Замена стропильной системы деревянного дома: Замена стропильной системы деревянного дома

Замена стропильной системы деревянного дома

Как выровнять крышу дома

Как увеличить жилое пространство старого дома без дополнительных пристроек? Оптимальный вариант — обустройство новой кровли мансардного типа. Для ее возведения необходимо выполнить расчетную часть, правильно подобрать стропильную схему и материал покрытия крыши.

Расчет нагрузки

Сначала следует выяснить оптимальную массу новой конструкции, так как не все стены старого дома рассчитаны на дополнительную нагрузку. Общий вес кровельного пирога равен сумме следующих компонентов: стропил, обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. При этом, легкая каркасная конструкция должна быть обслуживаемая: выдерживать не только стандартные снеговые и ветровые нагрузки, но и массу человека.

Беря данные из таблицы, можно рассчитать оптимальную нагрузку на несущие стены. Предположим, что они изготовлены из полнотелого кирпича с толщиной кладки 400 мм. Тогда постоянная нагрузка будет равна: 400*1800/1000= 720 кг/м². В данном случае, стены способны выдержать вес мансарды, изготовленной из балок с плотностью 300 кг/м³ и покрытой керамической черепицей.

Если же стены не способны выдержать общий вес мансарды, можно обустроить дополнительный фундамент. На него устанавливаются несущие вертикальные опоры для создания основы кровли. Такая конструкция позволит избежать нагрузки на стены дома.

Демонтаж крыши

Определившись с конструкцией кровли, можно приступать к ее изготовлению. Но до этого требуется выполнить правильный демонтаж старой. Это можно сделать своим руками, если придерживаться следующего порядка работ:

  1. Снятие кровельного покрытия.
  2. Демонтаж обрешетки. Если состояние деревянных планок хорошее, их можно использовать для новой кровли.
  3. Стропила и балки перекрытия следует снимать, начиная с конька.

После этого делается проверка материала на возможное повторное использование. Строительство мансарды на старом доме зачастую выполняется с минимальными затратами. Поэтому нужно использовать все возможности для снижения стоимости.

Строительство мансарды

Чаще всего новая мансарда делается в виде двускатной ломаной кровли.

Новая крыша на старый кирпичный дом цена

Это обусловлено большим внутренним пространством, которое можно использовать в качестве жилого помещения.

Перед началом строительства нужно сделать правильный расчет оптимального расстояния между стропилами (см. Стропильная система двускатной крыши). Не всегда старый деревянный дом может выдержать нагрузку новой крыши, поэтому следует выбирать шаг установки несущих конструкций исходя из расчетного веса кровли. Данные об этом параметре можно взять из таблицы.

Затем основываясь на расчетных данных, делается закупка материала — деревянных балок, стропил и реек для обрешетки. Шаг последний зависит от материала покрытия. Зачастую он не должен превышать 400 мм. Но окончательные параметры определяются исходя из рекомендаций производителя кровельного материала.

Установка мауэрлата

Мауэрлат — это горизонтально расположенные брусья, на которые будут монтироваться несущие элементы кровли. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены.

Для выполнения монтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Молоток, ножовка по дереву.
  2. Гвозди длиной до 50 мм. Количество зависит от площади крыши.
  3. Мерительный инструмент: отвес, строительный уровень, рулетка.

Чаще всего для монтажа мауэрлата применяют деревянный брус сечением 150*100. Его количество определяется периметром крыши. Для соединения бруса с несущей стеной рекомендуется использовать монтажные дюбеля.

Монтаж стропильного каркаса и обрешетки

На первом этапе необходимо установить на мауэрлат несущие балки. Затем на них крепятся вертикальные стойки, соединенные между собой в верхней части брусьями — прогонами. На получившийся каркас монтируется стропила для будущей мансардной кровли.

Обрешетка предназначена для установки кровельного покрытия. Ее размер и конфигурация зависит от используемого защитного материала. Обычно для изготовления обрешетки используют доски 40*150 мм. Они набиваются поверх стропил, образуя монтажную площадку.

Окончательный этап

Вышеописанная технология строительства мансардной крыши является универсальной. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать специальную рулонную микрофибру. Она крепится на обрешетку. Уже поверх нее выполняется монтаж кровельного покрытия. Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши нужно выполнить внутреннее утепление. Это делается с помощью базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола.

На что нужно обратить внимание при обустройстве мансардной крыши в старом одноэтажном доме? Прежде всего — правильно рассчитать общий вес конструкции, установить надежный кровельный пирог и подобрать соответствующий материал. Итог работы — дополнительное жилое помещение, комфорт проживания в котором будет не хуже, чем в остальных комнатах дома.

Читайте также: Как правильно утеплить мансарду, Конструкция мансардной крыши, Проекты мансардных крыш

Усиливаем стропильные ногиКак укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крышиРаботы по усилению стропильной системыРемонт поврежденной системы стропил

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины.

Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать

Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

  • перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
  • затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
  • подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
  • затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
  • в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов.

Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Строим мансарду на старом доме своими руками

Капитальный ремонт стропильной системы и рекомендации по ее усилению

Крыша является верхним конструктивным элементом сооружения, который предохраняет деревянный дом от воздействий атмосферы. Стропильная система любой из крыш состоит из стропильных ног и обрешетки. Данная система поддерживает крышу, намного облегчает монтаж кровельных покрытий и является одним наиболее важным конструкционным элементом дома.

Долговечность и сохранность крыши обеспечивается грамотным обустройством системы вентиляции чердачного помещения либо воздушной вентилируемой прослойкой в бесчердачной крыше, правильным содержанием кровельного покрытия, и, самое главное, необходимо производить своевременное усиление либо ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции могут зависеть от больших снеговых нагрузок, при которых стропила подламываются, и, как следствие, от длительного затекания – загнивают и разрушаются. Причины ремонта стропил при загнивании поясняются тем, что в качестве материала для стропильной системы при сооружении домов используются доски и брусья из хвойных пород древесины.

В нашей статье рассмотрим варианты, которые позволяют произвести усиление стропильной конструкции, а так же расскажем о способах восстановления поврежденных и сгнивших стропильных ног и участков мауэрлата.

1. Усиление несущей стропильной конструкции; 2. Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции.

Усиление несущей стропильной конструкции с помощью применения различных вариантов

В висячих и наслонных стропильных системах, чтобы увеличить несущую способность стропильных ног, применяют несколько вариантов установок. Усиливают стропила дополнительной деревянной балкой — подмогой, двусторонними накладками и установкой подкосов, либо обустройством дощато-гвоздевой фермы.

Участок пролета стропильной ноги между подстропильной ногой и мауэрлатной балкой, даже при сечении материала, подходящего под прочностные характеристики, может не пройти расчет на прогиб. В данном случае, единственным решением в создавшейся ситуации, является увеличение высоты стропильных ног. Усиление стропила можно произвести и методом включения в балку подмоги. Роль подмоги выполняет дополнительная деревянная балка, сечением, подобранным под расчеты на прогиб, включая высоту сечения стропила. Месторасположение подмоги находится в промежутке между подстропильной ногой и мауэрлатом (рис.). Крепится дополнительная балка к стропильной ноге зубчатыми пластинами из металла либо болтовыми хомутами.

Место опоры неразрезной стропильной ноги на подкос является довольно опасным узлом, где может возникать достаточно большой изгибающий момент. При увеличении изгибающего момента выходом из опасной ситуации может быть лишь увеличение сечения и высоты стропильной ноги. Другой вариант решения заключается в увеличении ширины стропила. Ширину неразрезной стропильной ноги можно увеличить с помощью двусторонних дощатых накладок (рис.). Накладки шириной подбираем путем расчета суммарного сечения стропильной балки на максимальный изгибающий момент. К балке накладки крепятся с обеих сторон болтовыми хомутами, болтами либо гвоздевым боем.

При усилении стропильной ноги двумя способами единовременно, например, усиление стропила подмогой и двусторонними дощатыми накладками, рекомендуют балку стропильной ноги увеличить по длине и край ее опирания на покос вывести за узел. Применение данного конструктивного решения решит не только усиление место прогиба в пролете, но и усиление опорного узла.

Часто при различных обстоятельствах возникает потребность произвести реконструкцию крыши под более крутой скат. При этом делается установка новых стропильных ног, методом их сращивания перекрестной стенкой из досок гвоздевым боем со старой стропильной системой, если это позволяет целостность и сохранность старых стропил. Новые стропила вводятся в конструкцию ниже либо поверх старых стропил. При этом образуется дощато-гвоздевая ферма (рис.), которая обеспечивает и новый угол уклона кровли и повышает жесткость стропильной системы.

Рассмотренный выше способ усиления стропильной конструкции ускоряет процесс работ за счет того, что старую крышу можно не демонтировать. При этом не увеличивается подкрышное пространство, и если цель изменения угла уклона крыши было обустройство мансардного чердака, то дополнительного объема мы не получим.

Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции

Часто усиление стропильной конструкции подразумевает своевременный ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции возникают при подгнивании конца стропильной ноги. Загнивание древесины может произойти по причине использования сырого материала для балок либо при отсутствии правильно обустроенной вентиляции холодного чердачного помещения. Подгнивание мауэрлата либо концов стропильных ног может происходить и из-за отсутствия чердачных продухов.

При достаточном обеспечении вентиляции и достойном утеплении чердака загнивание древесины может наступать и при повреждении воздушных продухов и пароизоляции в конструкции мансардного помещения. Главная причина гниения стропильных ног и мауэрлата скрывается в протечке кровли либо в отсутствии слоя гидроизоляции между кладкой стены и древесиной, где часто увлажнение древесины происходит от кладки.

