), обустраиваемую как снаружи, так и изнутри. Перед тем, как выбрать утеплительный материал, оптимально подходящий для заявленных целей, желательно ознакомиться с представленными на отечественном рынке видами теплоизоляторов.

Виды утеплителей и их выбор

Теплоизоляционная защита деревянного дома по балкам перекрытий включает в себя целый комплекс монтажных работ, связанных с утеплением пола «холодного» чердака или второго этажа снаружи и потолочной части жилого помещения – изнутри.

Для надёжной теплоизоляции указанных конструктивных элементов частного дома снаружи и изнутри могут применяться следующие утеплительные материалы:

  • пенопластовые пластины определённого размера и толщины;
  • минеральная или базальтовая вата;
  • пеноплекс или пенополистирол;
  • керамзитовая насыпка (для защиты напольной части перекрытия).

Все перечисленные выше материалы имеют вполне доступную цену и позволяют организовать качественное утепление перекрытий в доме своими руками.

Утеплитель для утепления внутри жилых помещений

Обратите внимание: Первые три вида утеплительных изделий чаще всего применяются для утепления внутри жилых комнат. Керамзит же, как сыпучий утеплительный материал, состоящий из множества лёгких пористых гранул, идеально подходит для утепления полов со стороны чердака или второго этажа дома (т. е. снаружи).

Особенности утепления со стороны чердака

Общепринятый порядок утепления деревянного дома со стороны чердака с одновременным формированием пароизоляционной прослойки предполагает последовательное выполнение следующих операций:

  • выравнивание поверхности перекрытия путём обустройства цементной стяжки с добавлением песка;
  • формирование пароизоляционной защитной прослойки, изготавливаемой из обычного полиэтилена или же из напыляемой в жидком виде мембранной плёнки;
  • укладка поверх слоя пароизоляции плит базальтовой ваты или засыпка керамзита в гранулах.

Дополнительная информация: Выбор указанных теплоизоляционных материалов для утепления со стороны чердака объясняется тем, что они отличаются низким весом, хорошим звукопоглощением и не привлекают к себе мелких грызунов (т. е. оптимально подходят для утепления чердачного помещения своими руками).

При желании получить на чердаке полноценное напольное покрытие поверх утеплителя с пароизоляцией укладывается арматурная сетка, по которой затем делается бетонная стяжка. После её застывания черновое напольное основание застилается линолеумом или другим подходящим для этих целей декоративным материалом.

Утепление межэтажных перекрытий со стороны жилых комнат

Наличие деревянных балок в конструкции потолочных перекрытий существенно упрощает весь утеплительный процесс, поскольку на них довольно легко монтируются любые отделочные материалы. Однако это преимущество удаётся реализовать лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что балки перекрытия находятся в идеальном состоянии, т. е. не имеют следов повреждений.

Обработка балок перекрытия противогрибковой пропиткой

Вот почему перед началом утеплительных процедур обязательно проводится тщательное обследование перекрытия на предмет отсутствия на них следов плесени и грибка.

Перед началом утепления необходимо проверить балки межэтажного перекрытия на наличие плесени или грибка

Лишь по завершении этой процедуры допускается переходить к основным работам, с порядком проведения которых вы можете ознакомиться ниже:

В случае обнаружения на балках участков со следами поражения грибком или плесенью непосредственно перед утеплением их следует тщательно зачистить от этих образований, а затем обработать специальными антисептическими составами. При наличии на одной или нескольких балках хорошо различимых разрушений эти последние лучше всего заменить на новые.

Для уничтожения плесени и грибка с поверхности деревянных конструкций необходимо воспользоваться отбеливателем для древесины

После этого, как по самим балкам, так в пространствах между ними своими руками укладывается слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от влаги. Для его формирования должны применяться специальные защитные материалы, не препятствующие удалению из комнат парообразных испарений, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Для этих целей может использоваться напыляемая в разогретом виде мембранная плёнка, не пропускающая воду, но вместе с тем и не создающая преграды для комнатных испарений.

Важно! При формировании гидроизоляции своими руками края деревянных балок оставляются незакрытыми, что способствует более быстрому высыханию свежей древесины.

По завершении всех этих подготовительных операций вы можете приступать непосредственно к утеплению потолочного перекрытия своими руками (т. е. к укладке между балками и закреплению на них заготовок выбранного вами утеплительного материала).

Схема утепления межэтажного перекрытия

Способы фиксации теплоизоляционных заготовок между балками перекрытий, предшествующей окончательной отделке потолка, определяются видом используемого утеплителя и будут рассмотрены нами для каждого теплоизоляционного материала индивидуально. Отметим только, что в качестве теплоизоляционной прослойки межэтажных перекрытий в деревянных строениях чаще всего используются пенопласт и минеральная вата.

Утепление пенопластом

В том случае, если для утепления межэтажных перекрытий по балкам предпочтение отдано пенопластовым пластинам – приступать к работам желательно лишь после ознакомления со следующими рекомендациями специалистов:

  • перед началом утеплительных процедур обязательно промерьте точные расстояния между балками;
  • при вырезке и подгонке по размеру укладываемых между балками пенопластовых заготовок не забудьте учесть небольшой зазор (порядка 1-1,5 см), необходимый для облегчения монтажа утеплительных пластин;
  • для закрепления пластин пенопласта удобнее всего воспользоваться небольшими деревянными колышками, вбиваемыми между утеплительным материалом и балками методом расклинивания;
  • образовавшиеся после расклинивания пластин пенопласта зазоры обязательно уплотняются монтажной пеной;
  • после окончательного застывания уплотнителя излишки монтажной пены аккуратно срезаются острым ножом;
  • с целью дальнейшей декоративной отделки поверхность пенопластового утеплителя подвергается соответствующей обработке.

Порядок и особенности утепления минеральной ватой

Если же для утепления по балочным перекрытиям вами выбрана минеральная вата – постарайтесь соблюдать рекомендуемую специалистами последовательность её монтажа, приведённую ниже:

  • как и в описанном ранее случае в первую очередь уточняется расстояние между несущими балками перекрытия;
  • затем из рулона минеральной ваты вырезаются листы утеплителя требуемого размера;
  • нарезанные заготовки (маты) аккуратно укладываются в свободных пространствах таким образом, чтобы они полностью скрывались в нишах и не выступали за нижний срез балок;
  • после этого утеплительные маты обвязываются отожженной металлической проволокой и фиксируются с её помощью непосредственно на балках;

Расстояния между лагами должно быть меньше ширины рулонного утеплителя на 1 — 2 см

Обратите внимание: ещё до укладки утеплительных матов непосредственно по материалу перекрытий обустраивается гидроизоляционный слой, в качестве которого удобнее всего использовать напыляемую в жидком виде мембрану или специальную паропроницаемую плёнку; полученная защитная прослойка отделывается сверху декоративным покрытием из любого подходящего материала (чаще всего в деревянных домах она закрывается конструкциями подвесного типа или гипсокартонном).

Видео: Устройство и утепление межэтажного перекрытия

Заключение

Из анализа рассмотренного нами материала можно сделать следующие выводы:

  • Процесс утепления перекрытий по деревянным балкам снаружи и изнутри относится к достаточно сложным мероприятиям, реализация которых своими руками возможна лишь после соответствующей подготовки (после ознакомления с основными приёмами организации и проведения утеплительных работ).
  • С особыми трудностями приходится сталкиваться при утеплении потолочных перекрытий со стороны жилых комнат, поскольку работать приходится на высоте. В процессе их проведения удобнее всего воспользоваться легкой переносной стремянкой, а также помощью одного или двух рабочих.
  • При утеплении межэтажных перекрытий в доме со вторым этажом вы обеспечите строению не только отличную теплоизоляцию, но еще и заметно повысите его защищённость от посторонних шумов и громких звуков.

В нашей статье мы постарались учесть все особенности процедур по межэтажному утеплению перекрытий, так что после изучения предложенных материалов вы без труда сможете своими руками создать комфортные условия обитания в доме.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе.В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

  • Высокая плотность.
  • Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе).Это указывает на максимальную эффективность.
  • Проста в использовании (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
  • On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.
Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу. Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной как пароизоляционная пленка).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

  • Негорючие (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
  • Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления.Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Эскиз предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если делать монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала нужно произвести подготовительные операции:

  • Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
  • Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручивается, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
  • Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.
Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

  • Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
  • Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки
  • Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
  • Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как сделать монтаж полов в деревянном доме: Советы

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные
Виды материалов

Типы материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

  1. Изоляционная пластина;
  2. Сыпучие материалы;
  3. Напыление теплоизоляции;
  4. Прокат;
  5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, считается одним из самых удобных способов утеплить полы между этажами.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло.Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко разрезать и застегнуть даже в 2 слоя.

Требует предварительной установки пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольговых материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды полностью выполняется изнутри, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

  • уровень теплопроводности;
  • легкость;
  • влагостойкость;
  • огнестойкость;
  • низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
  • невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
  • воздухопроницаемость;
  • устойчивость к атакам грызунов;
  • гибкость и сила одновременно;
  • сорбционная влажность;
  • жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство монтажа. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме
Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает пол от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология для домостроения предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый, натуральный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

  1. Между деревянными балками черепные блоки размером 50 * 50 мм прибиваются встык друг с другом — черновой настил;
  2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
  3. Уложите слой утеплителя;
  4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
  5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы следует утеплить

Общие проблемы с изоляцией
Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

  • Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что позволяет нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое оказывает огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

  • Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
  • Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.
Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы
Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

  • На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет основным под утеплитель. Настил можно сделать из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

  • Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
  • Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
  • После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
  • Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Промежутки между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

  • Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.
Цепи изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

  • Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
  • Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
  • Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

  • Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
  • Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
  • Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

  • Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
  • Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
  • Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
  • Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работы посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках солидного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для прокладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет вам выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию
  • плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
  • Укладывается пароизоляционная пленка

  • . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
  • Уложен изоляционный материал

  • . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

  • Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
  • стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
  • полы чистовые.
Технология утепления плит перекрытия на потолке
  1. плита выравнивания;
  2. Пароизоляция

  3. ;
  4. Утеплитель

  5. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
  6. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
  7. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ этот способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок
  • Подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
  • прикрепите гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

  • закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
  • После установки утеплителя потолок готов.
Пеноизоляция

Осуществляется в следующей последовательности:

  • измеряется расстояние между балками;
  • Утеплитель

  • обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
  • изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
  • стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
  • после высыхания излишки пены срезаются;
  • Прилагается полимерная пленка

  • .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.
Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

  • измеряется расстояние между балками;
  • Изоляция

  • обрезана по размеру.
  • В пространство между балками укладывается вата

  • . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
  • изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
  • уложен слой мембраны.
  • Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.
Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление полов выполняется по:
  1. пол выровнен;
  2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно перекрывайте;
  3. Уложена изоляция

  4. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
  5. Навесной гидробарьер

  6. ;
  7. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и существенно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка также следует выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

  1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
  2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
  3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
  4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.
Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

  1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
  2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
  3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
  4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
  5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
  6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

  • Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
  • Пенополистирол

  • следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
  • Лучше всего фиксировать пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
  • не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
  • после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
  • Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

  • Измерьте расстояние между деревянными балками;
  • вырезать хлопок по размеру;
  • Минеральную вату

  • следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
  • — проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
  • затем уложить слой мембраны;
  • Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассматривая процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления пола по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но случаи бывают самые разные. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утеплитель для балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

  • Минеральная вата.
  • Пенополистирол.
  • Блоки из пеностекла.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пеноизолом.
  • Сыпучие материалы.

О минеральной вате много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Тем более что с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и несколько недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все щели и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

  1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
  2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
  3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
  4. Устанавливаем обогреватель.
  5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
  6. Забиваем полость досками.
  7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.И при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который дюбелями фиксируется к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка также следует выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

  1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
  2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
  3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
  4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.
Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

  1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
  2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
  3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
  4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
  5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
  6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

  • Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
  • Полистирол

  • следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
  • Лучше всего фиксировать пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
  • не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
  • после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
  • Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

  • Измерьте расстояние между деревянными балками;
  • вырезать хлопок по размеру;
  • Минеральную вату

  • следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
  • — проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
  • затем уложить слой мембраны;
  • Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассматривая процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома.В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте. Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом.В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий. И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации элементов потолка — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц.Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие планки, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с язычками и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования для перекрытия?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия.При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на большую нагрузку, а чердаки — на меньшую.Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины. в последовательных рядах. Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм крепятся к балкам гвоздями нормальной или спиральной длиной мин.51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для гвоздей с насечками. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут опираться на коньковую доску или противоположное стропило.