В данном случае, при подгнивании конца стропильной ноги, узел опирания балки на мауэрлат теряет свою надежность и требуется усиление стропила в узле опирания. Решить задачу можно методом прикрепления дополнительного подкоса к нижнему концу стропильной ноги, и упереть его в эту же мауэрлатную балку (рис.). Крепление дополнительных подкосов производят гвоздевым боем с опиранием на стропиле в прибоины.

Дополнительную устойчивость балке стропильной ноги можно придать, если раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Если усиливающие подкосы упереть в дополнительный лежень, таким образом, появляется возможность частично уменьшить прогиб стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой.

Восстановить и усилить поврежденные участки конструкции можно с помощью нескольких способов, которые рассмотрим ниже.

Например, ремонт узла опирания стропильной ноги на мауэрлат, можно произвести с помощью деревянных накладок, которые опираются на мауэрлат торцом. Заметим, что данный способ используют лишь при одиночном повреждении стропильной балки с последующей установкой скрутки из проволоки.

Ремонт стропильной ноги можно произвести с помощью прутковых протезов (рис.). Преимущество данного способа заключается в применении при массовых повреждениях стропильной балки. Ремонт стропил с использованием прутковых протезов начинается с закрепления стропильной балки на временных опорах. Далее поврежденную часть стропила необходимо выпилить, для этого нужно разобрать часть кровельного покрытия. Прутковый протез надевается на стропильную балку и опирается на мауэрлат. Протез должен быть обеспечен опорной площадкой предотвращающей сползание стропильной ноги, которая в него упирается. Подкосная решетка обеспечивает жесткость сжимания верхнего пояса протеза.

Причины ремонта стропильной конструкции часто заключаются в повреждении конца стропильной ноги и подгнивании участка мауэрлата, на который опирается стропильная балка. При такой ситуации можно воспользоваться накладками, опирающихся на балку (рис.). Для начала стропильную ногу закрепим на временных опорах и выпилим поврежденные участки мауэрлата и стропильной ноги.

Реконструкция деревянного дома: преимущества и этапы работ

Далее в кладку забьем костыли и уложим на них метровую балку. На перекрытие либо непосредственно на стену можно уложить лежень длиной в один метр, если это допускает сделать конструкция перекрытия либо стен. По обе стороны стропильной ноги укрепляем гвоздевым боем усиливающий подкос и упираем его в уложенную балку. Для поддержки обрешетки сделаем новую удлиненную кобылку.

Обеспечение нормального процесса воздухообмена в чердачном перекрытии является одним из наиболее важных моментов для сохранности древесины деревянной конструкции крыши. При недостаточном обмене воздуха в чердачном помещении происходит развитие грибковых спор и как следствие, загнивание древесины. Для восстановления вентиляции необходимо провести ряд мероприятий (рис.).

Стоит знать, что площадь сечения продухов и слуховых окон должна составлять от 1/300 до 1/500 от площади всего чердачного перекрытия. Ширина продухов не должна превышать 2,5 см. Изучив характер движения потоков воздуха в помещении и определив температуру воздуха на границе утеплителя, может появиться необходимость в дополнительных слуховых окнах и продухах. Заметим, что на верхней границе утеплителя температура воздуха не должна превышать двух градусов вне зависимости от уровня отрицательного показателя температуры наружного воздуха.

Может быть, что появится необходимость увеличить толщину слоя утеплителя. Для этого его стоит измерить, может, будет достаточно и просто разрыхлить слежавшийся утеплитель (это необходимо делать один раз в течение пяти лет). Проблема при недостаточном воздухообмене может скрываться и в поврежденной пароизоляции, находящейся под слоем утеплителя, для этого ее стоит просто восстановить.

Стоит добавить, что людей решивших строить сруб, может смущать кирпичная стена на изображениях. Не беспокойтесь, она тут не играет никакой роли, так как стропильная система одинакова, как в кирпичном, так и в деревянном доме. Ваша задача — ознакомиться с тем, как ее ремонтировать и мы в данной статье попытались дать исчерпывающую информацию. Пользуйтесь ей и все у вас будет в целости. Но кроме этого может ознакомиться и с другими материалами нашего сайта.

Для тех, кто имеет глаз опытного строителя, криво установленный конёк или неровное провисание крыши, выделяется как больной палец. Не у всех есть, казалось бы, магические способности, чтобы определить, установлена ли крыша прямо,  просто посмотрев на неё. Средний человек должен выполнить измерения, тщательно определить неравномерности крыши, но даже для неспециалиста некоторые дефекты довольно легко заметить. Может быть, ваш сосед-плотник может указать на них. Однако на дефекты следует обратить внимание, плохую крышу можно выпрямить с помощью различных средств. Так что, если вы планируете заменить старые кровли, сейчас самое подходящее время, чтобы посмотреть на них более внимательно.  

Вы хотите сказать, я должен подняться туда? Вы можете увидеть конёк и саму крышу с земли, но, чтобы найти проблемные участки поверхности обычно следует забраться на крышу с мерными инструментами. Будем осторожны там, необходимо использовать надлежащие лестницы и строго придерживаться правил техники безопасности. Попросите кого-нибудь помочь, в крайнем случае. Не выполняйте эту работу самостоятельно, если испытываете головокружение на крыше. Даже если вы чувствуете себя комфортно на высоте, если у вас крыша  круче чем 5:12, вы можете серьезно рассмотреть другие варианты. С очень крутой, модного ныне высокого шага крышей, это всегда лучше иметь представление о том, что лучше найти кровельного подрядчика, который специально оборудован для работы на крышах этого типа.  

Осмотрите конструкции крыши. Является ли конёк крыши прямым? Провисания конька может сигнализировать о структурных проблемах, таких как плохая доска конька, перегруженные работой фермы, изменились связи между стропилами. Все они могут быть заменены, отремонтированы или выпрямлены и усилены. Как правило, это самый дешевый вариант. Длинной линейкой, размещённой горизонтально через любые три фермы, на крыше можно выявить потенциальные проблемы в их развитии. Это покажет слабые фермы, фермы сломанные или деформированные. Все эти недостатки будут способствовать неравномерности крыши. Не паникуйте, любое из этих условий может быть улучшено путём первоначального определения характера проблемы и её устранения.  

Введение дополнительных опор может предотвратить катастрофический провал. Проведите анализ проблемы структурных элементов с чердака вниз. Что касается стропил, исправление может быть выполнено с помощью усиления стропильной системы вдоль стороны одного или нескольких элементов конструкции. То же самое касается поврежденных ферм.  

Давайте вернемся к поверхности крыши.  К счастью, большинство провалов в кровельных конструкциях являются просто результатом усталости материалов. В зависимости от серьезности проблемы и типа новых кровельных материалов, должно быть установлено, какие дефекты можно исправить, установив поддержку блокировки под защитное покрытие в некоторых местах.

Перестройка дома. Возведение новой крыши

Если вся крыша отображается провисающими карманами, можно рассмотреть повторное защитное покрытие.  

Пожалуй, главный совет заключается в следующем: не занимайтесь исправлением провисания кровли самостоятельно. Доверьте эту работу квалифицированным кровельщикам. В противном случае может сложиться ситуация, когда деньги потрачены, а результат так и не достигнут.

Какой именно ремонт крыши нуженКак отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлюЗамена кровли из профнастила на старом домеМеняем мягкую черепицу на стальные листы

Монтаж кровельного покрытия своими руками

Спустя определенное время после укладки кровельного материала потребуется его ремонт или полная замена. На то, через сколько это произойдет, влияют условия эксплуатации кровли, ее долговечность, а также степень механических и других повреждений.

Какой именно ремонт крыши нужен

Замена кровли может подразумевать полную или частичную ее реконструкцию. Это завит от того, в каком состоянии находится материал, и как серьезно он поврежден. Иногда целью подобных мероприятий является замена существующего покрытия на новое, с более высокими прочностными характеристики.

К примеру, вместо обычного шифера нередко монтируется битумная черепица, которая имеют более высокий уровень экологической чистоты и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Как отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлю

В настоящее время дачные дома стараются делать надежными и капитальными, ведь в них нередко проживают не только летом, но и зимой. Это предполагает использование для отделки крыши надежных и качественных материалов, с хорошей продолжительностью службы. Керамическая черепица – одно из распространенных решений в этом случае. Замена крыши на старом доме включают в себе осмотр поверхности покрытия, для выявления поврежденных элементов. Если таковые были обнаружены, их меняют.

Для черепицы из керамики характерен хороший уровень прочности. Продолжительность службы этого материала находится практически на одном уровне с медной крышей. Повреждение отдельным плиткам можно нанести, но сделать это не так просто. Чтобы расколоть черепицу надвое, необходим очень сильный удар тяжелым предметом. На практике такое бывает, когда на крышу падает дерево: понятное дело, что такое случается далеко не каждый день. Иногда при сильном ветре отдельные плитки могут срываться с места: замена кровельного покрытия в таком случае сводятся к установке вместо них новых элементов. Это предполагает демонтаж небольшого участка, с осмотром обрешетки и стропильной конструкции внизу.

Полная замена старой кровли на новую проводится только при наличии значительных повреждений кровельной системы. После проведения восстановительных работ снятую черепицу можно уложить обратно, если она сохранила свою целостность. На этом замена крыши на старом доме своими руками заканчивается.

Замена кровли из профнастила на старом доме

Профилированные листы, оснащенные полимерной защитой, способны эффективно переносить различные агрессивные воздействия.

Повредиться они могут при следующих обстоятельствах:

  • При сильных ударах, когда на кровлю падают тяжелые предметы (крупные ветки или стволы деревьев).
  • Из-за неправильной укладке.
  • Если допускается проход по поверхности кровельных листов без соблюдения надлежащих рекомендаций по обслуживанию.

Следствием подобных воздействий на профилированные листы является появление на них вмятин, пробоин, повреждения защитного слоя, что провоцирует возникновения коррозии. В таких случаях необходимо заменить кровлю, уложив вместо поврежденных листов новые.

Первым делом проводится ревизия характера повреждений. Это позволит определиться с тем, как заменить крышу на доме, увидеть масштабы необходимого ремонта: будет это локальная замена поврежденных участков кровли, или полная ее реконструкция. При необходимости проведения капитальных работ по полной замене покрытия кровли, нужно внимательно осмотреть всю стропильную конструкцию, термоизоляцию и гидроизоляцию. Дело в том, что эти системы нередко также повреждаются во время пробоин профлиста.

Далее определяют, чем именно будет покрыта дача после демонтажа износившейся облицовки. Нередко вместо профилированных листов проводят укладку металлочерепицы, которую отличает внешняя привлекательность, невысокая стоимость и простота укладки. Потребуется провести расчет выбранного покрытия и подготовить стропильную конструкцию под его монтаж.

Меняем мягкую черепицу на стальные листы

Для битумной черепицы характерна хорошая прочность, поэтому повредить ее поверхность непросто. Однако после истечения срока годности потребуется ее замена. В тех случаях, когда есть желание сделать новую кровлю более жесткой и прочной, применяют профильные листы из стали.

Замена старой кровли в этом случае имеют такой порядок:

  1. Ревизия крыши дачного дома. Важно определить, способна ли она выдержать вес нового материала, или ее необходимо также менять.
  2. Та же процедура проводится по отношению к несущим конструкциям и обрешетке, на которой лежала битумная черепица.
  3. Проверка диагональных измерений старой крыши. Иногда необходим ремонт стропильной конструкции.
  4. Определение масштаба необходимых ремонтных мероприятий. Это даст возможность провести подсчет необходимого материала для замены кровли крыши.

Монтаж кровельного покрытия своими руками

Иногда, когда старое кровельное покрытие сохранилось хорошо, его применяют в качестве подложки под новую укладку. Для этого монтируют деревянные рейки над поверхностью мягкой черепицы, напротив стропил. Они выступят основанием для новой обрешетки под металлические листы. Укладка металлопрофиля проводится внахлест, с движением от нижнего среза крыши.

Реконструкция крыши: тонкости проведения кровельных работ

Обязательно наличие доборных элементов – профильного уплотнителя, планок, ендов, водостоков.

Замена старой крыши на новую является непростой задачей, хотя внешне все выглядит очень просто. Обязательно нужно предварительно дать правильную оценку состоянию старой кровли и стропильной системы. Это позволит точно определить объем реконструкционных работ и порядок их реализации.

Ремонт кровли: пошаговая инструкция

Рано или поздно, независимо от того какие материалы использовались для создания кровли, она начинает разрушаться. Образуются течи, ветшают материалы, портится внешний вид и хозяину строения приходится срочно принимать меры по ремонту или полной замене кровельного покрытия. Ремонт кровли легко сделать своими руками, если знать основные этапы работ и материалы, которые для этого применяются.

Обследование крыши

Владельцы частных строений редко делают плановый ремонт крыши дома, лишь тогда когда этого уже нельзя избежать. И зря, поскольку мелкие дефекты проще устранить, пока они не возросли до серьезных масштабов. Ведь если хотя бы раз в год проводить осмотр и плановый ремонт крыши частного дома, то капитальный ремонт может понадобиться не скоро. Подобная профилактика не потребует больших денежных вложений, но поможет избавить владельца от незапланированных трат и форс-мажоров.

Серьезное механическое повреждение

Все виды ремонтов по степени сложности можно условно разделить на четыре категории:

  • мелкий;
  • капитальный;
  • плановый;
  • полная реконструкция.

Наклонные кровли реже требуют ремонта, чем плоские, благодаря своей выгодной конструкции. (Ремонт плоских кровель подробно описан в одноименной статье). На кровлях со скатом не задерживается талая или дождевая вода, поэтому она обычно если и протекает, то из-за технологических недочетов при ее возведении или же по причине срока давности постройки.

Осмотр покрытия

Профилактический осмотр очень важен, поэтому даже если потолки в доме сухие, необходимо регулярное обследование стропильной системы дома. Такие осмотры традиционно проводятся четыре раза в год. Весной крыша обследуется на предмет зимних повреждений, летом – для уборки мусора, осенью – для обнаружения проблем перед долгим зимним периодом, а зимой – при необходимости уборки снега. Наклонная кровля не нуждается в таком частом осмотре, как плоская, и может проверяться два раза в год.

По результатам осмотра верха крыши и ее деревянного каркаса составляется план ремонта с подсчетом необходимых материалов.

Износ кровли

При обследовании наклонной кровли следует обратить внимание на:

  1. Поиск механических повреждений.
  2. Обнаружение коррозии, грибковых и гнилостных поражений деревянного стропила.
  3. Определение температуры частей конструкции.
  4. Оценку влажности деревянного каркаса.
  5. Определение состояния кровельного покрытия с технической точки зрения.

Обслуживание кровли

Кроме плановых обследований, следует проводить мероприятия по очистке кровли от снежных масс в зимнее время, а также удалению загрязнений и профилактическому ремонту своими руками. При очистке наклонной крыши зимой следует соблюдать осторожность.

При уборке снега не следует применять инструменты из металла во избежание механического повреждения поверхности кровли.

Нанесение вмятин или царапин может привести к дальнейшему развитию коррозийных процессов. Для таких мероприятий безопасней использовать деревянные лопаты, а также пластиковые метелки или совки. Для уборки больших поверхностей можно применять фанерные щиты.

Читайте также:  Как самостоятельно выполнить ремонт шиферной крышиОчистка наклонной крыши от снега

В теплое время года крыши своими руками очищаются от грязи и листьев, обследуются на предмет появления следов от когтей животных.

Во время нахождения зимой на крыше не стоит слишком близко приближаться к краю. Осуществлять монтаж и ремонт кровли наклонного типа следует с соблюдением правил безопасности. Рекомендуется использовать страховочные пояса и перемещаться только по специальным дорожкам.

Мелкие дефекты

Результат нарушения целостности конструкции

Сырость или незначительные попадания влаги могут способствовать возникновению грибковых или гнилостных поражений деревянного каркаса стропильной системы. Это довольно серьезная проблема, потому что такая крыша может нуждаться в больших материальных затратах на ремонт и серьезном объеме работ. Такие поражения очень быстро распространяются и могут полностью захватить всю конструкцию, поэтому при обнаружении гнили требуется полное изъятие пораженного деревянного элемента с заменой на обработанный новый. После окончания ремонта каркаса здания можно при необходимости заняться ремонтом покрытия кровли.

Повреждения шиферной кровли обычно ремонтируются на месте. Не подлежащие ремонту листы асбестоцемента заменяются, а те, которые еще достаточно целы, ремонтируются с применением заплаток и клея. Ремонт черепичных или других штучных материалов происходит радикальным путем – с заменой поврежденных элементов на новые.

Реконструкция шиферной кровли

Мелкий ремонт крыши частного дома включает в себя, кроме устранения протечек, ее окраску и очистку. Некоторые виды крыш, например оцинкованная, имеют достаточно длительный эксплуатационный период, поэтому нуждаются в периодической очистке и окраске во избежание появления коррозии. Перед окраской поверхность, подвергшаяся коррозии, очищается от ржавчины специальным составом. Периодичность окраски такой кровли – раз в 3-4 года.

Мелкий ремонт черепичной крыши

Ремонт стропильной системы

Усиление поврежденных элементов

На стропилах деревянного каркаса лежит вся тяжесть кровли, именно они принимают на себя не только тяжесть кровельного материала, но и атмосферных осадков (потоков дождевых вод, снеговых масс), а также порывов ветра. Если профилактический осмотр выявил повреждение стропил, то не стоит тянуть время. Поломанное стропило может не выдержать нагрузки и рухнуть вместе со всей крышей. Необходимость в капитальном ремонте стропильной системы возникает только в случае поражения гнилью половины всей ее площади. Чаще всего производится замена поврежденных элементов.

Читайте также:  Устройство стропильной системы вальмовой крыши

Ремонт стропильной системы при повреждении стропильной ноги поэтапно:

  1. Если произошел надлом стропила, то на предварительно подготовленную доску устанавливают домкрат, с помощью которого выравнивают и соединяют части.
  2. Поврежденное место хорошо зачищают и укрепляют метровыми досками с обоих боков, толщина их должна быть не меньше 3 см.
  3. Крепление накладок к стропилу происходит длинными гвоздями.
  4. Делаются отверстия диаметром 16 мм под крепежные болты (по 4 с каждой стороны).
  5. Вкладываются болты, производится затяжка.

Усиление стропил накладками

При большой площади повреждения применяют прутковые протезы. Замена пораженных участков происходит следующим образом:

  1. В месте повреждения убирают обшивку, изоляционные материалы и покрытие кровли. Затем разбирают обрешетку.
  2. Стропила подпирают временными стойками, которые по окончании работ убирают.
  3. Удаляют сгнившие участки конструкции.
  4. Надевают протез на стропильную ногу, он должен быть в 2-2,5 раза длинней пораженной части доски.
  5. Проверяется надежность работы, после чего убираются стойки.

Укрепление стропила протезом

Подобным образом производят замену частей мауэрлата, подвергшихся процессу гниения.

Иногда случается, что стропила целы, но повреждена обрешетка, и уже не в состоянии держать на себе тяжесть кровли. Из-за этого крыша может прогибаться и трескаться. В этом случае делается усиление или полная замена обрешетки. При этом брус располагают между стропилами, и доски набивают в поперечном направлении.

Реконструкция кровли

Обычно к реконструкции кровли своими руками прибегают при возникновении потребности в обустройстве дополнительной пригодной к проживанию комнаты в чердачном пространстве.