Кроме того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. Кронштейны 45 мм или мин. Мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм по центру пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе реализации конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадки таких стен примерно одинаковы, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены расположено небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технологические работы

Пока только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Существует энергосберегающая фольга, препятствующая образованию конденсата, которая может заменить рельсы благодаря своей прочности и способна выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают гарантию выполненной работы вместе с гарантией материала.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве изготовления, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного жилья.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымоходы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительные измерения сопротивления конструкции проводились исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким образом, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов было выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для обеспечения надлежащего исполнения. Стоит отметить, что за счет небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому вне этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе «Обучение». Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Не допускается пластификация балансировочной балки, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем неклееные того же сечения.Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные стойки под балки или усилить перекладину балок и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг стоек определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL wood (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — это проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, прорезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если фиксация бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы спиливают пополам, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) этой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены. , значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балка конструкция бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности утеплителя его необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в помещение. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки самые долговечные, их несложный монтаж, они экологически чистые, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, прежде чем делать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

  1. Толщина материала — 5 см.
  2. Высота — 15 см.
  3. Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущие балки. Такой вид переворачивания полностью выдержит вес утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкий трос.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

  • начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и равномерностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
  • в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
  • при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между двумя слоями теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и настил.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

  • минеральная вата;
  • Пенополистирол

  • ;
  • Пенополистирол экструдированный

  • ;
  • перлит;
  • керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются именно балки, опирающиеся на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

Схема перекрытия по деревянным балкам. Как сделать межэтажные деревянные полы в кирпичных и деревянных домах. Какую планку лучше выбрать для перекрытия?

Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия. Их можно оснастить разными способами. В любом случае следует строго соблюдать технологию сборки таких конструкций.От этого зависит не только удобство людей, проживающих в доме людей, но и их безопасность. Ниже в статье разберемся, какие существующие проекты перекрытия второго этажа деревянными балками и как собираются подобные конструкции.

Укладку плитки можно производить в любое время года. Змеевидная крышка не требует сплошного основания доски. Качественная трехслойная защита обеспечивает абсолютную герметичность крышки. Покрытие кровли деревянными керамидами выполняется строго по особым правилам и рекомендациям.Просеивание проводится в 2-3 слоя слева направо снизу вверх. Первый ряд должен быть толще следующих. Каждая строка должна быть помещена в строку, чтобы строки были равны.

Каждый камешек прикреплен к вершине двух гвоздей. Следующий слой должен покрывать головку предыдущего ногтя. Газонокосилку необходимо изготавливать из балок точно такого же размера. Шаг сетки зависит от размера камешков. Гнезда в соединительных линиях прорезаны до зуба для более плотного использования.

Основные способы устройства перекрытий

Иногда Б. дачные дома Устанавливают монолитные перекрытия. Они монтируются из готовых таких конструкций, отличаются высокой степенью надежности и длительным сроком службы. Но при этом стоили они довольно дорого. Ведь мы такие тарелки взвесим. А потому, поднимая их на стены, вам придется использовать автомобильный кран.

Профессиональный демонтаж кровли с гарантией. У нас было много времени, но сейчас мы постараемся получить наиболее правильное отношение к вам по телефону, объясним условия и предложим подходящую цену в соответствии с вашими требованиями.Мы работаем хорошо и энергично стремимся к сбалансированности и рациональности цен и затрат для наших клиентов.

Монтажные работы на потолке

Звоните и уточняйте цену ремонта кровли, строим новую крышу, при необходимости расходы на протечку, замену желоба, черепицы, при необходимости, цены на мансардные окна И все на ремонт кровли! Мы и наши партнеры предлагаем услуги по ремонту зданий и т. Д. Стремление во всех ситуациях к взаимной выгоде, скорость и качество работы.

Есть еще один вид перекрытия на втором этаже — залив. Данная конструкция изготавливается из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это также довольно надежный тип Overlapping. Вы можете собрать его в том числе своими руками. Однако технология его изготовления по-прежнему очень сложна. Ошибки при заливке монолитной плиты недопустимы.

Методическое пособие для государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц и предпринимателей.

  • Введение Где получить информацию?
  • Инструкция по выбору подходящих зон для самодельных укрытий.
  • Подробная инструкция и рекомендации по выбору и катанию на лошадях.
  • Улучшенная защита органов дыхания и тела.

Инструмент отвечает наиболее частым запросам, направленным на защиту населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Он советует, где эти ответы можно получить в повседневной жизни.

Коммунальное предприятие также занимается использованием подходящих подземных и надземных частей жилых домов, производственных, производственных и других объектов для приспособления к самодельным укрытиям.Это практическое методическое пособие по подготовительной работе в мирное время и самопомощи, созданию импровизированных укрытий на случай кризисных ситуаций.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам меньше забоя или засыпки, но при этом полностью лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. При этом стоит такой вид перекрытий недорого. Обустраивают эти конструкции, как уже можно судить по названию, на ломаных или бревенчатых балках. Собирать их разрешается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленых или панельных.Эти перекрытия чаще всего монтируют в загородных постройках.

Подготовительные работы заключаются в основном в выборе подходящего помещения, определении реальной вместимости укрытий, разработке технического решения последующих модификаций, количестве материала и времени, необходимом для дальнейших модификаций. Самопомощь в кризисных ситуациях заключается в выполнении предложенного технического решения.

Вы также найдете подручные средства для дыхания и защиты тела и инструкции по их применению. Поэтому желательно указать, где можно получить необходимую информацию о характере потенциальной угрозы, подготовленных аварийно-спасательных и нормативных работах и ​​защите населения в случае возникновения ЧС.

Основные элементы конструкции

Собрать межэтажное перекрытие По деревянным балкам это совершенно несложно. Основными элементами его конструкции являются:

  • Собственно сами балки. Их делают чаще всего из бревна или бруса.
  • Очистка. Для сборки этого предмета обычно используется толщина не менее 3 см.
  • Паросолитор. Такая пленка необходима для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа бруса.

В конструкцию обычно входит еще один элемент — утеплитель. В этом случае между балками устанавливаются плиты из минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях также можно использовать полиуретан.

Для этого они проводят обучение. Инструкция по выбору места для самодельных укрытий. Самодельное укрытие — это заранее выбранное оптимально подходящее место в подходящих частях жилья, жилых помещениях, производственных и производственных зданиях, которое регулируется физическими и юридическими лицами. Для их защиты и защиты своих сотрудников от последствий чрезвычайных ситуаций с использованием собственных материальных и финансовых ресурсов. .

Против радиоактивного падения или опасности воздушного нападения противника с помощью обычного оружия, он лучше всего защищает подвал или подвал зданий на среднем пути, так как глубоко погружен в окружающую территорию. Подходящими зонами являются подвалы со сводчатыми потолками или железобетонными потолками и прочными периферийными стенами и наименьшей площадью. Все оконные операции.

В конструкции перекрытия второго этажа иногда не включается теплоизолятор. Но чаще всего его все же используют.В этом случае он играет роль звукоизолятора. Минеральную вату чаще всего используют в качестве шумоподавителя в перекрытиях на втором этаже. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что актуально для жилых помещений.

Против утечки опасных веществ, особенно в мирное время, наиболее подходящей зоной является верхний этаж зданий, желательно на противоположной стороне зданий от точки выброса опасного вещества. Защитную зону следует выбирать рядом с местом проживания человека, который должен вовремя ее достичь в случае опасности.

На каждого скрытого человека в помещении с принудительной вентиляцией требуется не менее 1-3 м 2 площади и 3-5 м 2 площади в помещении без устройства вентиляции. Вместимость МО определяется суммой сидящих и лежащих лиц, в остальном она не ограничивается.

Сколько будет стоить сборка

При составлении проекта такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо прочего, конечно, следует произвести расчет всех необходимых материалов и сделать оценку.Определить количество досок и утеплителя не составит труда. Для этого нужно только знать площадь перекрытия и размер самих материалов.

In Me, расположенный в строительном блоке Должно быть не менее двух аварийных выходов или других путей эвакуации. Входная дверь должна открываться из укрытия. . Наиболее подходят каркасные постройки. Повышение защитных свойств Me. Усиление защитных свойств зависит от типа самодельного укрытия, в зависимости от того, что охраняемый человек должен защищать.

В случае выпадения радиоактивных осадков это в основном укрепление оконных проемов. подвал Дополнительный материал, по крайней мере, на толщину кладки по периметру, чтобы добиться ослабления радиоактивного излучения. Перед лицом опасности авиационного нападения, падения осколков саванов и горящих предметов в основном за счет опорных перекрытий, защищающих окна внахлест и укрепляющих двери. Железобетонная плита А балки перекрытий из железобетона подходят для деревянных продольных балок и вентиляционных колонн.

Если второй этаж дома жилого, то длина балок определяется с учетом ширины пролета и поглощающих элементов, необходимых для опоры. Если на доме ставится мансарда, то расчеты производятся так:

  • Балки должны быть равны кровле. Объясняется это особенностями конструкции крыши. Часто к балкам крепят стропила. В любом случае эти два элемента, сходящиеся на стенах, должны быть в одной точке.
  • Длина балок рассчитывается, исходя из конструктивных особенностей каркаса крыши.Если предполагается, что стропила крепятся к балкам, то для расчета их длины на ширину пролета необходимо прибавить на крышах по 40 см с обеих сторон. Если предполагается, что в стенах обязательно будут балки, длина их должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «розетки» оставалось не менее 3 см для вентиляции.

Расчет прочности балок

Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам получилось надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение.Рассчитать нужную длину и ширину планки в наше время очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Расшатанный брус для продольных балок всегда должен стоять. Все опоры должны быть отдельно или взаимно закреплены с помощью диагональных распорок или фаски и должным образом наклонены. Клинья должны быть взаимно защищены от шунтирования и тряски.

Не подпирать сводчатые потолки в стенах! Каждую регулировку усиленного потолка рекомендует эксперт-проектировщик или инженер-статик.Все оконные проемы должны быть закрыты и укреплены кирпичом, камнями или мешками с песком или глиной — можно регулировать снаружи. В выбранном подвале необходимо укрепить все оконные проемы, ведущие на улицу.

Чтобы расчет балок перекрытия оказался точным, необходимо знать следующие параметры:

  • ширина пролета;
  • деревянная ступенька установки;
  • Порода древесины, используемая для изготовления пиломатериалов.

Шаг между стропилами кровли частных домов, возведенных в среднюю полосу России, обычно составляет 80 см.Соответственно на одинаковом расстоянии друг от друга устанавливаются и балки. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м обычно берется материал сечением 150х150 мм.

При заполнении оконных проемов необходимо помнить о возможном расположении вентиляционных дымоходов для входа и выхода воздуха. Иногда рекомендуется сначала опустить створки окна, а затем установить вентиляционную дымовую трубу и оконное отверстие для заливки.

Входные двери должны укрепить доски и пружины и обеспечить их герметичность подходящим уплотнительным материалом и дополнительной регулировкой порога.Одно из обязательных условий для достижения наиболее действенной и действенной защиты Население — это поиск подходящих помещений для их создания. При поиске и выборе этих пространств необходимо учитывать, насколько допустимы местные условия, следующие общие требования.

Что еще учитывать

Рассчитав балки перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно переходить к монтажу конструкции. Однако желательно выполнить еще ряд подготовительных мероприятий.

Дерево — материал сравнительно недолговечный. Со временем из-за сырости бугорки и доски могут начать отказываться. Чтобы отложить этот процесс на максимально долгое время, все пиломатериалы перед началом сборки следует обработать специальным антисептическим средством. Такие композиции обычно защищают дерево также от заражения грибком.

Вариант №5 — Коробки готовых ферм

Характер и структура здания, общая консервация конструкции и несущие конструкции Подвал, мирное использование подвала, этажность, конструкция потолка, возраст постройки, количество секций, уровень потолка до рельефа, возможность аварийного выхода в неподходящее место.Дальнейшее внимание следует уделить мирной цели строительства. Создание укрытий в зданиях со сложными и обширными сооружениями затруднено.