Это довольно серьезная манипуляция, требующая полного изменения всей стропильной системы. При этом не только меняется внешний декоративный вид и материал кровли, но и все системы гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Сначала снимается кровельное покрытие, затем демонтируется вся стропильная система.

Если при этом планируется монтаж кровли с мансардным помещением, то выбор типа кровли будет осуществляться между вальмовой и полувальмовой кровлей, которые более других подходят для такого варианта и позволяют получить максимальное пространство.

Наклонные кровли рекомендуется устанавливать своими руками с применением профлиста и углом наклона до 50 градусов. Зимой во время сильных снегопадов на такой поверхности не будут задерживаться снеговые массы, что значительно снизит нагрузку на стропильную систему. В таком случае во время строительства крыши возможно использование деревянного материала для стропильных ног меньшего сечения.

Реконструкция крыши: тонкости проведения кровельных работ

Любое здание имеет свой ресурс, и рано или поздно требует капитального ремонта. Приведение в порядок стен – далеко не последняя задача. Куда более важным мероприятием будет реконструкция крыши, которая иногда может требовать полной замены всех деталей на новые. Сам процесс реконструкции предполагает сохранение внешнего вида при смене составляющих. Так и крыша после ремонта должна существенно обновиться, не потеряв при этом старых свойств и характеристик.

Процесс реконструкции бывает нужен в различных случаях, это и необходимость расширить чердак, и замена испорченных элементов, или просто перепланировка кровли. Если предстоит работа с крышей, можно быть уверенным, что процесс будет масштабным и относительно длительным. Если в здании участились подтекания потолка, или поднялся уровень влажности в жилых помещениях, это говорит о том, что на крыше начались какие-то неполадки.

Реконструкция крыши частного дома, это фронт работ, который имеет четкую цель, и призван улучшить уровень комфорта проживающих в нем людей. Для проведения работ обычно демонтируют старое покрытие, проверяют целостность балок и перекрытий, и при необходимости заменяют их на новые детали. Если нужно будет утеплить потолок, то можно усилить обрешетку, чтобы она его выдержала. Предусматривается и вентиляция, которая дает возможность материалам дышать, что способствует более длительной эксплуатации.

Любая реконструкция предполагает улучшение конструктивных или эксплуатационных характеристик здания, делая его более крепким и надежным. Приоритетным направлением в этой отрасли является создание новых конструкций, а не укрепление и ремонт старых. Усилить обрешетку следует в том случае, если на крышу ожидается увеличение нагрузок. Если вес новой крыши будет значительно больший, чем ранее, то лучше полностью заменить обрешетку. В этом случае идет расчет сечения и шаг бруса под определенный кровельный материал.

Если заменяется сама кровля, то стоит обратить внимание на стропильную систему. В этом случае проверяется шаг, сечение стропил, стойки и их размеры, подкосы и диагональные ноги. В случаях, когда есть необходимость выполнить новую конфигурацию крыши, то выполняются новые расчеты и строительство совершенно новой конструкции.

Таким образом, мелкий ремонт кровли может производиться по мере необходимости, но как только его результаты перестают приносить ожидаемый результат, необходимы более масштабные работы. Тоже касается и процессов со сменой внешних показателей или увеличения веса на крышу, в каждом отдельном случае есть свои особенности проведения работ, которые необходимо знать и правильно использовать.

Если во время эксплуатации дома ощущаются явные проблемы с кровлей, нужно их выяснить и провести соответствующие ремонтные работы, вплоть до полной реконструкции крыши.

Чаще всего проблемами с крышей служат такие факторы:

  • ошибки в процессе проектирования;
  • недочеты при монтаже конструкции;
  • неправильная эксплуатация.

Если при проектировании были допущены просчеты, это приведет к тому, что стропильная конструкция деформируется. Это нарушает целостность кровли. Ошибки могут быть и в процессе расчета теплоизоляции, когда в зимнее время крыша будет перемерзать и покрываться льдом, от чего кровельный материал начнет деформироваться.

При неправильном монтаже можно также получить массу проблем. Если не соблюдать технологические требования и отступать от намеченного проектом плана, проблем с эксплуатацией не избежать. Если на крышу был положен некачественный материал, то очень скоро это даст о себе знать протечками и потерей тепла.

Чтобы точно знать, с чем именно предстоит бороться, важно найти профессионала, который сможет правильно определить причину проблем. Это и будет стартом для создания плана ремонта крыши и сметы на него.

Для проведения работ по реконструкции крыши ставится ряд целей:

  • Работа с подкровельным пространством, увеличение его габаритов, и уменьшение. Эти работы предполагают создание новой конструкции кровли, задействование стены и перегородки.
  • Использование чердака в новом качестве, для чего есть необходимость провести ремонт крыши.
  • Следование стандартам санитарных норм в случае если чердак отводится под жилое пространство.
  • Изменение чердака в мансарду.
  • Дополнительное строение рядом с домом в виде кухни или гаража, которое получает часть крыши дома.
  • Комплектация окон в мансарде, для увеличения количества света в помещении.
  • Создание двери и балкона прямо на крыше дома.

Есть и ряд других причин, которые могут вызвать необходимость реконструкции крыши:

  • изношенность конструкции крыши раньше срока, из-за неправильных условий эксплуатации;
  • следствие плохого качества работ, выполняемых строителями дома в отношении возведения крыши;
  • небрежное отношение к кровле, длительное отсутствие ремонта, даже если он сильно нужен;
  • отсутствие вентиляции в проекте строительства крыши и ее перекрытия.

Это возможные причины, по которым может потребоваться реконструкция крыши с изменением ее внешнего вида.

Чтобы понять, какой способ ремонта крыши выбрать, нужно понять, с какой именно проблемой пришлось столкнуться. Не стоит спешить снимать кровельный материал, пока не были проверены все коммуникации, трубы водопровода и канализации, если с ними все в порядке, тогда стоит обратить внимание на герметизацию крыши, необходимо проверить есть ли на ее поверхности загрязнения или частичные сколы кровли. При плоских крышах нередким явлением является смещение крыши, что приводит к негативным последствиям.

Если говорить о способах ремонта крыши, то выделяют:

  1. Частичные ремонтные работы, они проводятся, если есть небольшие повреждения в крыше.
  2. При повреждениях крыши более чем на 37%. В этом случае проводится капитальный ремонт, где все поврежденные места полностью заменяются, и на их место устанавливаются новые.
  3. При небольших местных повреждениях кровли, можно провести локальный ремонт.
  4. Если была найдена одна или несколько протечек, то на них накладываются латки из специального материала.
  5. При выявлении небольших трещин заклеивать их можно с помощью строительной ленты или использовать герметик.

Переделка дачного дома не заставит себя долго ждать, потому как в деревянном жилище достаточно быстро начнут портиться кровельные элементы. На замену старой крыше, если она обветшала или стала протекать, можно соорудить новую или сделать частичный ремонт. На даче зачастую строят не капитальные дома, а значит, работы по его благоустройству и постоянным ремонтам будут постоянными. Чтобы хоть как-то это изменить, нужно переделать дом в частично жилой, для чего он облаживается кирпичом и сооружается новая, надежная крыша.

Если дом выстроен надежно, то необязательно делать глобальные перемены, достаточно будет заменить испорченные детали и наладить все по новой. В загородном доме часто организовываются разного рода пристройки, и в условиях небольшой площади они возводятся прямо возле дома. Для удобства и скорости строительства новая крыша не возводится, а удлиняется уже имеющаяся. Для деревянной избы важно правильно выбрать материалы и для кровли, и для утепления, чтобы минимизировать риск пожароопасных ситуаций.

Процесс реконструкции по своей сути работа объемная и требует различных видов работ, это:

  • смена старых листов кровли на новые, если они износились или имеют механические повреждения;
  • сам процесс реконструкции крыши, и как часть его, работа со стропилами, и их замена, если есть такая необходимость;
  • проведение реконструкции, вследствие которой габариты крыши существенно изменятся;
  • проведения полной реконструкции как крыши, так и чердака.

Наиболее логичный вариант протекания работ, в случае необходимости перекрыть крышу или внести некие изменения в ее конструкцию, это обдумывание того, что именно должно быть поверх дома и подбор квалифицированной бригады рабочих, которые и будут воплощать все в жизнь.

В этом случае рабочий процесс будет выглядеть так:

  • специалисты осмотрят крышу и вместе с хозяином дома создадут примерный чертеж будущей конструкции;
  • поскольку внешний вид кровли и ее габариты будут меняться, нужно получить соответствующие разрешения на проведение работ;
  • когда все решено, нужно переходить к расчету сметы на строительство;
  • высококлассные рабочие юридически подтверждают свою деятельность и несут за нее ответственность.

Если предстоит замена кровли своими руками, то стоит подготовиться и изучить нормативно-правовую базу, которая касается вопросов реконструкции любой части дома. Важно не затягивать процесс строительства, чтобы уложиться в трехлетний период, когда были согласованы документы, иначе процедуру придется повторить. Чтобы сделать действительно крепкую и надежную крышу, важно иметь очень серьезную базу знаний, чтобы готовое строение не было опасно для окружающих.

Замена и ремонт кровельного покрытия может осуществляться двумя путями:

  • Работой сразу со всей крышей, когда реконструируются сразу оба ската крыши. В этом случае над домом возводится защитный каркас с тентом.
  • Работа с каждым скатом производится по отдельности, что позволяет удешевить работы. Не нужно возводить никаких грандиозных тентов.

Для защиты дома от осадков лучше всего выбирать такой материал, который даст выходить парам, но не пропустит дождь на поверхность дома, который остался без крыши. Грамотно установив такую защиту, процесс ремонта можно проводить в любой сезон. Установка тента процесс не простой и требует знаний и умений, которые есть у настоящих профессионалов в этом деле. При всех плюсах этой технологии, есть и ряд минусов, связанных с тем, что тент ограничивает рабочую зону и мешает использовать длинные балки и доски, из которых монтируются стропила. Кроме того, такая защита для дома требует немалых средств, которые входят в стоимость ремонта, и делают его более дорогим.

Ввиду этого, ремонт и монтаж крыш зачастую делают при помощи второго варианта, где работа разделяется на этапы и выполняется кусочками. В этом случае работа ведется только, если на улице тепло и солнечно. Если нагрянул дождь, работа останавливается, а открытая часть крыши закрывается пленкой.

Для того чтобы начать реконструкцию, необходимо провести полноценную экспертизу пирога, строил, минерального утеплителя и гидроизоляции. Все элементы, которые исчерпали срок эксплуатации, должны быть удалены, переделываем необходимые части, и только после этого проделываем сам ремонт. Если крыша будет выполнять еще и роль потолка для чердачного помещения, а то и самой мансарды, то необходимо позаботиться о вентиляции во время строительства.

Утеплитель, обрешетка и стропила должны взаимодействовать так, чтобы между ними была воздушная подушка, это усилит теплоизоляцию. Оптимальной величиной вентиляционного зазора считается пять сантиметров. Важно сохранять это расстояние вдоль всего ската. Стоит позаботиться о циркуляции воздуха в направлении: конек-карниз, что спасет от осенних листьев и пернатых, ищущих себе пристанище. Конек крыши также должен быть укомплектован аэратором, который является вентиляционным выходом, внешне никак не отличающимся с кровельным материалом.

Весьма эффективным вариантом для хорошего вентилирования пространства является вентиляционная турбина, вращение которой начинается при любом дуновении ветряных масс. Этот вариант будет удачным для жилого чердака, где можно оборудовать мансарду. Ввиду особенных характеристик, которые предъявляются данному помещению, необходимо укрепить стропила.

Чтобы находиться в мансарде было комфортно, важно позаботиться о теплоизоляционном слое. Для скатной крыши, будь она новая или та, которую будут реконструировать, лучше всего использовать стекловолокно и каменную вату. Работать в этом случае лучше с плитами, потом как маты от времени могут начать провисать, что даст холоду доступ внутрь помещения. Из современных материалов можно выделить пеностекло и пенополистирол.

Полный перечень работ по реконструкции крыши можно представить в виде определенного алгоритма работ, который включает:

  • Работу с обрешеткой. Если предстоит полная переделка, то старая конструкция демонтируется и возводится новая. Если же ремонт частичный, то меняются испорченные детали. В зависимости от типа кровельного покрытия, формируется разный шаг обрешетки, для асбестоцемента это 75 см, а для металлочерепицы – около 40 см. Наружная сторона стропил комплектуется контробрешеткой, на которую и будет крепиться слой гидо- и пароизоляции.
  • Процесс усиления обрешетки, для чего формируются дополнительные распорки, которые распределяют вес иначе, частично заимствуя его на себя.
  • Работа по усилению ендов и карнизного свеса, где чаще всего формируется застой снега. При помощи сплошной обрешетки удается решить возможные проблемы.
  • Процесс усиления несущих конструкций стропил скобами, болтами, накладками, дополнительными стойками.
  • Работа по созданию вентиляции кровли, которую можно сделать несколькими вариантами: создание дополнительных окон в поверхности крыши или размещение продухов около карниза на наружной стене; система воздухообмена должна быть сквозная, чтобы не было накопление воздуха в «мешках» и его застоя.
  • Процесс утепления кровли про помощи теплоизоляции, которая может быть размещена между стропилами или под ними. Важно установить пароизоляционный слой, который далее обшивается отделочным материалом.

В зависимости от трудоемкости работ и их масштабности, виды деятельности могут варьироваться. Но для создания надежной крыши, которая может служить потолком для мансарды, важно соблюсти технологию монтажа на каждом этапе.

Если реконструкция проводится на плоской крыше, то важно правильно организовать уклоны, по которым будет стекать вода в водоотвод. Этот нюанс позволит увеличить эксплуатационный срок кровли и поможет в более простом и легком процессе ремонта. Самым простым вариантом создания такого уклона являются клиновидные плиты утеплителя, которые укладываются на основание крыши или слой теплоизоляции, важно сделать уклон равный 1,5%. Если получается выдержать такой наклон, то вода не застаивается и хорошо отводиться, что помогает сберечь кровельный материал как можно дольше.

Если крыша ранее не была утепленной, то для установки соответствующих слоев, необходимо полностью разбирать кровельный пирог. Если кровля частично утеплена, то целый и неиспорченный материал можно оставить, а остальной заменить. Обычно утепляют крыши, основание которых сделано из фанеры, ОСП и ж/б листов.

Для проведения работ по реконструкции плоской крыши, отличным материалом является пенобетон, который становиться буферной зоной для пара, который образовывается из воды и равномерно распределяется по всей поверхности материала. Этот механизм позволяет не нарушать гидро- и теплоизоляцию, что помогает сберечь кровельное полотно в исконном виде в течение многих лет. Воздействие холода также не имеют отрицательного эффекта на поверхность, потому как паровые частички при замерзании становятся кристаллами, которые никак не вредят материалу крыши.

Процесс реконструкции важно проводить правильно, первым делом проводятся работы со старой крышей и ее покрытием. Важно убрать все неровности, изгибы и вздутия. Укладка новой кровли должна совершаться на основание, которое уже полностью подготовлено. Первым делом идет укладка новой гидроизоляции, а уже на нее можно монтировать кровельные материалы любого типа.

Если плоская крыша не оправдала себя и есть необходимость сделать вместо нее скатную, то не всегда нужно разрушать то, что было, можно возвести новый каркас поверх нее. Стропилами служат фермы, которые сделаны из профиля. Работать с ними легко и удобно, а сразу после сооружения каркаса, можно монтировать новую кровлю. Профиль из оцинкованной стали очень надежен для таких случаев, так как он не портится от условий внешней среды, не боится влаги, тепла и не горит.

Любые работы по реконструкции кровли должны быть обоснованными, и проводиться с соблюдением всех правил и норм. Желательно знать законодательную базу, чтобы избежать разного рода проблем. Можно обратиться в агентство по строительству и ремонту, где профессионалы своего дела помогут составить план работ, подсчитают затраты на материалы, и при необходимости сделают всю работу в кратчайшие сроки. Хотя этот вариант обойдется значительно дороже.

Сделать всю работу самостоятельно можно, главное – хорошо подготовиться к ремонту, прочесть литературу, посмотреть видеоролики, и не спешить все закончить за неделю. Настоящий ремонт продолжается длительное время, но результат того стоит, при правильной замене кровли, можно устроить полноценное мансардное помещение, где с удовольствием будет находиться вся семья.

О тонкостях реконструкции кровли подробно рассказывается в видео.

Усиление и ремонт существующих стропильных конструкций

Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис. 68) как в наслонных, так и висячих стропильных системах применяют установку разгружающих балок (подмог), двухсторонних накладок и подкосов.

рис. 68. Усиление стропильных ног подмогой

Как показывали расчеты по старому СНиПу «Нагрузки и воздействия», стропила в пролете между мауэрлатной балкой и подстропильной ногой с размерами сечения, подобранными по прочностным характеристикам, часто не проходили расчет на прогиб и приходилось увеличивать их высоту. Изготовить стропильную ногу переменного сечения можно включением в нее дополнительной деревянной балки — подмоги. Подмогу крепят в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой, ее высотой добирают высоту сечения стропила, чтобы оно проходило по расчету на прогиб. Крепят подмогу болтовыми хомутами или металлическими зубчатыми пластинами.

Другой опасный узел в неразрезной стропильной ноге — опирание на подкос. Когда-нибудь ломали палку через колено? Так вот, в этой расчетной схеме подкос и есть то самое колено, здесь возникает самый большой изгибающий момент, из-за которого приходится увеличивать сечение всей стропильной ноги. Прогиба в этом узле нет, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину, путем закрепления двусторонних дощатых накладок (рис. 69). Ширина накладок подбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся гвоздевым боем, болтами или, как и в предыдущем случае, болтовыми хомутами. Если стропило уже усиливается подмогой, то ее нужно сделать длиннее и вывести край за узел опирания на покос. В этом случае решается сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиба в пролете.

рис. 69. Усиление опорного узла путем увеличения ширины стропила

При реконструкции кровли под более крутой скат устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми (если они не сгнили) дощато-гвоздевой перекрестной стенкой. Новые стропила могут быть введены, как поверх старых стропил, так и ниже их. Образующаяся при этом ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции (рис. 70). Этот метод позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работы, но и подкрышное пространство не увеличивает. Если целью изменения уклона скатов было устройство мансарды, то объем чердака останется прежним.

рис. 70. Усиление стропил устройством дощато-гвоздевой фермы

Иногда случается так, что конец стропильной ноги подгнивает, опирание на мауэрлат получается ненадежным, в этом случае к нижнему концу стропильной ноги можно прикрепить дополнительные подкосы, которые упирают в ту же мауэрлатную балку или в дополнительный лежень (рис. 71). Рекомендуется раздвигать нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропила. А подкосы, опертые на дополнительный лежень, частично могут уменьшить прогиб стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы крепят гвоздевым боем с опиранием в прибоины на стропиле.

рис. 71. Усиление низа стропильной ноги установкой дополнительных подкосов

При использовании в строительстве крыши сырой древесины (влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, при высоко расположенных слуховых окнах, малой их площади, либо при отсутствии чердачных продухов, возможно загнивание нижнего конца стропильных ног или мауэрлата.

Также загнивание может наступить при отсутствии или повреждении пароизоляции и воздушных продухов в конструкции утепленной мансардной крыши или закупоривание их концов. Либо при увлажнении древесины стропильных ног и мауэрлата в крышах любого типа при протечке кровли, либо при отсутствие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой стены и увлажнение древесины от кладки.