Типы и характеристики деревянных камней

Защитные эффекты IB существенно влияют на структуру и характер здания. Наиболее подходящими зданиями являются многоэтажные дома, которые по своей природе, удобному расположению в непосредственной близости и своей конструкции лучше защищены от ударов с воздуха, обеспечивают хорошие условия для ухода и создают предпосылки для экономичного решения.

Кроме того, древесина и доски должны быть покрыты средствами, снижающими риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, безусловно, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брус и доски не горит, а гладкие. Следовательно, у жильцов у костра будет больше времени, чтобы покинуть дом.

При выборе подходящего здания всегда необходимо принимать во внимание общую сохранность здания, качество кладки и решения, особенно элементы цоколя, особенно со старыми кирпичными конструкциями.Конструкции с многочастотными каналами предпочтительнее, так как расположение ME в средних трактах является наиболее подходящим. Здания, в которых не подходят горючие строительные материалы, первый этаж или одноэтажные дома.

После выбора подходящего места определить планируемые покрытия в соответствии с площадью пола и внутренним объемом, определить степень и порядок необходимых изменений, оценить потребность в материалах из местных источников и количество сотрудников по отношению к кратковременное соблюдение, поиск мест магистрального газа, очистка выбранной территории, внесение внешних изменений, в том числе естественная вентиляция, выполнение внутренних изменений и герметизация укрытия, оборудование помещений в интерьере.Общее расположение ИТ в здании лучше всего подходит для среднего тракта, если у зданий есть хотя бы трехсторонний ход.

Также очень хорошо перед сборкой плиты обработки внахлест и пиломатериал от насекомых. Жучки решетки радиатора могут доставить хозяевам дома немало хлопот.

Заказать сборку

После того, как все материалы закуплены, можно переходить к монтажу конструкции. Заходим в дом в таком порядке:

Недостаток в том, что средний тракт довольно узкий.Однако этот участок можно объединить с боковой тропой в соответствии с местной ситуацией. В любом случае желательно, чтобы между внешней стеной ИБ и стеной периметра здания оставалось свободное пространство.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревен используют различные решения.

Расположение ИТ в подвале следует выбирать так, чтобы к нему был прямой доступ или кратчайший прямой выход с лестницы, чтобы не задерживать его размещение. Поддерживающая конструкция должна быть правильно отрегулирована на входе, чтобы не мешать общему профилю публикации и предотвращать быстрое рассеивание, скрывающееся за входом.

  • Подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Для того, чтобы балки поднимались наверх, наверняка потребуется лестница.
  • Самостоятельно установить балки. В монолитных домах из I. кирпича Балки заворачивают в «гнезда», оставленные при заливке или кладке. При обустройстве последнего следует учитывать, конечно, нахлесты. При сборке чердаков брус также можно крепить по углам к мауэрлату. Стены рубленых домов бруса закрепляют на специальных элементах — салазках.Это предотвращает перекрытие конструкции при усадке дома.
  • Снизу по балкам набиваются. Со стороны чердака сначала стягивают пароизоляционную пленку, а затем кладут на них плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к дереву.
  • Поверх пластин смонтирован еще один слой испарения.
  • Проколите доску пола второго этажа.

Вариант №2 — Ящики из клееного бруса

В каждом я должен предусмотреть запасной выход в малозаметную зону, чтобы обеспечить выход из укрытия в случае перегрузки основного входа.Если невозможно создать аварийный выход из непригодной для использования зоны, необходимо сделать перерыв, чтобы подключиться к ближайшему МЭ, где в ненавязчивом пространстве оборудовано отделение неотложной помощи.

По газонепроницаемости пряжа оштукатуривается и окрашивается в цвет. Прорывы подходят для размещения в центральной несущей стене из-за меньшей вероятности того, что пространство прыгнет близко к стене. Прорывы должны быть взаимосвязаны даже между соседними постройками.Таким образом, в строительном блоке будет создана целая система взаимосвязанных счетчиков, которая находится в наиболее подходящем месте с запасным выходом, что позволит избежать скрытых лиц в свободном пространстве.

Другой способ монтажа

Перекрытие второго этажа по описанным выше деревянным балкам имеет наиболее простую конструкцию. Используемый в данном случае утеплитель, к сожалению, предотвращает проникновение на первый этаж только воздушного шума. Барабаны легко передаются деревянным каркасом (через балки и доски).Если в доме нет маленьких детей и никто особо не внятен, такая простая конструкция может стать идеальным решением. В противном случае лучше устроить в доме немного другой вид, собирая на втором этаже так называемые плавающие полы. Дизайн довольно сложный. Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае набиваются доски потолка первых этажей.Далее уложили испаритель. Между балками устанавливаются жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Далее монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты упадут над балками, и пол будет покрыт полностью.

Можно озвучить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного иначе. В этом случае также используются плиты из шерсти. Но между балками их не устанавливают. Заклейте их поверх них прочным ковром. Материал будет слегка прижиматься между балками, не касаясь потолочных досок первого этажа.Далее несколько пластин нарезают полосами. Они необходимы для укладки помещения на втором этаже по периметру. Впоследствии их можно закрыть плинтусом.

Поверх печи залита бетонная стяжка толщиной около 5 см. Для прочности его необходимо армировать стопкой прутка 10 мм. Натянуть бетон так, чтобы он касался нарезанных полос шерсти, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем — чистый материал.

Более простой и дешевый способ утепления

При желании снизить ударный шум Со второго этажа можно собрать деревянные перекрытия В доме и немного по другой технологии.В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует заранее определить или обработать антисептическим составом. При устройстве перекрытий на втором этаже в загородных частных домах обычно используют войлочные или резиновые прокладки.

Эти элементы монтируются непосредственно на балки. Укладываются (без застежек) лагами. Последние должны быть такими, чтобы они не касались стен дома. Установлены лаги по балкам. Далее устанавливаем пластины звукоизоляции.Ставят их между балками, и между лагами (в два-три слоя). На получившийся «пирог» набейте доски. Паросолитор в этом случае использовать также обязательно.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите — процедура несложная. Собрать такую ​​конструкцию можно как самостоятельно. Но, конечно же, выполняя монтаж перекрытия, следует четко соблюдать заложенные технологии. В этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

Перекрытие цоколя по балкам — это конструкция из бревен, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Брус — деревянный брус прямоугольного сечения. Несущие бревна, пол, межбалковая засыпка, а также декоративный слой потолка представляют собой деревянное перекрытие.

Преимущества и недостатки перекрытия по деревянным балкам

Такие перекрытия очень часто используются в частных домах. Их устанавливают между этажами или разделяют комнату и чердак.Преимущества перекрытия фундамента из деревянных бревен:

  1. Для их монтажа не нужно использовать дополнительную технику (бетономешалки, краны и т. Д.).
  2. Легкость. Эти перекрытия намного проще, чем конструкции из других материалов.
  3. Воспользовавшись такими постройками, можно значительно снизить нагрузку на фундамент.
  4. В отличие от бетонных перекрытий, их всегда можно усилить (увеличить).
  5. Легко монтируется и относительно недорого.

Несмотря на все очевидные достоинства данных конструкций, у них есть ряд недостатков, к ним можно отнести:

  1. высокая пожароопасность.
  2. чувствительность к перепадам температуры и влажности.

При правильной обработке дерева современными веществами можно полностью устранить вышеперечисленные недостатки деревянных конструкций.

Требования к деревянным брускам для перекрытий

На качество дерева влияет степень его высыхания, показатель влажности ни в коем случае не должен превышать 14%, иначе материал будет иметь небольшую степень прочности, начнется подделывать под действием нагрузок.Правильно подобранный брус должен иметь толщину не менее 1/24 его длины. Например, если его длина 5 м, то ширина должна быть 20 см. Если добиться необходимой толщины сложно, то несколько узких балок складывают в одну.

Для расчета нагрузок, действующих на перекрытие, необходимо учесть серьезность самого перекрытия (древесина, утеплитель, пол) и сложить все усредненные показатели нагрузки от мебели, людей и т. Д. Очень часто нагрузку на перекрытие основания, выполненное по деревянным балкам, принимают равной 400 кг / м2.Учесть все возможные нагрузки достаточно сложно, поэтому для получения результатов прибавьте к полученным результатам 30-40%.

Каждая деревянная балка характеризуется прогибом, наименьшее значение которого составляет 1/300 от ее длины. Таким образом, необходимо использовать строительные конструкции (подъемы), способные уменьшить заданный прогиб. Следует учитывать, что лиственные породы деревьев применять нежелательно, так как они хорошо работают на изгиб.

Как рассчитать нужный диаметр бруса

Чтобы определиться с сечением деревянных элементов, необходимо разбить длину помещения на один шаг в результате получения цифры в пределах от 0.От 6 м до 1 м. Например, если длина комнаты 7,3 м, то ее нужно разделить на 10, расчетный шаг будет 0,73 м. Затем, исходя из таблицы, указанной в тексте, выберите желаемое для конкретного случая сечение деревянных балок.

Таблица 1. Сечение деревянных балок

Исходя из этой таблички, если длина пролета 4,0 м и шаг 0,6, то потребуется ползун толщиной 100 мм и высотой 200 мм. Истинная длина перекладины увеличивается на размер ее опоры с обеих сторон, поэтому она рассчитана на ее длину:

Нельзя забывать, что ширина пролета подвала над деревянной повозкой не может быть больше чем 5 мес.Также необходимо грамотно подойти к расчету нагрузок на деревянное перекрытие, так как неправильно подобранные показатели могут привести к варке потолка или его разрушению, что может повлечь не только материальные затраты, но и поставить под угрозу жизнь людей.

Современные компьютерные программы. Позволяют производить расчеты нагрузки на перекрытие с достаточной точностью. Поэтому, если есть сомнения, вы можете перепроверить с их помощью задуманные вами индикаторы.

Делая перекрытие основания на деревянной бруске, необходимо учитывать, что брус крепится вдоль более короткой стены.Например, для размещения длины и ширины 4х5 м. Соответственно, деревянные балки будут использоваться четырехметровыми.

Если конструкция кирпичная или из этого материала возведен фундамент, брус укладывается в нее плотно. В кирпичной кладке необходимо заранее предусмотреть проемы для расположения бруса перекрытия. Чтобы глубина опоры гнезда для бруса была не менее 18 см. Необходимо, чтобы балка опиралась на фундамент своей длиной 15 см и при этом оставался воздушный зазор 30 мм.Этот зазор нужен для компенсации расширения древесины.

Перед тем, как закладывать брус в фундамент, его необходимо срезать под углом 60 от конца. Необходимо иметь деревянную балку так, чтобы направление сноса образовывало расстояние от балки до кирпича не менее 50 мм. Т.е. нижняя часть Bruus должна приближаться к кирпичной кладке.

Перед тем, как приступить к монтажу деревянного бруса внахлест, его концы нужно обмотать каучукоидом в два слоя и закрепить гвоздями.Эти действия предотвращают процессы вращения штанги в тех частях, где она опирается на фундамент.

В начале работы есть две ограничивающие балки. При этом соблюдаются уровень бруса и горизонтальность.

Ограничивающие балки следует ставить от фундамента не более чем на 5 см, выравнивать их по уровню, деревянную обрезку, засыпать смолой.

После того, как выставлены крайние балки, между ними протянуть нить, которая будет обнажаться, и совместить промежуточные деревянные балки.Закончив установку промежуточной балки, его концы утепляют минеральной ватой, затем закрепляют металлический уголок. Для этого одна из полок прикручивается саморезами к бру, а другая фиксируется к фундаменту.

Как выполнить рулон

После того, как балки надежно закреплены, к ним привинчиваются черепные стержни. Это бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм, которые привинчиваются с двух сторон к балкам, чтобы получился рулон. Ранатом называют напольное покрытие, которое обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.Разрозненные доски набиваются на деревянные бруски таким образом, чтобы они закрывали все пространство.

Доски или щиты по низу бруса или бруса набивать нельзя, потому что они будут держаться только на гвоздях. Для этих целей нужно применять плитную доску, имеющую продольные пазы для соединения и снятия фаски.

Готовый пол необходимо защитить от разрушения, поэтому его вскрывают по всей поверхности антисептиком. Затем ставят пароизоляцию. Листы этого слоя необходимо класть друг на друга на 10-15 см.Следующим слоем располагается утеплитель, он может быть любым (рулонный, плиточный, насыпной). Если вам нужен бюджетный натуральный утеплитель, можно использовать высушенные древесные опилки. Посмотрите видео, как поливать перекрытие.