Существует несколько способов восстановления и усиления поврежденных конструкций.

1. Применение деревянных накладок. Их используют при одиночном повреждении стропильных ног. Усиление проводят путем установки усиливающих деревянных накладок с закреплением болтами или гвоздевым боем. Опирание накладок на мауэрлат должно быть всем торцом с последующей установкой проволочной скрутки (рис. 72).

рис. 72. Ремонт узла опирания стропил на мауэрлат накладками и протезами

2. Использование прутковых протезов. Их применяют при массовом повреждении стропильных ног. До начала работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и выпиливают сгнившую часть стропильной ноги. Протез надевают на стропильную ногу и укладывают на мауэрлат. Спиленный торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, которая предотвращает ее сползание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает подкосная решетка.

3. Использование накладок, опирающихся на балку. Этот вариант применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги (рис. 73). До начала работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают сгнившие участки ноги и мауэрлата, забивают в кладку костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. Если конструкция стен и перекрытия позволяет, а чаще всего это именно так, то на стену или перекрытие укладывают метровый кусок лежня. В эту балку упирают два подкоса, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают новой удлиненной кобылкой.

рис. 73. Ремонт узла опирания стропил при повреждении мауэрлата

При недостаточном воздухообмене чердачного помещения, а вследствие этого развитии грибковых спор и загнивания древесины деревянных конструкций крыши проводят ряд мероприятий для восстановления вентиляции (рис. 74). В чердачном помещении следует изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утеплителя (она не должна превышать 2°С при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные продухи и слуховые окна. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300–1/500 площади чердачного перекрытия. Ширина продухов должна быть в пределах 2–2,5 см. Нужно измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщину утеплителя. Слежавшийся утеплитель необходимо разрыхлять примерно один раз в пять лет. У наружных стен при ширине до 1 м толщина его может быть увеличена до 50% выше расчетной. Следует проверить и, если необходимо, то восстановить пароизоляцию под слоем утеплителя.

рис. 74. Устройство нормального процесса воздухообмена в чердачной крыше

Усиления других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.



рекомендации по выполнению работ. Предварительный осмотр крыши

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить — об этом читайте далее.

Признаки необходимости замены кровли крыши

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

  1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.

    Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

  2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.

    Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек

  3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело — мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
  4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.

    Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

  5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной — он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
  6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
  7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Демонтаж

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +20 0 С — при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие — кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

  1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
  2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
  3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
  4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

1, 4 — контробрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — пленка, подлежащая замене; 5 — теплоизоляционный материал; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

  • при укладке была нарушена технология;
  • применили крепёжные элементы низкого качества;
  • в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус — мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

  • повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
  • недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
  • протечки в кровельном покрытии;
  • нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
  • негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

  1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
  2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
  3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
  4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
  5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка — это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
  6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

  • прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
  • к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
  • получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
  • окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

  • замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
  • вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
  • перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

Обеспечение защиты дома от осадков и холода – это задача, с которой справляется качественно сделанная кровля. При наличии недостатков в крыше их необходимо немедленно устранить. Дефекты в кровельном покрытии могут стать причиной не только уменьшения температуры внутри дома, но и постепенного незаметного разрушения стропильных конструкций. Поэтому необходимо проводить своевременный ремонт кровли.

Если все время откладывать профилактический ремонт, то достаточно скоро придется делать капитальный Источник en.decorexpro.com

Техника безопасности при ремонте кровли

Любые работы на высоте, в том числе и ремонт кровли, должны проходить в соответствии со строгими правилами безопасности. Кровельщики используют специальное снаряжение, которое изменяется в зависимости от сезона. Респираторы, очки, спецодежда, подготовленная под выполнение сложны задач на высоте, рукавицы из плотной ткани.

Важным атрибутом также является обувь, в которой мастер будет проводить ремонтные работы. Если кровля рулонная, то используются резиновые сапоги. Ботинки, оснащенные войлочной подошвой, не позволяют скользить мастеру. Также в качестве дополнительного средства безопасности используется альпинистское снаряжение.

При работах ограждается территория под участком крыши, которая ремонтируется. В некоторых случаях хозяева домов применяют дополнительный способ защиты в виде навеса от материалов и инструментов, которые падают во время ремонта крыши дома
.

Работы на высоте должны быть безопасными, как для тех, кто их выполняет, так и для тех, кто может случайно оказаться внизу Источник raflon.ru

Осмотр крыши

Среднестатистический срок службы крыши составляет 50 лет. При использовании качественных материалов срок увеличивается до 100 лет. Но самыми уязвимыми частями крыши считаются те, которые испытывают увеличенные нагрузки (водостоки, крепежи, опоры и так далее). Из-за этого проверка состояния должна проводиться ежегодно для получения актуальной информации о кровле.

Оценка общего состояния крыши

Первое, что необходимо сделать при проведении проверки – оценить общее состояние кровли. Для этого нужно осмотреть крышу со стороны (если же дом имеет плоскую крышу, то можно использовать дрон). При наличии явных дефектов их можно будет без труда увидеть. Отсутствующий шифер будет «бросаться» в глаза.

При наличии больших дыр и трещин, они будут отличаться от остальной поверхности цветом. Ребро крыши также необходимо осмотреть, желательно сделать это сверху. Также необходимо уделять внимание особенным частям крыши: водостокам, карнизам, вентиляции, дымоходу и так далее.

Источник inyaperfect.com

Оценка территории под крышей

Лучшим вариантом является ухоженное чердачное пространство. Если имеется хороший пол, удобный доступ к крыше, качественное освещение, наличие слухового окна, то это все облегчает проверку территории под крышей. В противном случае осмотр будет усложнен.

Если на чердаке нет приспособленного для перемещения пола, то потребуется уложить крепкие доски по балкам, после чего необходимо с помощью фонаря осмотреть пространство под крышей. Если из потолка будут пробиваться лучи света, то покрытие имеет дефекты. Также необходимо обращать внимание на электропроводку, гидроизоляцию, пол, стены, стропила и настил на наличие гнили или плесени.

В случае возникновения гнили или плесени недостаточно удалить очаг «болезни». Потребуется проводить масштабные мероприятия: проводить поиск места протечки. Так как влага, повторно попадая в закрытое пространство, будет причиной появления гнили и плесени. Если гниение происходит на участке, близком к опоре, то высока вероятность наличия проблем в гидроизоляции.

Пространство под крышей, также должно быть обследовано – для этого придется демонтировать внутреннюю обшивку Источник roomester.ru

Если же протечек нет, но под крышей все равно скапливается влага и возникают очаги плесени и гнили, то проблема кроется в образующемся конденсате. Для его устранения достаточно провести хорошую вентиляционную систему под крышу.

Если же проблемы возникают из-за насекомых, то потребуется обработка пространства специальными химическими растворами.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выявление протечки

Протечки кровли проще выявлять в дождливую погоду. Для этого необходимо отправиться в пространство под крышей и найти лужу, над которой и будет находиться серьезное повреждение. Если же сырость появляется только на стропилах и потолки, то имеется только небольшая течь. Небольшая протечки может стать причиной серьезных проблем, так как древесина, гидро- и шумоизоляция будут портиться, а в зимний период оставшаяся вода замерзнет и будет препятствовать стоку воды, а способствовать ускоренному разрушению конструкции.

Повышенная влажность в этом месте явно частый гость Источник legkovmeste.ru

Нередко проблемой, по которой возникают явные протечки, может являться некачественное покрытие и наличие стыков кровельного материала. Если же сырость проявляется через время после осадков, то проблема заключается в микротрещинах.

Методика починки

После проведенного осмотра кровли и пространства под крышей, можно будет выявить все повреждения и недостатки. В зависимости от определенных проблем, необходимо будет выбрать вид работ для устранения недостатков:

    Аварийный . Необходим только при наличии мелких дефектов, которые можно устранить без применения особенных методов.

    Текущий ремонт. Частичная реконструкция кровельного покрытия (если повреждено не более половины площади).

    Капитальный ремонт. Потребуется только в случаях, если более половины площади повреждено. Также необходим в случае повреждения некоторых типов гидроизоляции (например, как при кровле из черепицы).

При капитальном ремонте полностью снимается верхнее покрытие, обновляются гидроизоляция и стропильная система Источник proroofer.ru

При работе могут быть заменены элементы кровли, которые невозможно восстановить. Небольшие трещины устраняются при помощи специальных растворов, которые препятствуют попаданию влаги внутрь и дальнейшему разрушению материала.

Видео описание

Процесс полного обновления кровли частного дома можно посмотреть в видео:

Работа со стропильной системой для частного дома

При поиске недостатков крыши, можно обнаружить проблем в стропилах. Поэтому потребуется применять меры по укреплению каркасной конструкции. Каждый деревянный элемент необходимо обрабатывать антисептическим составом, но даже такая мера предосторожности не всегда дает желаемый результат.

При ремонте стропил потребуется удалить все участки древесины, которые были подвержены влиянию влаги (вследствие чего появилась гниль, плесень). После удаления участка, его заменяют новым материалом. К капитальному ремонту потребуется прибегать только в случае, если гниению подвержено более половины ото всех стропил.

Если стропила в норме, то менять их нет смысла Источник legkovmeste.ru

Тщательный осмотр потребуется обрешетке крыши. Все поврежденные рейки должны быть заменены новыми. Возможно, что потребуется проделывать работы по капитальному ремонту крыши, в таком случае можно даже изменить шаг реек.

Восстановление крыши из асбестоцементного шифера

Если шиферная кровля при сильном ветре издает постукивания, то вероятной проблемой является выход гвоздей, что держат кровлю в обрешетке. Для устранения дефекта достаточно заменить имеющиеся гвозди на те, которые имеют более широкую шляпку и снабдить их герметизирующей прокладкой.

Извлечение старых гвоздей из шифера – это особенная процедура, которая требуется внимательного и бережного подхода, так как материал при эксплуатации становится хрупким. Для равномерного распределения нагрузки используют простой деревянный брус.

Мелкие трещины в шифере заполняются при помощи силиконовых материалов. Ремонт происходит согласно алгоритму:

    трещина заполняется слоем герметика;

    сверху трещина закрывается самоклеющейся фольгой;

    для придания эстетичного вида фольгу окрашивают в цвет шифера, но только после полного высыхания герметика.

Или же шифер окрашивается полностью в один цвет – и красиво, и влага больше ему не страшна Источник remontik.org

Аналогичным способом устраняются проблемы в угловых деталях.

Если же лист шифера не может быть использован повторно, то его заменяют новым. Крепежи снимаются не только с того листа, который заменяется, но и с соседних. После установки нового шифера крепления возвращают на место.

Работа с металлическим настилом

Все материалы для крыши, которые тем или иным образом содержат в себе металл или металлические части, подвержены коррозии. Поэтому эксплуатация таких крыш возможна, только при тщательном подходе к проверке состояния поверхности кровли. Если используется оцинкованный металл, то он должен окрашиваться атмосферной краской раз в несколько лет. Царапины на таком материале можно будет удалить только при помощи специального раствора для проведения ремонтных работ.

Даже крепкие металлические листы с хорошим покрытием периодически требуют к себе внимания Источник tl.decorexpro.com

Алгоритм ремонта кровли крыши частного дома из металла:

    Удалятся пыль, старая краска.

    Накладывается грунт, после его высыхания поверхность окрашивается.

    При наличии мелких дефектов их устраняют при помощи герметика.

    При наличии крупных дефектов потребуется использовать листы стали.

    В некоторых случаях при значительных повреждениях потребуется замена настила.

Крепежные элементы затягиваются с такой силой, чтобы при сильном ветре кровля не издавала посторонних шумов. Перетягивать крепежи не стоит. Если на крове появляются очаги ржавчины, то коррозию необходимо обработать специальным составом, после чего площадь герметизируется и окрашивается.

Ремонт кровли из черепицы

Черепица может быть цементно-песчаной или керамической. Для ее укладки потребуются специальный раствор. Если же черепица начинает разрушаться, то это неминуемое ведет к потере герметичности кровли. Для ремонта кровли из черепицы потребуется создать новый раствор (смешиваются песок и известь с паклей в пропорциях 2 к 1). Старый состав удаляется. Полученную смесь заливают во все зазоры. Если же часть черепицы непригодна для дальнейшего использования, то ее потребуется заменить.

Возможна и полная замена черепицы по всей кровле Источник legkovmeste.ru

Замена проводится следующим способом:

    Соседние части черепицы поднимаются (в качестве опоры используются деревянные клинья).

    Дефектная черепица убирается при помощи мастерка.

Самым проблематичным оказывается случай, когда повреждена не только черепица, но и гидроизоляционный слой. В таком случае потребуется полностью снимать кровля для укладки нового слоя изоляции. Только после того как на дефектный рубероид будет наклеен новый материал, можно укладывать черепицу.

Восстановление и замена мягкой кровли

Если же герметичность пропала у кровли, изготовленной из битумной черепицы, то для устранения недостатки достаточно промазать стыки. Замена участка требуется только в случае, если были получены механические повреждения.

При частичной порче битумной черепицы не обязательно снимать всю кровлю, можно замазать открывшиеся стыки Источник razlom-stroy.ru

Алгоритм действий для замены участка мягкой кровли:

    Удаление кровельных гвоздей.

    Поднимается гонт для отделения от других элементов и самой крыши.

    Место, где проводились работы, покрывается битумной мастикой.

    Нижняя сторона гонтов, которые снимались и были сдвинуты, также покрывается мастикой.

    Новую часть кровли плотно прижимают для крепления.

Видео описание

О причинах протечки мягкой кровли и как это устраняется, смотрите в видео:

Заключение

Ремонт кровли – это процедура, требующая от мастеров внимательности, знания и выполнения правил безопасности. В зависимости от используемого материала кровли, будут изменяться технологии работ по замене ее определенных участков и сохранению гидроизоляционных свойств. Для выполнения ремонта кровли надо обращаться только к проверенным строительным компаниям, которые дают гарантию на свою работу.

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

  • перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
  • затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
  • подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
  • затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
  • в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Замена кровли частного дома – задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый домовладелец.
Данный тип работ предполагает полное удаление старого кровельного материала с целью укладки нового, а также замену гидроизоляции кровли, теплоизоляции, ремонт или полную замену стропильной системы.
Сложные и в некоторой степени опасные работы требуют профессиональной подготовки и опыта, а потому должны быть доверены только специалистам.

Наша компания проводит профессиональные монтаж и замену кровли с предварительным экспертным обследованием объекта. Работаем в Москве и Московской области на объектах частного домостроительства и дачных участках.

Менять полностью или ремонтировать?

Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно провести текущий или капитальный ремонт кровельного настила, однако в ситуациях полного износа укрывного материала либо существенного повреждения конструкции крыши не избежать полной замены кровли. Есть и другие, более частные причины замены кровельного материала. Среди них:

  • регулярные сильные протечки;
  • распространение грибка по обрешетке, наличие гнили в элементах стропильной системы;
  • износ теплоизоляционного материала, гидроизоляции.

Замена металлической кровли, рулонного и иного материала иногда требуется в случае изменения внешнего облика дома (например, замена плоской кровли на скатную).

Укладка кровли на новую стропильную систему позволяет выбирать для оформления любой материал. При сохранении же старых стропил рекомендуем выбрать профлист или металлочерепицу: эти материалы лучше всего закрывают дефекты старого каркаса.

Этапы работ
  1. Замена кровли из шифера и других материалов выполняется нашими специалистами максимально ответственно, а потому работы всегда начинаются с тщательного обследования текущего состояния крыши, включая стропильную систему. В зависимости от степени износа материалов и пожеланий по будущему настилу принимается решение о полной перестройке крыши либо об обновлении только укрывного слоя.
  2. На втором этапе снимается старое покрытие, при необходимости проводится замена утеплителя. Если принято решение о перестройки стропил, то меняются и они.
  3. После завершения подготовительных работ наши специалисты укладывают новый гидроизолирующий материал и обрешетку под новый кровельный материал.
  4. Укладка новой кровли на подготовленную обрешетку.

Замена шиферной кровли и других покрытий выполняется нашими специалистами по официальному договору. На все работы распространяется гарантия – 3 года.

Замена кровли дома: цена

Цена работы по замене кровли рассчитывается на основе стоимости выбранных материалов, уровня сложности предстоящих мероприятий, времени года (замена кровли зимой и летом имеет незначительные различия в цене). Рассчитать на замену кровли цену за 1м2 помогут наши специалисты. Мастер также ответит на вопросы о том, сколько стоит замена кровли, поможет выбрать материал и составить точную смету расходов.

Позвоните нам и запишитесь на бесплатную консультацию специалиста у вас на объекте. Приедем в любой район Московской области в удобное для вас время.

При ремонте и замене кровли очень важно соблюдать технологию проведения работ. Наши мастера кровельщики имеют большой опыт и высокую квалификацию в своей области и не допускают грубых ошибок в работе.

Огромное влияние на стоимость работы при замене кровли оказывает и состояние каркаса. Если он сохраняется, специалисты рекомендуют укладывать металлочерепицу или профлисты, которые способны скрыть дефекты, оставшиеся после старого покрытия. Но зачастую требуется полная замена стропильной системы, что также требует ощутимых затрат со стороны клиента.

Замена покрытия кровли с шифера на металлочерепицу

В том случае, когда производится замена шифера на металлочерепицу, требуется перестройка каркаса и обрешетки. Дело в том, что металлочерепица укладывается на два ряда обрешетки, в то время как шифер – всего на один. Вторая решетка обеспечивает необходимую вентиляцию и помогает лучше отводить воду с нижних участков металлических листов.

Замена кровли на металлочерепицу выполняется очень аккуратно, с использованием молотка и фомки. Зачастую заказчик планирует использовать снятые листы повторно, поэтому сбрасывать шифер на землю ни в коем случае нельзя.

Вторичное использование возможно и в случае с такими современными материалами, как металлочерепица и профнастил. Они неплохо себя показывают при защите малых участков, поэтому наши московские специалисты всегда очень бережно производят их демонтаж.

Замена кровли дома начинается с дефектовки стропильной системы. Если мастер выявит участки, поврежденные короедом или гнилью, потребуется последующая их зачистка и обработка антисептиком. На особенно сложных участках деревянные стропила подлежат полной замене.

Следующий этап – крепление на стропила гидробарьера с помощью строительного степлера, набивка обрешетки и установка брусков, крепящих гидроизоляцию. Контробрешетка также крепится мастерами по выверенной технологии.

При замене крыши старого дома листы металлочерепицы укладываются справа налево, согласно системе замков. При этом нижний край листа должен выступать приблизительно на 100 мм от края стропильных ног. Лишние участки металлического листа срезаются с помощью углошлифовальной машинки.

Еще одним распространенным кровельным материалом является профнастил. Он имеет малый вес, устойчив к внешнему воздействию, обладает большей долговечностью и имеет приемлемую цену. Опыт наших мастеров показывает, что профнастил лучше выбирать с толщиной 0,7-0,8 мм.