Требуемая высота утеплителя для пола — 20 см. Если сечение бруса не позволяет утеплитель такой толщины, то поверх бруса можно уложить лаги, а между ними утеплитель. К тому же балки, имеющие большое сечение, очень часто не очень гладкие для пола.Часто поверх них укладывают лаги с меньшим сечением, они более гладкие. Они расположены перпендикулярно Брусу, с меньшим шагом. Чтобы выровнять лаги по уровню, под них кладут пластиковые клинья.

Как увеличить несущую способность перекрытия

Выполнение перекрытия основания деревянными брускамиВы можете сэкономить на риске и изоляции, без ущерба для свойств этой конструкции. При таком конструктивном решении имеет смысл разместить фасадный слой по всей площади пола.Подчинку нужно будет выполнить, используя утрамбованный щебень или гравий.

Основным преимуществом перекрытия подвала по деревянным балкам является то, что можно увеличить нагрузку на этот брус.

Это делается путем наращивания поперечного сечения бруса, а именно к балкам прибиваются доски определенной толщины, они же опираются на фундамент. Вместо досок также можно использовать металлические люстры, которые крепятся на болт-болт.Также усилить перекрытие можно и более легким способом: между уже установленными проложить дополнительные балки.

Таким образом, если со временем под агрессивным воздействием влаги, холода, вредителей деревянные балки начнут разрушаться, то полностью переделывать все перекрытия не нужно, достаточно просто заменить поврежденную опорную планку на новые балки .

Есть менее бюджетный вариант Способность несущей зума Перекрытие — это поперечная диаграмма балок.В этом случае опора внахлест происходит по всему контуру фундамента. В местах пересечения балок они стягиваются хомутами между собой. Очень часто намного проще сделать меньшее расстояние между балками каретки внахлест, чем с помощью кросс-кейса.

Главная »Перекрытие» Схема перекрытия по деревянным балкам. Как сделать межэтажные деревянные полы в кирпичных и деревянных домах. Какую планку лучше выбрать для перекрытия?

ПОСТРОИТЬ КОТТЕДЖ | МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ

Фундамент можно выполнить из монолитного железобетона (с помощью разобранной мобильной опалубки) или разместить его из сопоставимых по размерам бетонных блоков.Хотя второй способ проще, первый все же предпочтительнее и доступнее. Кроме того, он позволяет сделать не только достаточно прочную основу, но и украсить поверхность оригинальной отделкой. Для этого во внешний кожух щита уложите гофрированные резиновые маты, гофрированный стеклопластик или шифер. Перед установкой опалубки на гравийную подушку следует уложить полиэтиленовую пленку — иначе жидкая фракция бетона уйдет в гравий.

При заливной крышке рекомендуется использовать арматуру из нержавеющей стали — резка толстой проволоки, труб, кусков старых железных кроватей и другого подходящего лома.Кроме того, необходимо предусмотреть продувочные отверстия для вентиляции подземного пространства, а также отверстия для резьбовых стержней, которые будут прикреплены к основанию опоры для полового лага.

После заливки бетон тщательно уплотняют и обрабатывают штыковой лопатой. Если в течение нескольких дней стоит сухая и жаркая погода, бетон должен быть закрыт от солнца и воды.

При заливке цокольного этажа у ворот гаража мы рекомендуем его вместе с закопанным фундаментом, что позволит машине беспрепятственно въезжать в гараж, не подрывая цоколь и фундамент.который изображен на одном из рисунков. Достоинств у этой стены много: это привлекательный внешний вид, высокая прочность, хорошая воздухопроницаемость и, что, пожалуй, самое главное — кирпич она потребляет меньше по сравнению с традиционной кладкой «в один кирпич».

Что касается перегородок, то можно построить «полукирпич» — толщина стены будет около 120 мм. При установке стен и перегородок следует помнить о деревянных трубках, вставленных в вертикальные части дверных и оконных проемов и предназначенных для монтажа дверных и оконных рам.

Следует отметить, что кирпичные стены первого этажа — не единственный материал. Вы можете делать стены из монолитного бетона, отливать самодельную опалубку из бетона, а также опилкобетонных шлакоблоков — все зависит от ваших возможностей.

Кладку стен и перегородок лучше всего производить на песчано-цементно-глиняном растворе. Если у вас цемент М300, для приготовления раствора компоненты берут в следующем соотношении: 1 часть цемента на 1,5 части глины и 10 частей песка; цемент М400 — 1 часть цемента на 2 части глины и 12 частей песка.Такой раствор имеет удовлетворительную прочность, хорошую пластичность, и его можно использовать для 1-1. 5 часов. (Кстати, глину в соотношениях с успехом можно заменить известью.)

Перемычки над окнами, дверями и воротами проще всего выполнить из железобетонных балок. Однако они не всегда имеют подходящие размеры и длину, поэтому их можно изготавливать из железобетона, возводя опалубку над оконными и дверными проемами или отливными балками отдельно с последующей установкой их на соответствующий каркас.Перемычка из железобетона требует меньше времени. Только в пролетах, превышающих 2 м, необходимо использовать качественную стальную арматуру, в основном, в нижней части обсадной колонны. Дело в том, что эта часть балки работает на растяжение, а предел прочности в этом случае возьмут на себя арматурные стержни. Ну а нагрузку в верхней части балки (при сжатии) бетон принимает на себя.

Длина балок цокольного перекрытия и пола второго этажа 5 м.В этом случае потребуются деревянные балки сечением 150 × 200 мм при условии, что расстояние между ними будет 1 м, а общая нагрузка на 1 кв.м перекрытия — 250 кгс. Расход древесины в этом случае неоправданно высок, поэтому рекомендуем изготавливать сборный стальной двутавр сечения. Их собирают из досок толщиной 40… 50 мм с гвоздями и клеем. При этом следует учитывать, что плохо скрепленная балка эквивалентна по прочности и жесткости трех поставленных друг на друга досках, а этого явно недостаточно.Поэтому я советую вам использовать эпоксидную смолу, добавляя для уменьшения текучести древесный порошок или цемент. Подойдет казеиновый клей, для повышения водостойкости и снижения текучести его также желательно смешивать с цементным порошком, чтобы полученная масса напоминала шпатлевку средней плотности.

Если условия не позволяют выполнить качественную сборку балок, безопаснее оставаться на сплошных стержнях.

Перед тем, как укладывать балки по периметру стен подвала, приклеить битумом два слоя рубероида.

Балки уложены таким образом, чтобы расстояние между ними было около 1 м. необходимо продумать расположение лестницы и приступить к укладке тех балок, которые станут основой межэтажного лестничного проема.

Если перекрытие первого этажа кирпичное, можно полагаться на перегородки. Единственное место, где у таких стен есть гараж; но сверху можно уложить одну или две бетонные балки, из которых будут складываться балки перекрытия.

Следует отметить, что деревянные двутавры позволяют утеплить межэтажное перекрытие.Нужно только поверх утеплителя уложить слой так называемой пароизоляции из асфальтового рубероида или синтетических пленок. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенополистирол или керамзит.

Уложив балки, можно приступать к строительству собственно дома. Это каркасная конструкция из двухстороннего вагонного молдинга (доски) и листовых (фанера или ДВП) материалов. Надо сказать, что каркасный дом по сложности и стоимости материалов является наиболее экономичным, а использование эффективного утеплителя — 1.В 5–2 раза легче и дешевле рубленого. Но самое главное, каркасные стены своими руками могут возвести даже те, кто не имеет профессиональных навыков опытного плотника.

Каркас наружных и внутренних стен лучше всего собирать из досок толщиной 50 мм и шириной 100… 150 мм. из этих же досок возводятся стропильные и балочные перекрытия. Работа по возведению каркаса начинается с устройства перетяжки балок над цокольным этажом.На нижнюю обвязку крепятся каркасные стойки, оптимальное расстояние между стойками — 500 мм. расстояние между балками цоколя и этажей 1 м каркаса позволяет получить оптимальную силовую схему с четкой передачей нагрузок на опорные элементы стен и перекрытий.

Для наружной обшивки каркаса лучше всего использовать «вагонку» или не профилированные строганные доски. Те и другие гвозди желательно горизонтально: «двухъярусная» — гребнем вверх, непрофилированная доска — внахлест, с нависанием друг над другом.Такой кожух защищает стену от дождя — в том числе искаженного и перекоса. В качестве утеплителя стен лучше использовать минеральную вату — легкую, огнестойкую, они не разрушаются грызунами и не гниют.

Для обивки каркаса можно использовать практически любые доски, ДВП и ДСП, фанеру.

Для обеспечения долговечности будущего дома желательно защитить его основные (и первые несущие) элементы от насекомых и плесени. В настоящее время промышленность выпускает ряд препаратов, среди которых одним из самых эффективных является жидкость «Сенеж», предназначенная для пропитки древесины.

Крыша нашего «небоскреба» относится к категории мансард, Валморе-о. Такие крыши обычно делают в тех случаях, когда чердачное помещение используется как жилое помещение — чердак. Отсутствие двух небольших фронтонов над мансардой позволяет более экономно использовать брус и защитить дом от дождя. Последние также способствуют значительным (около 1 м) свесам кровли на уровне перекрытия второго этажа и мансарды. К тому же такие свесы зрительно уменьшают высоту дома, делая его пропорции более гармоничными.

Стропила и другие элементы каркаса крыши, как уже говорилось, удобно переносить из досок сечением 5 × 150 мм. Дизайн основных ступиц показан на чертежах.

Для крыши дома подойдут волнистые асбестоцементные листы, обычно именуемые шифером. Для расчета вспомним, что небольшие листы типа IN (вульгарные волнистые) имеют размеры 680 × 1200 мм и массу около 9 кг, а каждый лист занимает площадь примерно 0,6 кв. М. Кроме того, они дополнительно производили изделия из асбеста для покрытия коньков, впадин и облицовки дымоходов и вентиляционных труб.Однако обзавестись этими элементами сложно, поэтому лучше остановиться на самостоятельном изготовлении из листового металла, например оцинкованного кровельного железа.

Основой асбоцементной кровли является обшивка из деревянных брусков (сечение не менее 50 × 50 мм), прибитых по стропилам. Расстояние между прутьями составляет (для листового типа) 500 550 мм…. Хорошая и массивная обрезная доска толщиной 20… 30 мм. Для плотного прилегания асбестоцементных листов к обшивке под среднюю планку (из трех, лежащих в основе листа) положить полосу фанеры толщиной 3… 5 мм.

Для более плотного прилегания листов асбестоцемента друг к другу либо их укладывают со смещением по одной волне в каждом последующем ряду, либо с усечением соседних углов, совмещая продольные края всех листов, уложенных выше. Это позволяет избежать распространенной ошибки, когда углы образуются четырехкратным перекрытием и широкими трещинами, через которые первый косой дождь наполнит ваш чердак водой.

Укладка черепицы, когда лучше всего начинать с правой стороны крыши и двигаться влево, перекрывая каждый лист на одной длине волны.Верхний ряд укладывать так, чтобы нахлест к низу составлял 120… 150 мм.

Для укрепления листов асбестоцемента к обрешетке используют специальные гвозди и шурупы, продевая их через отверстия в гребнях волн. Используйте резиновые шайбы и прокладки.

Мы не трогаем воду, так как они полностью зависят от наличия или отсутствия на участке централизованного или местного водоснабжения. Прокладывать трубы внутри дома несложно, так как они будут обеспечивать водой раковину в ванной, но раковину на кухне.

Несколько слов о устройстве системы канализации. Для нашего дома больше подходит процессор Люфт с помойной ямой. Конструктивно это подземный резервуар с герметичными стенками и дном. Лучше всего делать это из бетона. На пучинистых грунтах глубина резервуара должна быть ниже нуля. Если уровень грунтовых вод находится выше уровня дна выгребной ямы, по периметру наружных стен и днища мощят дополнительную рулонную гидроизоляцию. Самая удобная форма помойки — в виде баллона.При диаметре выгребной ямы 2… 2,5 м толщина бетонной стены составляет около 100 мм.

Отстойники должны быть оборудованы вентиляцией. Лучше всего проводить через внутренний вентиляционный канал. Это будет не так уж сложно, так как систему нагрева котловой воды вы, скорее всего, разместите в комнате-студии, рядом с туалетными комнатами.

Разработка И.ЕВСТРАТОВА (зарубежная периодика)

Заметили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам.

Рекомендую к прочтению

  • «ФАЛЬШСТАНА» С ДВЕРНЫМ ПРОХОДОМ
    Многим гражданам Советского Союза приходилось проходить через панельный «дом», построенный во второй половине прошлого века. Эти дома рассчитаны на 50 лет эксплуатации, будут …
  • LAY THE PATTERN
    Эта игра чем-то похожа как на Domino, так и на популярную сегодня детскую головоломку «Пазл», когда из фигурных тарелок складывают картинку. Только вот тарелки без вырезов, как домино…

Сообщение навигации

Промежуточные перекрытия по деревянному двутавру своими руками

Если будет реконструкция, строительство загородного дома, коттеджа или бани, где деревянный пол, то подойдут двутавры. Материал соответствует нормам СНиП и позволяет значительно сократить время строительства. Использование деревянных балок имеет ряд неоспоримых преимуществ, что делает этот материал популярным среди застройщиков. В статье описана конструкция двутавра, основное назначение, расчет и технология монтажа.

  1. Двутавры деревянные: конструкция и область применения
  2. Виды и технические характеристики деревянных двутавров
  3. Требования к перекрытиям между этажами
  4. Расчет предполагаемых нагрузок
  5. Технология устройства межэтажных перекрытий
    • Варианты крепления балок
    • «Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок
  6. Применение деревянных балок внахлест по ГОСТ и СНиП
  7. Изготовление деревянных двутавров своими руками

Деревянные двутавры: конструкция и сфера применения

Двутавры из дерева активно используются в строительной отрасли для устройства межэтажных перекрытий, как несущая конструкция стропильной системы, кровли и каркасов мансардных стен.В разрезе конструкционный материал имеет разрез в виде буквы «Н». Боковые двутавры — из сухого клееного бруса, перемычка — из OSB (ориентированно-стружечная плита). Согласно СНиП, поперечное полотно пропитывают огнезащитным, водоотталкивающим клеем.

Деревянный двутавр — отличное решение для частного строительства, от возведения каркасного дома до деревянной конструкции сруба. Этот элемент конструкции — достойная альтернатива металлическим профилям, деревянным доскам и железобетонным плитам.Среди основных преимуществ:

  • высокая прочность и жесткость, позволяющая выдерживать высокие нагрузки;
  • в отличие от традиционных пиломатериалов балки не гнутся и не скрипят полом;
  • за счет относительно небольшого веса облегчает монтаж потолка — работы будут производиться без использования специального оборудования; сделать межэтажный бетонный пол из бетона очень сложно;
  • Деревянные двутавры внахлест, в отличие от металлических, не подвержены коррозии;
  • материал не высыхает, не деформируется, не дает усадки, не дает усадки, скручивания и разбухания;
  • в полках из двутавра есть возможность прокладывать коммуникации;
  • использование деревянных балок в разных климатических условиях;
  • работы относительно «чистые» — не так много грязи и пыли, как при заливке полов между этажами своими руками;
  • сокращение сроков строительства и трудозатрат;
  • экологичность и долгий срок службы.

Преимущества стройматериала определяют популярность его использования:

  1. Каркасное строительство. Монтаж несущих элементов, опор перекрытия дверных и оконных проемов, стропильная конструкция кровли.
  2. Устройство этажей и чердаков. Это особенно важно при возведении дома из газобетона, мансардного помещения.
  3. Реконструкция здания. Деревянные двутавры используются при реставрации, замене или усилении конструктивных элементов конструкции.

Виды и технические характеристики деревянных двутавров

Серии двутавров из дерева делятся на несколько разновидностей. Классификация по СНиП:

  1. Серия БП. Балки для устройства перекрытия на пролетах до 9м. Основные размеры элементов:
    • высота — 19-46 см;
    • боковые ремни — 4 * 9 см;
    • толщина OSB-перегородки — 12 мм;
    • длина балки — 12 м.
  2. Серия BS.Изделие используется для стропильной системы. В эту группу входят двутавровые балки размерами:
    • ширина опоры 19-41 см;
    • ремни 4 * 6 см;
    • стойка поперечная — 9,5 мм;
    • длина — до 8,5 м.
  3. SS серия. Двутавры используются при строительстве домов по «канадской» технологии, выполняя функцию основной стойки при возведении внутренних перегородок и лицевой стены. Параметры вывода:
    • высота балки — 13-25 см;
    • ширина ремня 4-4.5 см;
    • размеры стеллажа и длина соответствуют моделям серии BS.

Ассортимент деревянных двутавров включает ряд позиций:

  • БДК — клееный брус для строительства конструкций с малыми пролетами;
  • БДКУ / БДКУ-Л — широкие ребра жесткости, обеспечивающие высокую прочность;
  • СДКУ / СДКУ-Л — возведение каркаса стены;
  • БДКШ / БДКШ-Л — для возведения конструкций, подверженных повышенным нагрузкам; оптимален для строительства коммерческих зданий;
  • СДКШ, СДКШ-Л — широкие ребра позволяют использовать балки при возведении стеновых панелей.

Двутавровая секция — усилитель конструкции — прочность моста многократно увеличивается. По техническим параметрам материал находится в одном ряду с железобетонными и бетонными плитами.

Сравнительные характеристики основных параметров деревянного двутавра, балок, металлических и монолитных железобетонных опор приведены в таблице. Показатели рассчитаны для площади 200 кв.м.

Требования к перекрытиям между этажами

Устройство перекрытия межэтажных перекрытий выполняется с учетом постоянных и переменных нагрузок.Помимо своего веса, балки должны удерживать мебель, оборудование и людей. Кроме того, обязательно закладывается запас прочности — его величина зависит от назначения постройки, этажности дома, материала стен и других факторов.

Важный! При расчете необходимо учитывать индивидуальные особенности помещения. Например, облицовка натуральным камнем, установка тяжелых тренажеров или установка большого аквариума значительно увеличивают нагрузку на перекрытие.

Чтобы снизить нагрузку на зону балок, рекомендуется равномерно распределять их перпендикулярно длинным стенам.

Принцип перекрытия зависит от его назначения:

  1. Подвальное помещение. Главное требование — высокая прочность. Двутавры являются основой перекрытия, поэтому должны выдерживать значительную нагрузку. При использовании подвала или подземного гаража необходимо уменьшить расстояние между двумя балками.
  2. Мансардное перекрытие.Возможно самостоятельное или «встроенное» размещение в стропильной системе. Первый способ увеличивает звукоизоляцию помещения. Кроме того, «самостоятельная» установка позволяет при необходимости отремонтировать пол.
  3. Межэтажное строительство. С одной стороны, балки являются несущей конструкцией потолка, а с другой — выступают лагами пола. Межэтажный «пирог» заполнен звуко- и теплоизоляцией с помощью пароизоляционного слоя.

Расчет предполагаемых нагрузок

Расчет деревянного перекрытия желательно доверить профессионалам.Грамотно произведенные расчеты и подбор материалов гарантируют качественный монтаж и безопасную эксплуатацию. Для определения типа опоры, ее сечения и шага монтажа необходимо рассчитать общую нагрузку на перекрытие с учетом удельной массы самого перекрытия и переменных нагрузок.

Предварительно необходимо подготовить схему межэтажного перекрытия, отразив на ней количество и периодичность укладки деревянных балок, вид гидро- и пароизоляции.

Масса каждого компонента рассчитывается как произведение объема материала на его плотность. Объем определяется исходя из площади перекрытия, а значение плотности берется из справочника.

Плотность строительных материалов и отделки

Важный! Вес межкомнатных перегородок и стен, поддерживаемых перекрытием, рассчитывается как стабильная нагрузка. Номинальный удельный вес элементов конструкции 50 кг / кв.М.

Переменная нагрузка (масса людей, мебели, животных и т. Д.) Согласно СНИП для жилых домов составляет 150 кг / кв. М. Суммарная нагрузка определяется исходя из коэффициента надежности:

  • 1,2 — при наличии постоянная и переменная масса в пределах 200 кг / м2;
  • 1,3 — если сумма расчетных нагрузок превышает 200 кг / кв. М.

На основании полученного значения и рекомендованных максимальных нагрузок на деревянные двутавры выбирается оптимальный тип опоры и расстояние между балками.

Технология устройства межэтажного перекрытия

Варианты крепления балок

Деревянное межэтажное перекрытие оборудуется одним из следующих способов:

  1. Крепление в несущей конструкции. Балка закладывается на глубину 15-20 см. Концы деревянной опоры срезаются под углом 60 °, очищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например рубероидом. В стене ставят утеплитель и оставляют зазор 2-2,5 см для нормального воздухообмена.
  2. Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Крепление балок осуществляется с помощью металлических скоб, уголков и скоб. При такой установке опорные конструкции принимают на себя вес двутавра и остальную нагрузку.

Важный! Балки перекрытия нельзя ставить вплотную к параллельной стене. Минимально допустимое расстояние — 10 см. Не устанавливайте балку возле дымохода.

«Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок

Устройство перекрытия по деревянным двутаврам осуществляется по следующей схеме:

  1. В верхней части балок закрепите потолочное покрытие. В качестве чернового пола можно использовать: фанеру, ДСП, доски или другой материал.
  2. Уложить пароизоляционную пленку. Материал к двойным брускам желательно крепить скобами, чтобы он не двигался во время работы.
  3. Поместите теплоизоляционный материал (минеральную вату) в пространство между двумя плитками.Важно убедиться, что изоляция плотно прилегает к деревянным элементам.

Стоит помнить, что потолок с нижнего этажа будет потолком, а с верхней стороны — полом. Сверху покрытие пола — ламинат, шпунт. Подойдет ковролин или линолеум. Для отделки потолка используют гипсокартон, деревянные ламели, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

Применение деревянных балок внахлест в соответствии с ГОСТ и СНиП

Применение деревянных двутавров в строительстве регулируется государственными стандартами и правилами.Перед работой необходимо ознакомиться с основными документами:

  • СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
  • СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
  • ГОСТ 8486-86Е «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»;
  • .

  • СНиП 2.08.01-89 «Жилые дома»;
  • ГОСТ 30244-94 «Материалы и изделия строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Изготовление деревянных двутавров своими руками

Для создания двутавра потребуются следующие инструменты и материалы:

  • циркулярная пила;
  • шлифовальный станок;
  • коромысла и швеллеры;
  • рулетка, клей для деревянных изделий;
  • клееный брус и OSB.

Порядок изготовления балки:

  1. Клееный брус разрезать на равные части и прорезать в них пазы необходимой глубины. Это будет основа балки.
  2. Подготовить ребро жесткости. На этом элементе должны быть неровности, все дефекты необходимо зашкурить.
  3. Закрепите перемычку из OSB в пазах балок с помощью специального клея.
  4. Оставьте балку до полного высыхания клея.

обзор существующих опций

Потолки и полы в каркасном доме — это элементы, ограничивающие пространство.Их монтируют на потолки, которые также являются частью несущего каркаса здания. Вот почему их роль так важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость перекрытий и перекрытий, а также служит теплоизоляцией всей конструкции.

Конструкция пола

Перекрытие и материалы, использованные для его возведения, зависят от расположения в доме и назначения конструкции. В каркасных домах используются три типа этажей — мансардные, межэтажные и межэтажные.

Плиты перекрытия нужны для того, чтобы обеспечить жесткость и надежность напольного покрытия. Плиты на чердаке предназначены для удержания слоев отделки и утепления. Перекрытие этажей играет роль и этажа, и чердака, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия выполняются по вертикали. Поэтому основание для плиты спроектировано с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых изготовлены полы

Для полов обычно используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

Основа мансардных этажей — балки перекрытия, перекрытия — бревна.

Большая часть нагрузки в домах каркасного типа ложится именно на них, передаваясь впоследствии на внутренние перегородки, трубопроводы и фундамент здания.

В качестве балок перекрытия используется брус, обработанный двумя кромками, или доски, закрепленные на конце.Можно использовать как доску с большим сечением, так и тонкую, но скрепляйте доски между собой. Более сложный вариант — установка досок коробчатого типа, но они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

Тип и сечение несущих балок выбираются в зависимости от нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок можно использовать как стандартный, поэтому для определения сечения балки перекрытия подходят и средние значения.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме создается за счет собственного веса и переменных нагрузок, возникающих при эксплуатации дома.

Вес квадратного метра плиты перекрытия или межэтажного перекрытия зависит от конструктивных особенностей, используемой звуко- и теплоизоляции. В среднем около 220-240 килограммов.

Мансардные потолки весят больше, так как внутри них кладут самые разные изоляционные материалы. Масса около 250-300 килограммов.Однако переменная нагрузка намного меньше и ее максимум составляет 100 кг на квадратный метр, тогда как для межэтажных перекрытий этот показатель составляет 200 килограммов на квадратный метр.

Чтобы определить общую нагрузку на пол, сложите переменные и постоянные значения. Также требуется учитывать длину балок перекрытия и их профиль при расчете площади сечения. Исходя из этого, определяется шаг установки балок, который обычно составляет 50-100 см.

Балки перекрытия чердака прикрепляются к обвязке и закрепляются на металлических уголках или врезаются непосредственно в брус.Балки чердачных и межэтажных перекрытий следует монтировать над вертикальными стойками каркаса здания.

Подолы и деки

После установки и фиксации балок перекрытия на них монтируется настил, а под ними — подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивки, задачей которой является сохранение его массы, отделка потолка, звукоизоляция.

К несущей способности особых требований нет.Для подшивки можно использовать любой материал в листах, например, гипсокартон, что повысит огнестойкость здания. Потолок и пол должны выдерживать вес утеплителя и конструктивных элементов пола. Поэтому чаще всего используют пазогребневую доску.

Сворачивающее устройство

Черепные перекладины набиты по нижней части потолочных балок. Делать это нужно на всю длину с боков. Для этого используются рейки размером 30 на 50 миллиметров.На них укладываются рулонные доски: листовой материал или доски, удерживающие утеплитель.

Тогда на валок действует весь вес внутренней части конструкции. Подшивка рассчитана на то, чтобы выдержать вес обшивки потолка.

Полы черновые, работающие. Ходовую часть можно использовать на чердаке для передвижения по ее поверхности. Под ходовым настилом подразумеваются чистые дощатые полы. Оба варианта монтируются путем крепления досок к балкам или с помощью упругих распорок.Однако установка все же немного отличается.

В плитах чернового пола должен быть вентиляционный зазор, чтобы воздух мог выходить с тыльной стороны пола. В случае ходовой части доски сколачиваются друг с другом. Если чердак не планируется эксплуатировать как жилое помещение, то перекрытие сверху обустраивать не нужно. Лучше установить доски по периметру аварийного прохода.

Торт внахлест

Перекрытие любого дома имеет аналогичную конструкцию.Сначала на подшивку или рулон укладывается рубероид, пергамин или полиэтиленовая пленка. К поверхности крепится утеплитель.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, топочный шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонный утеплитель — минеральную вату, стекловату. Также используется пенополистирол.

Следует отметить, что утепляются только цокольные, потолочные и напольные покрытия. каркасный дом, а внутренние потолки защищены от шума акустической ватой.После заливки теплоизоляционного материала требуется заливка песчано-цементного раствора. Это поможет защитить изоляцию.

Условия эксплуатации

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им период, требуется создать для них приемлемые условия эксплуатации. Сырость и сырость — факторы, негативно влияющие на деревянные конструкции.

Перекрытия препятствуют свободной циркуляции воздуха по дому. Кроме того, при изменении температуры на деревянных поверхностях может образовываться конденсат.

Из-за отсутствия вентиляции древесина долгое время остается влажной и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одним из которых является появление плесени.

Кроме того, впитав влагу, дерево разбухает, изменяясь в размерах. Такое выравнивание создаст в конструкции напряжение, что приведет к поломке крепления потолка, что сделает невозможной его дальнейшую эксплуатацию.

Кроме того, высокая влажность способствует развитию грибка и плесени.Сырость способна разрушить полы в доме всего за несколько лет.

Эта проблема наиболее заметна для перекрытий этажей и в меньшей степени для потолков. Перегородки между комнатами меньше всего подвержены разрушению из-за сырости.

Для полов ванны, кухни и туалета необходимо создать слой гидроизоляции. Монтировать нижнюю подшивку тоже не стоит. Благодаря этому улучшится воздухообмен, а также можно будет проверить состояние элементов и деталей пола.

Монтаж потолка каркасного дома — задача выполнимая. Важно только провести все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда этот элемент конструкции не доставит вам хлопот на протяжении всего срока службы дома.

— это поверхности, которые ограничивают и огораживают его внутренний объем.

Устанавливаются на потолки, которые являются основной частью каркаса дома.

Следовательно, важность совпадений трудно переоценить.

Кроме того, они закрывают на себя стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома. Перекрытие в каркасном доме придает жесткости потолку и полу, а также всему дому.

Балки перекрытия каркасного дома Это обоюдоострая круглая, деревянная или кромочная доска. Вы можете заменить более толстые доски на более тонкие.

Важно прочно их соединить. Монтаж досок коробчатой ​​формы считается сложным вариантом, он обеспечивает хорошую жесткость, имеет оптимальную стоимость.

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролета и прогиба. Это значение является справочным, и при необходимости вы можете легко найти его в Интернете. Вся конструкция перекрытий типовая, и это позволяет фиксировать средние нагрузки, по которым определяется сечение опорных балок.

Расчет нагрузки

К мансардным и межэтажным перекрытиям предъявляется определенное требование: балки монтируются строго над вертикальными стойками дома.

Подолы и деки

Перекрытие в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха. При понижении температуры на деревянных элементах пола образуется конденсат.

Во-первых, древесина быстро впитывает влагу и разбухает, изменяя свой первоначальный размер. Это увеличит напряжение в конструкции.

В будущем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытия, что сделает невозможным их использование.

Во-вторых, влага — отличная среда для роста и плесени.Сырость способна разрушить деревянные полы каркасного дома на несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном связана с плитами перекрытия и, в меньшей степени, с потолками. Для межкомнатных полов влажность не страшна.

Потолки в ванной, кухне и туалете необходимо дополнить. А от нижней подачи лучше отказаться. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов пола.

В каркасном доме установить перекрытие несложно.Главное, все делать правильно, не нарушая технических норм. И тогда вам не придется думать о них, пока вы живете в своем доме.

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности в его конструкции. Выбирая определенные деревянные балки типа, может быть выполнено с большими залами и панорамными окнами … «Артстрой», как правило, составляет индивидуальный проект жилья, если клиент требует неподдерживаемого перекрытия больших площадей.В этом видео глава компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример плана, требующего усиления пола

Рассматриваемый на видео каркас 10Х10 м возведен в курортной зоне Ленинградской области, в пос. Сэнди. Этот построен по индивидуальному проекту. Его особенность — наличие гостиной размером 6х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволяло использовать подпорные стойки для покрытия большой площади.

Планировка первого этажа жилого дома с выделенной бильярдной

Изначально планировалось покрыть первый этаж каркасного дома клееным брусом сечением 150Х250 мм. Но, когда конструктор произвел детальный расчет всей конструкции, было решено использовать другой материал, так как клееный не выдерживал нагрузки 400 кг / м 2. Конструкции, представленные на фото ниже, начали выполнять функцию опоры. Обошлись заказчику дороже обычных досок, но позволили сделать надежное перекрытие для комнаты площадью 60 м 2.

Для описываемого объекта такие конструкции использовались для усиления перекрытия

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянный пол каркасного дома сооружается из балок, способных воспринимать и равномерно распределять нагрузку от перекрывающего перекрытия и крыши по всем опорам. Правильное расположение балок относительно других элементов каркаса и правильный расчет их размеров гарантируют прочность всей конструкции.

Он двухэтажный и имеет перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного перекрытия

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия являются:

  • Плинтус.
  • Межэтажный.
  • Мансарда.

Подвальные и чердачные конструкции, подверженные перепадам температур, нуждаются в усиленной тепловой защите.А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

  • Балки.
  • Hemming.
  • Изоляция.
  • Прокатиться вперед.

В процессе проектирования мы обсуждаем с заказчиком, каким должен быть пол в каркасном доме; его торт может быть более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Сколько бы этажей у них ни было, при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:

  • Вес самой разделительной конструкции (пиломатериалы, утеплитель, пол и т. Д.).).
  • Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество проживающих и потенциальных гостей и др.)

Расчетные по СНиП 2.01.07-85 деревянные балки строящихся конструкций должны выдерживать следующие нагрузки:

  • Чердак — 150 кг / м 2.
  • Межэтажный — 350-400 кг / м 2.

Если чердачное пространство будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузка на перекрытие верхнего этажа увеличивается до 250 кг / м 2

Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома

Если для перекрытия второго этажа в каркасном доме требуются балки длиной 3-4 м, то выбор материала не составит труда.А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать. лучший вариант … При необходимости укрыть помещение длиной более 6 м нельзя использовать пиломатериалы самых распространенных размеров (50Х150, 50Х200 и т. д.). Также следует помнить, что тип материала также влияет на несущую способность балок. По ГОСТ 8486-86 сорт 3 можно использовать только для строительства малых пролетов.

Рассмотрим два решения для устройства длинных перекрытий:

1.Использование балок разного сечения

Можно делать балки разных типов:

  • Прямоугольный.
  • Балка двутавровая.
  • Коробчатая.

Одним из самых надежных материалов для строительства каркасных домов является двутавр. Он легкий и обладает отличной прочностью. С его помощью достаточно быстро выполняется установка надежных полов.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций.Исходя из этой идеи, многие девелоперы выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится только к тем постройкам, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями, которые делают все своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве рубленых деревянных домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или камня. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и с привлечением квалифицированных специалистов «наугад» или на доверии трудовым мигрантам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление и т. Д.). разрушение элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом).К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен. В настоящее время свод правил СП 31-105-2002 от 2002 года «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых домов с деревянным каркасом» основан на устаревшем Канадском национальном жилищном кодексе 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в рамной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования чрезмерного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за необходимости для ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалах крепления, биологического разрушения древесины из-за нарушения пара и удаление влаги.

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Почти нигде в цивилизованных странах не строят домов из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов этой системы изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушены и защищены от влаги при хранении». — готовая продукция для производства стройматериалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30 до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности.При усадке влажной древесины длина пиломатериала уменьшается на 3-7%, а объем древесины — на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежа. При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, рвут изоляционные материалы, препятствуют проникновению влаги.По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что приводит к лучшему проведению вибраций и звуков.

Строительство из бруса без предварительной антисептической обработки.

Даже в наиболее правильно спроектированном каркасном доме неизбежна определенная конденсация на участках окружающей среды, которых в каркасных домах намного больше, чем в зданиях из массивных материалов. Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которых способны в короткие сроки разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех сбитых вплотную досок — в этом случае обеспечиваются повышенные потери тепла через «холодные углы». Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания со временем заполнитель и рулонный утеплитель можно использовать только на горизонтальных поверхностях или на крышах с уклоном до 1: 5. При использовании экономичных версий изоляционных плит низкой плотности рекомендуется закреплять каждый ряд. досок с проставками между досками для предотвращения скольжения.Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя. Заливать стены обрезками утеплителя нельзя — будет много трещин.

Неправильное крепление материалов.

Саморезы

Черный можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений с низкой прочностью на сдвиг.

Во всех корпусах силовых элементов используются каркас силовых элементов, оцинкованные гвозди, либо саморезы с хромированным или латунным покрытием с минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса недопустимо крепить к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заделывать головку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или головки на половину толщины материала считается недостающим крепежом и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (п. 2308.12.8) требует предотвращения сдвига в случае землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д. Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту с помощью анкерных болтов через прижимные пластины. размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине листа не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции.Почему-то отечественные строители пытаются изобретать собственные варианты строительства каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок» с устройство перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «навешивания» балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку облицовки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и должна быть забита гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с меньшими опорами, без проникновения всех монтажных отверстий, крепящих с черными саморезами, крепящие только на ногти без поддержки бара ошибка.

Наиболее распространенный шаг балок перекрытия в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные потолки, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на кромку.

Несущая способность плит увеличивается, если на балки перекрытий дополнительно приклеивать листовой материал облицовки чернового пола.
Несущая способность рамных плит может быть увеличена за счет жестких поперечных балок. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

Балки двутавровые:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах, указанных производителем. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Клееный двутавр-балка OSB-Wood имеет обозначение «Топ». При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки в работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB пришить вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB сшиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, движений основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная облицовка OSB панелями в рамах с отсутствующими уклонами, чтобы придать требуемую жесткость конструкции.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных домов с деревянным каркасом» предоставляет (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, тогда минимальная толщина фанеры — 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция должна иметь укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и перекладины. Листы сшиваются на «раскладушке», чтобы обеспечить большую прочность конструктивного каркаса со звеном цепи. Наружная обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при проектировании профилей каркаса для полов, стен и крыш — возможность намокания утеплителя от проникновения влаги. Общее правило строительства стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под примыканием внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам устройства примыкания пункта 7.2.12 СП 31-105-2002. .

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо проклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала внутрь утепленных «пирогов».
В дополнение к предотвращению попадания влаги в изолирующий пирог, влага также должна быть удалена: внешняя стенка каркаса должна быть либо обшита плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, который может повысить паропроницаемость при увлажнении окружающей среды, или защищены полупроницаемой мембраной, отводящей влагу от утеплителя. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: потери тепла через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании).Соответственно, его нужно отвести наружу. Без задумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции, либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной должна быть установлена ​​вытяжная вентиляция … За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или нанимать строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный доступный на русском языке свод правил каркасного домостроения СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечивая долговечность его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Каркасно-балочные потолки, о которых пойдет речь в этот раз, успешно используются не только в каркасных, но и каменных домах. Мы расскажем вам об основных особенностях их устройства и подробно описать процесс установки от узла опорной системы к установке шероховатых отделки поверхностей.

Общая специфика

Устройство полов считается одной из основных трудностей в гражданском строительстве. При требованиях к высокой прочности, несущей способности и качественной звукоизоляции монолитные и сборно-монолитные технологии остаются чуть ли не единственным вариантом.Однако устройство бетонного пола требует использования тяжелой строительной техники, что не только дорого, но и не всегда возможно из-за отсутствия нормальных подъездных путей к строительной площадке. К тому же при строительстве используется большое количество дорогой стали и бетона, увеличивается нагрузка на фундамент и несущие стены, требуется аренда опалубки.

Однако существуют альтернативы бетонным плитам, наиболее привлекательной из которых является использование каркасной системы на несущих балках.Этот тип полов успешно применяется в современных финских домах: по характеристикам они не уступают бетонным, но при этом имеют последовательную технологию сборки, не предусматривающую такелажа, легче и обеспечивают простую разводку инженерных коммуникаций. .

В то же время каркасно-балочные перекрытия имеют ряд недостатков. Основная из них — большая толщина, заставляющая увеличивать высоту стен для сохранения проектной высоты потолков.Еще один недостаток — уменьшенный срок службы по сравнению с железобетонным. Тем не менее, несмотря на некоторый перерасход материала при возведении стен, этот вид полов по-прежнему остается экономически выгодным, а срок службы сокращается всего до 50-70 лет, что вполне достаточно для объектов частного домостроения.

Устройство для переноски

Система несущего перекрытия представлена ​​балками, которые могут быть одним из следующих конструктивных элементов:

  1. Доска сосновая клееная шириной 250-300 мм.Прочность массивной древесины не снижается, поэтому плотность клееного бруса ниже, чем у других материалов. Есть и минусы: высокая стоимость и длина ограничена шестью метрами.
  1. Деревянные двутавры в последнее время стали достаточно распространенным материалом на отечественном рынке. Относительно низкая прочность на изгиб компенсируется возможностью более плотного размещения балок, что обеспечивает относительно низкую стоимость двутавровой балки. Основным преимуществом является значительная длина балок, позволяющая перекрывать пролеты до 13 метров без стыковки.Предпочтение следует отдавать двутавру с полками ЛВЛ и ребрами ОСП толщиной 10 мм и более.
  1. Фермы из деревянных балок можно собрать самостоятельно из имеющихся пиломатериалов. Это наиболее бюджетный вариант балок, при изготовлении которых используются сосновые балки толщиной 50-70 мм. Главный недостаток — сложность расчета несущей способности, что требует обеспечения значительного запаса прочности. К тому же на сборку ферм требуется некоторое время, что замедляет процесс строительства.
  1. LVL считается наиболее достоверным материалом финской системы поддержки пола. Достоинства материала: высокая прочность, значительная длина формовки, огнестойкость и устойчивость к органическим повреждениям, самый высокий из перечисленных материалов срок службы. Среди недостатков наиболее ярко выражены низкая распространенность и дороговизна качественного LVL.

Помимо основных несущих элементов в конструкцию пола также входят дополнительные распорки, которые выполняют функцию позиционирования балок и удержания их в положении, оптимальном с точки зрения восприятия нагрузок.Если балки из клееного картона или ЛВЛ, они скрепляются между собой распорками из того же материала. Прокладки расположены в шахматном порядке для распределения косвенных нагрузок и облегчения крепления к концу стяжки через корпус балки.

Фермы и двутавры удобнее всего крепить с помощью горизонтальных вставок между верхним и нижним поясом. Фермы предварительно устанавливают поэтапно и выравнивают, затем временно скрепляют досками, уложенными по диагонали в верхней и нижней плоскостях пола.Затем устанавливаются основные соединения и удаляются временные прокладки. Также распространен вариант оформления, в котором роль дополнительных стяжек играет настил и подшитый черновой потолок, но такой способ перекрытия технологически сложнее.

Также необходимо обратить внимание на стыки пола со стеной. Если мы говорим о каменном здании, в стене должен быть сформирован выступ шириной не менее трети высоты балки.При этом в зданиях из газосиликатных блоков необходимо устанавливать бронепояс для распределения нагрузки от балок. Крепление балок осуществляется на цементном растворе и кладке, тепловой мост устраняется обшивкой балок пенополистиролом. Также возможно перекрытие без образования четверти, в этом случае крепление осуществляется через кронштейны балки особой формы. В каркасных домах, столбы нижнего этажа покрыты массивный бар, который действует как опорный ригель для пола балок и колонн верхнего этажа.Балки крепятся снизу через фрамугу.

Прокладка коммуникаций

Нетрудно провести инженерные коммуникации параллельно несущим балкам. При правильной организации такая возможность позволяет проложить до 80-90% всех инженерных сетей, не мешая конструкции несущей системы.

Однако почти неизбежно требуется проделывать проходные отверстия в балках. Балки можно пробурить только при соблюдении ряда условий:

  1. Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 высоты балки.
  2. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от края балки, в идеале — в центре.
  3. Отверстия не должны быть ближе 150 мм от конца балки или точки опоры.
  4. Между отверстиями в одной балке должен быть соблюден зазор в 4 раза больше диаметра.

Соблюдая эти условия, в потолке довольно легко проложить основные коммуникации: черновую сантехнику, электрику и слабый ток. Однако если речь идет о вентиляционных каналах, обычно диаметром более 100 мм, диаметр отверстий превышает допустимый предел.Есть несколько вариантов решения этой проблемы: устроить техническую полость в перекрытии первого этажа, отдать предпочтение фермам вместо балок или укрепить отверстия, диаметр которых превышает 1/3 высоты балки. Чтобы сделать это, усиливающие накладки установлены на том месте, где сделан проход, который удваивает номинальное сечение опорной балки. Длина перекрытия должна быть достаточной, чтобы перекрывать область склеивания на расстояние, в 5 или более раз превышающее ширину отверстия. Как правило, накладки крепятся распределенными креплениями: просверливанием до десяти сквозных отверстий под болты или стяжки.

Отделка потолка

Сразу после завершения прокладки коммуникаций необходимо провести подготовительную отделку потолка с тем, чтобы затем заполнить полости потолка звукоизоляционным материалом. В то же время, ведется подготовка к установке опорной оболочки выполнить обшивку из грубого потолка.

Опора из материала заполнения пола необходима для устранения давления на заднюю часть подвесной конструкции обшивки… Для этого по низу балок прибивают обрешетку из планки 25х50 мм с шагом 30-40 см. Конкретный размер шага планок определяется таким образом, чтобы они имели места перекрытия пароизоляционных полотен. Пленка подшивается снизу и снимается скобами, затем по линии застежки приклеивается полоска изоленты.

Монтаж несущей обрешетки под обшивку осуществляется либо на контррешетке, облицованной снизу по линии балок, либо на прямых подвесах и оцинкованном профиле.В обоих случаях требуется сначала нанести на стены отметки, указывающие осевые центры балок, или руководствоваться зазором через пленку.

Черновой пол

Шпатлевка-закладка (минеральная вата) может быть выполнена до завершения перекрытия нижнего этажа. Однако рекомендуется заблаговременно прибить пароизоляцию, чтобы при дальнейшей работе вата не просыпалась. Если плотность наполнителя достаточно высока, чтобы разместить его на шпоре, никакой дополнительной поддержки не требуется.Однако часто в потолках используется более дешевая минеральная вата низкой плотности, для ее укладки предварительно нужно уложить на обрешетки фанеру или ЛДВ толщиной до 5 мм.

После полного заполнения пустот перекрытия всю лепешку сверху покрывают плотным геотекстилем. Укладка ведется по направлению балок, перекрытие ставится прямо над балками и прибивается к ним, предварительно сложив двойной фальц. Геотекстиль необходим для исключения выветривания частиц минеральной ваты при вибрациях пола, поэтому этот барьер должен иметь герметичные стыки и упоры.

Сверху потолок покрывают настилом из обрезных досок или листовых материалов общей толщиной до 20 мм. Отличительная черта финской технологии — устройство поверх чернового пола цементной или полусухой стяжкой толщиной 50-70 мм. Именно такой вариант пирога обеспечивает высочайшее качество звукоизоляции между перекрытиями и высокую несущую способность, сопоставимую с пустотными плитами — до 400 кг / м 2.

Похожие видео

какие могут быть проекты деревянных домов из бруса с эркером Продажа деревянных домов с эркером

    Что было сделано

    Проект: проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.
    фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные. Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева, изготовлены на месте по ТК-визуализации, окрашены.Плинтус облицован декоративным камнем.
    Внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, где за основу взята комбинация декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что было сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ECO high-tech! Дизайнер Илья пришел к нам с уже готовым Проектом будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по нашей проверенной канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены по индивидуальному заказу и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркнуты профессиональной имитацией крашения планки и подбором цветов.

    Что было сделано

    Сколько стоит построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — строительство дома с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых стояла как раз такая непростая задача… У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи было желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! У дома появилась входная группа, где уютными вечерами можно посидеть за столиком и сложная, но возможно эксплуатируемая крыша в нашей полосе.Для создания такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы, балки LVL, сварную кровлю и многое другое. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за ночными звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными дощатыми деталями, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в гостиной-кухне с видом на участок — создали желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

    Что было сделано

    Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий уголок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме много возможностей на природе и свежем воздухе … Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома. в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в наличии качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

    Что сделано

    Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
    этажа: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
    кровля: металлическая кровля
    терраса: изготовлены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

    Что было сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными ошибками, не более 2%. Побывав на наших стройках и узнав стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для завершения проекта. Наша команда приступила к выполнению сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Поскольку объект крупный, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша. Также Дмитрию были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду пополнили 2 опытными каменщиками.
    Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

    Что было сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельефа
    фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на железобетонном свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: деревянные балки деревянные, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Перекрытие подвала утеплено базальтовым утеплителем 200мм; межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
    коробка: коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор. Винда вставлена.
    кровля: установка металлочерепицы.
    внешняя отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовое решение было предложено архитектором и согласовано с заказчиком.

    Что было сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для жизни всей семьи!
    Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа над внутренней отделкой! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектаций.
    Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло доработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УСП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажной полосой и большими окнами!

    Что было сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и, главное, КТО все это сделает?
    Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньона и на участке уже был ленточный фундамент.После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, меняйте и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуальный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

    Что было сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они нас порекомендовали другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием заменить старый загородный дом на одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров … Дом было решено построить из газобетонных блоков так, чтобы будущий красавец загородный дом будет радовать хозяина десятилетиями! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплого, доступного, красивого, надежного. В современных технологиях мы сделали такой шаг вперед, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное, иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

    Что было сделано

    Проект: за основу взят проект европейской компании, адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика.
    фундамент: на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный; межэтажный — деревянный по балкам со звукоизоляцией 150 мм.Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. По визуализации добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждения террасы, балкона — дерево, изготовление на месте по ТК-визуализации, покраска. Карниз крыши облицован софитами под цвет кровли.

    Владимир Мурашкин,

    Хозяин дома «оживил по своей задумке и эскизу!»

    Параметры дома:

    Что было сделано

    Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом — это всегда интересно и своего рода вызов, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки и идеальным решением таких задач было строительство каркасной технологии! Если уж отличаться, то во всем! Еще эффектнее дом придала вертикальная отделка, имитирующая брус из прочной лиственницы, окрашенный в естественные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополняет современный вид дома — ламинатные окна! Получился отличный загородный дом, с изюминкой и в то же время невероятно функциональный.

    Все началось с индивидуального проекта, найденного семьей Заказчика на европейском сайте. Именно с ним она впервые пришла к нам в офис. Сделали предварительные расчеты по проекту, осмотрели существующую стройку, пожали руки и работа закипела! Архитектор доработал и адаптировал проект под сайт и семью заказчика; бригадир «посадил» дом на участке. По факту геологических изысканий было решено поставить дом на буронабивных сваях.Каркас вырос за несколько недель, потом крыша, утеплитель, внешняя отделка! За зимним периодом на участке вырос дом. Заказчик пригласил стороннего технического надзора, который контролировал процесс независимо от нашего многоступенчатого контроля. Цвет цветовой гаммы для росписи имитации бара подобрал наш менеджер и вот мы, светлый и уютный загородный дом мечты семьи Пушковых!

Такую недвижимость приобретают люди, ценящие надежность, индивидуальность и комфорт.В настоящее время эркер представляет собой архитектурную деталь в виде небольшого выступа. Бревенчатые дома с эркером отличаются неповторимым внешним видом, который может быть выполнен в виде треугольника, трапеции, прямоугольника, пятигранника, что делает выбор достаточно разнообразным.

Презентабельный вид дома недорого

Обычно архитектурный элемент возводится только до уровня первого этажа, но при желании его можно продолжить на второй и последующие ярусы и даже с завершением в виде декоративной башенки.Внутри эркеры увеличивают жилую площадь здания, например гостиной, кухни или спальни.

Проекты домов из бруса с эркером могут иметь разную конфигурацию, поэтому подбор следует проводить индивидуально, в зависимости от требований, а также климатических условий. Для региона с солнечной погодой подойдет классический бревенчатый дом с эркером, но для суровых участков нужно более внимательно изучить возможность эксплуатации.

Компания «Северные терема» занимается разработкой и строительством деревянных домов с эркером под ключ из бруса в Москве и Московской области.Также мы собираем объекты любой сложности с пристройками в виде террасы, балкона или веранды. Наши постройки качественные, так как построены из лучшего материала — северной древесины.

В современном домостроении применение натуральных материалов обретает новую жизнь … Нельзя сказать, что деревянные дома остались в прошлом — в той или иной степени их строили всегда. Но на какое-то время они полностью уступили пальму первенства каменным постройкам. Сегодня, с развитием технологий, можно строить дома разной сложности и обеспечивать их долговечность и прочность.

Таким образом, здесь можно найти настоящие произведения архитектурного искусства, сделанные из специально подобранной и обработанной древесины. Разнообразие конструкций домов, которые можно построить из дерева, позволяет создать уникальный дом, который будет соответствовать индивидуальным требованиям человека. В проектах реализованы различные конструктивные элементы, способствующие созданию желаемого дома. А среди последних тенденций строительства домов эркеры различной формы — одни из самых распространенных.

В архитектуре известен уже много веков, но массово в частном домостроении его начали применять сравнительно недавно.В целом эркер представляет собой часть плоскости фасада здания, которая выступает из стены .

Такой выступ дает дополнительное пространство внутри помещения и благотворно влияет на проникновение света в дом. Для последнего строители предусматривают панорамное остекление этого элемента, служащего свето концентрирующей деталью.

Практически нет предела конструктивным решениям при создании. Может иметь самую разную конфигурацию и четную этажность. … Часто можно встретить круглые эркеры, а также в форме многоугольника или классического прямоугольника.

В конструктивном отношении эркер опирается на консольные несущие балки. Если выступ из плоскости фасада имеет собственные несущие стены, то такое архитектурное решение называется ризалитом. Эркер часто стилизован в проекте в виде «башни», что придает дому неповторимый колорит.

Разновидности

Дом из бруса с эркером перестал быть диковинкой и все большее число домовладельцев хотят иметь в своем проекте такую ​​пристройку или часть конструкции.Для правильного выбора и выбора оптимального варианта в конкретном случае существует большое количество вариантов реализации концепции эркера. Вниманию архитекторов и строителей представлены следующие типы элементов.

Формы

Самыми популярными являются прямоугольные и трапециевидные конструкции. Их легко реализовать и они очень практичны.

Треугольные эркеры найти сложнее. Специалисты считают их менее эффективными в роли дополнительного источника света и пространства в комнате, поэтому они менее охотно строят.

Многогранный выступ улучшает внешний вид здания, придавая ему эффектность. С практической точки зрения это решение — одно из лучших.

Круглый эркер сделать очень сложно, а в случае деревянного дома — практически невозможно. Поэтому такой подход практически не используется.

Габаритные размеры

Проекты с эркером для дома из бруса могут предлагать элементы различных размеров:

  • Минимальный размер , около 2 метров в основании.Его часто используют для создания эстетичной стены, это требует больших затрат времени и средств.
  • Эркер, занимающий всю сторону дома … Такой подход потребует больших затрат на строительство и последующее остекление. Кроме того, важно понимать, что эркер — это не просто дополнительное помещение — это важный элемент для наполнения комнаты светом, а также играет важную роль в перераспределении тепла. Поэтому возведение такого массивного эркера требует серьезных затрат не только средств, но и точной работы архитектора на этапе проектирования.

Высота

По этому параметру эркеры делятся на одноэтажные и многоэтажные. Часто выступы делают из цоколя дома и под самой крышей.

Функциональное назначение и расположение

Эркер становится органичной частью внутреннего пространства дома, поэтому может иметь различное назначение: столовая, гостиная, детская и другие варианты.

Проекты домов с брусом с эркером предоставляют огромные возможности для выбора подходящего варианта.

Достоинства и недостатки

Не каждый решается построить бревенчатый дом с эркером — существует определенный набор стереотипов, который останавливает строителей. Прежде чем принять окончательное решение, следует четко понимать положительные и отрицательные стороны проекта.

Положительные моменты:

  • возведя эркер, внутреннее пространство вашего дома увеличивается — и это главное преимущество идеи. Все домовладельцы хотят иметь максимально большую площадь дома, для чего используют такой конструктивный элемент;
  • повышенный приток дневного света за счет масштабного остекления;
  • Оригинальный и захватывающий панорамный вид за счет эркера;
  • Нестандартный дизайн здания, отличающий его от обычных «коробок».

Строители также определяют следующие преимущества таких проектов:

  • надежность и длительный срок службы;
  • формирование отличных микроклиматических условий в помещении;
  • низкая стоимость строительства;
  • быстрый монтаж.

Минусы:

  • усложнение конфигурации дома по сравнению со стандартными проектами;
  • наличие большего количества углов, что снижает прочность конструкции и приводит к дополнительным потерям тепла.

При правильном расчете и подборе материалов можно реализовать отличные проекты и минимизировать негативные составляющие.

Подходит ли балка для строительства эркера?

Преимущества и эффекты создания элемента эркера признаны и не подлежат обсуждению. Но проблемы возникают при строительстве дома из деревянных балок … Большинство людей ошибочно полагают, что древесина не способна обеспечить достаточную красоту и функциональность.

Повторяем еще раз — при правильном дизайне, с учетом сегодняшних технических и технологических возможностей можно создавать различные элементы с достаточной проработкой идеи.

Эркер, построенный из бруса, обладает высокой прочностью и исключает возможность сквозняков. … Дерево имеет отличную систему запирания, которая надежно фиксирует стены и препятствует проникновению воздуха извне.

В то же время древесина сохраняет тепло и универсальна для строительства различных объектов.

Варианты фундамента

С фундаментом под сооружение все предельно просто и очевидно. На большое количество вариантов рассчитывать не приходится — а это бесполезно. На практике используется 2 типа фундамента под эркер:

  • общий фундамент для всего дома;
  • специальные консольные плиты, встроенные в несущие стены.

Возведение эркера на общей земле выглядит предпочтительнее, так как предотвращает прогиб и перегрузку стен.Несмотря на высокую стоимость, такая конструкция будет прочнее и выгоднее.

Конструкция крыши

При возведении элемента эркера обычно делают скатную крышу
… Но кроме этого варианта можно применять различные кровли со строгим соблюдением конструкции и проработки элементов конструкции. Часто можно встретить многоскатную крышу. При установке важно обеспечить герметичность всех стыков и предотвратить проникновение влаги.

Проекты домов

В зависимости от индивидуальных пожеланий вы можете соорудить эркер разной формы и гармонично вписать его в конфигурацию дома.Дом из бруса всегда выглядит привлекательно и стильно. Дополнительное улучшение планировки за счет эркера приводит к еще большему эффекту и высокому уровню создания дизайнерской задумки.

Во время работы эркер можно использовать как рабочую зону, зону отдыха и даже как пустую часть комнаты, обеспечивая дневной свет и отличный вид из окна.

Рассмотрим наиболее популярные архитектурные проекты, в которых используется эркер. Дома из бруса с эркером, проекты и фото которых можно найти в нашей статье, отличаются разнообразием и универсальностью.

С мансардой

Мансардные постройки сегодня являются одними из самых популярных типов. строительные проекты … За счет организации мансардного этажа можно эффективно использовать пространство под крышей, создавая там полноценные помещения. Отопление и остекление мансарды не слишком отличается от стандартного. Сооружение эркера в таком доме приводит к созданию уникальной концепции, которая выглядит эффектно и придает конструкции презентабельный вид.

Эркер также можно возвести под кровлю, но чаще всего строители ограничиваются одноэтажным элементом, который сверху выходит на балкон на чердаке.

С гаражом

Эркер не пристроен непосредственно к гаражу — это не рационально, и конструкция считается жилым помещением. Но при расчете и составлении эскиза будущей постройки учитывается взаимное расположение элемента и гаража.

Дома из бруса часто имеют гараж, и это уже не является чем-то необычным: специально обработанная древесина обеспечивает прочность и защиту от вредных веществ, которые могут образоваться в гараже. Эркер помогает увеличить площадь, которую частично скрывает гараж.

С эркером

Классика и без хозяйственных построек. Это решение наиболее распространенное — хозяин дома просто переносит гараж в отдельную хозяйственную постройку. Эркер в бревенчатом доме может иметь различные формы и размеры, о которых говорилось выше.Каждый из вариантов имеет свои особенности, влияющие на выбор конкретного проекта.

Из деревянного бруса можно сделать выступ любого типа, кроме круглого … Дерево не оказывает сильной нагрузки на основание, что упрощает строительство фундамента и продлевает срок его службы. состав.

Внутри дома создается ровное насыщенное освещение и создаются комфортные климатические условия для проживания. Особенно эффектно в деревянных конструкциях смотрится эркер — так создается своеобразный средневековый замок, привлекающий внимание окружающих.

Со всеми вышеперечисленными элементами

Сочетание в одном проекте всех наиболее популярных дизайнерских решений позволяет сделать полностью функциональный дом и реализовать все задумки на ограниченном пространстве земельного участка.

Важно правильно составить проект и расположить эти элементы в оптимальном порядке. … Для этого необходимо учитывать особенности строения, сайта, личные пожелания владельца. При правильном расчете и грамотной работе архитектора такие дома становятся отличным примером оптимизированного жилого пространства для семьи.

Вы легко сможете построить двухэтажный бревенчатый дом с эркером. С технической точки зрения в этом нет ничего сложного, а получаемый эффект и практическая польза для жителей неоценимы.

Эркер снова стал популярным архитектурным решением. Этот выступ часто становится центральной частью дома по значимости в дизайне здания. Часто применяется в современном жилищном строительстве; эркер внедряется во все большее количество проектов.В деревянном доме такой подход особенно привлекателен, поскольку он органично дополняет концепцию природного дома.

На этапе проектирования точно определяются технические характеристики конструкции и особенности ее конструкции. Выбор качественной древесины и точное выполнение монтажных работ позволяют создавать уникальные конструкции при минимальных затратах … А польза и эффект от такого решения подтверждают правильность разработки проекта!

.