Конструкция крыши деревянного дома — ее устройство и строение (фото и видео)

Деревянные дома, славящиеся своей экологической чистотой, долгим сроком службы, пользуются в России популярностью. Лёгкая, но прочная, долговечная древесина хвойных пород на европейской территории страны – традиционный строительный материал, применяемый для возведения жилых, хозяйственных строений. Сейчас дома из бруса или бревна снова вошли в моду, они строятся повсеместно в качестве дачных, садовых или даже городских коттеджей. Чтобы конструкция из этого древесины прослужила долго, необходимо учитывать особенности этого материала при создании проекта крыши, а также выборе кровельного покрытия и сопутствующей фурнитуры. Сегодня мы расскажем про устройство крыши деревянного дома, о ее характерных чертах и особых требованиях, которые нужно соблюдать в процессе возведения.

Содержание статьи

Стропильный каркас

Стропильная система – своеобразный каркас крыши, обеспечивающий ей жесткую форму, высокую несущую способность. Он состоит из вертикальных опор и горизонтальных затяжек, которые в разрезе образуют наиболее устойчивую геометрическую фигуру, треугольник. Каркас кровли деревянных домов изготавливают их древесины. Для ‘того используют брус или доски из дерева твердых пород, обработанные антисептиком, а также огнеблокирующим составом. При конструировании стропильной системы, определяют следующие параметры:

  1. Сечение элементов каркаса. Толщина досок или бруса конструкции зависит от нагрузки, ложащихся на них в процессе эксплуатации. При подсчете суммируют вес кровельного материала, самой стропильной системы, гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, а также снеговую нагрузку. Обычно для изготовления мауэрлата, лежней и стоек применяют брус 100х100 мм или 150х150 мм, а затяжки, ригели, подкосы и стропильные ноги делают из обрезной доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.
  2. Шаг между элементами. Шаг между стойками и стропильными ногами определяют в соответствии с сечением элементов, а также весом и размером листов кровельного материала и утеплителя. Обычно расстояние между ними делают в диапазоне 60-120 см в зависимости от указанных параметров.
  3. Состав каркаса. Самая простая конструкция стропильной системы включает в себя только мауэрлат и стропила. При усложнении строения устройства крыши, усложняется и каркас, в него вводят стойки, затяжки, ригели и подкосы, компенсирующие нагрузки, которые воздействуют на систему.

Учтите, деревянная крыша изготовляется только из сухой древесины, влажность которой не выше 15%. При изменении влажности дерева размеры материала изменяются, поэтому при использовании сырых досок конструкция в процессе эксплуатации может существенно деформироваться. Антисептическую обработку выполняют для защиты от деятельности плесневых и грибковых микроорганизмов, которые активно распространяются во влажной среде, приводя к загниванию.

Стропильная система деревянного дома

Кровельный пирог

Конструкция крыши домов из дерева многослойная, поэтому ее называют емким термином «кровельный пирог». Входящие в него материалы, дополняют, улучшают эксплуатационные характеристики друг друга, делая кровлю устойчивой к влаге, перепадам температурой и прочной. С точки зрения состава кровельного пирога, строение крыши может быть 2 видов:

  • Холодная. Холодной кровлей называют конструкцию, а состав которой не входит термоизоляция ската. Крышами именно такого типа оборудовались деревянные терема на Руси. Подкровельное пространство в них, где оборудовался неотапливаемый чердак служил воздушной прослойкой, изолирующей жилые этажи от холода. С точки зрения строительства, это более простая и дешевая конструкция, состоящая только из пароизоляции, гидроизоляции и кровельного покрытия.
  • Теплая. Кровля теплого типа – более современная технология, которая распространилась с появлением современных термоизоляционных материалов и отапливаемых мансард. Если подкровельное пространство отапливается, то строение лишается воздушно прослойки, защищающей от охлаждения, в то время как через скаты крыши, обладающие большой площадью, происходят максимальные теплопотери. Поэтому теплая кровля помимо пароизоляции и гидроизоляции включает в себя еще и слой утеплителя, который оптимизирует температурный режим в сооружении.

Теплая и холодная кровля

Отличия теплой и холодной крыши

Важно! Теплая кровля для деревянного дома – достаточно сложное и дорогое строительное решение, которое используется только в сооружениях с жилыми мансардами и отапливаемыми верхними этажами. Крыши холодного типа используются для бань из бревна и бруса, навесов, беседок, сезонно используемых или неотапливаемых построек.

Кровельные покрытия

Древесина при высокой прочности является достаточно легким строительным материалом, поэтому фундамент для сооружений из бревна и бруса, а тем более каркасных делают неглубокий, ленточный, столбчатый или свайный. Чтобы не утяжелять конструкцию, кровельное покрытие для деревянного дома нужно использовать легкое, малошумное и негорючее. Чаще всего применяют:

  1. Металлические кровли. Кровельные покрытия на основе оцинкованной стали с разными полимерными и лакокрасочными покрытиями (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля) обладают малым весом, составляющим не более 10 кг/м2, высокой прочность и несущей способностью. Недостатками этих материалов считают высокую шумность и большую теплопроводность.

    Металлочерепица

  2. Ондулин. Это современное кровельное покрытие из целлюлозных волокон, пропитанных модифицированным битумом, с волнистым профилем. Вес одного листа материала, площадь которого составляет около 2 м2, составляет всего 6 кг. Ондулин обладает низкой теплопроводностью и резонирующей способностью. Недостаток этого материала – низкой устойчивость к ультрафиолету, в результате которой ондулин со временем выгорает, и легкая воспламеняемость.

    Ондулин

  3. Мягкая кровля. Также для перекрытия домов из дерева применяют рулонные или штучные гибкие кровельные материалы. Рулонная мягкая кровля (рубероид, кровельные мембраны) славятся высокой гидроизоляционной способностью, но низким декоративным потенциалом. А вот битумная черепица лишена этого недостатка. Однако, все виды мягкой кровли относятся к легко воспламеняющимся, потому в деревянном строительстве используются с осторожностью.

    Битумная черепица

Устройство кровли дома из дерева

Опытные мастера считают, что главным фактором выбора кровельного материала, с помощью которого выполняется устройство деревянной крыши, выступает сопротивление горению. Так как риск возникновения возгораний в постройках из дерева достаточно высок, для их перекрытия лучше использовать негорючие материалы (керамическую черепицу, шифер, металлические кровли).

Особенности возведения кровли

Древесина – строительный материал, используемый для возведения жилых домов на территории России, уже много веков, поэтому особенности работы с деревом хорошо изучены. Уникальные свойства деревянных конструкций в том, что они изготавливается из природного сырья, которое пропускает воздух, «дышит», регулирует влажность. Чтобы крыша из дерева была прочной и долговечной необходимо:

  • Соблюдение сроков усадки. Дома чаще всего строят из сырой древесины, которая в процессе эксплуатации постепенно высыхает, в результате чего изменяются размеры сооружения. Хотя высыхание дерева происходит в течение 5 лет, наибольшая усадка происходит в первые 1-2 года. Поэтому крышу на деревянные постройки налаживают только спустя год после завершения постройки дома. Исключение составляют только сооружения профилированного или клееного бруса, усадка которых не превышает 5%.

    Усадка деревянных домов

    Сроки усадки разных пород дерева

  • Использование подвижных креплений. Дерево – природный материал, который при колебаниях влажности окружающего воздуха изменяется в размерах. Чтобы компенсировать эти расширения, не допустить деформации конструкции, нужно использовать подвижные крепления. Специальные кляммеры, заменяющие жесткие крепления, позволяют крыши «дышать» вместе с коробкой дома.

    Крепления, компенсирующие усадку

  • Подбор материала. Для возведения кровли применяют здоровую древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 19%. Чтобы предотвратить загнивание каркаса, брус или доски обрабатывают антисептическим составом, антипиреном для защиты от возгораний.

Учтите, что крыша дома из древесины подергается интенсивной нагрузке, поэтому для ее возведения требуется специальный проект, основанный на инженерных расчетах. Чтобы выполнить работы быстро, качественно, нужно найти опытных мастеров-кровельщиков, знакомых с особенностями работы с деревом.

Видео-инструкция

Установка стропил при строительстве деревянного дома

Стропильная система – это несущая конструкция крыши, которая может состоять из таких элементов, как стропильная нога, затяжка, прогон,  мауэрлат, раскос, стойка.  Вся конструктивная обрешётка крыши является стропильной системой, а каждый её элемент имеет отдельное называние, которые были уже перечислены выше.  

Как провести установку стропильной системы в деревянном доме?

Первым делом вам необходимо сделать монтаж мауэрлата и закрепить этот элемент стропильной системы к стенам вашего здания. Далее проведите разметку и начните монтаж конькового бруса, используя отвес и ватерпас. После чего под этот коньковый брус, вам нужно установить стойки.

Укрепите данную конструкцию укосами и накосными ногами.  Теперь у вас есть возможность задать плоскости крыши, установить нарожники, стропильные ноги и полуноги.  И в заключении вами должен быть сделан монтаж обрешётки и скатов боковых.  На этом строительство стропильной системы может быть закончено и вступить в эксплантацию.

Конструкция стропил и кровли деревянных домов.

Теперь, когда вы имеете представление, что такое стропильная система и как она устанавливается, мы может перейти к изучению четырёхскатной, двухскатной и односкатной крыши.

Итак, исходя из креплений в стропильной системе четырёхскатной крыши, она может висячей и наслонной.

Висячая конструкция является очень сложной. Требует обязательных знаний особенностей этой конструкции и больших усилий. Даже ремонт является сложной задачей. Такой вид конструкции рекомендуется только в том случае, если внешние стены дома являются единственными несущими.  Если же в доме используются другие несущие стены, перегородки или колонны, тогда лучше использовать более простой вид конструкции – наслонную.

Состоит наслонная стропильная система из таких элементов, как стропила накосные и укороченные, подкосы, стойки, прогоны, лежни, шпренгели и ригели.

Накосные стропила рассчитаны на большую нагрузку, благодаря увеличенной длине.  Данная нагрузка идёт с нарожников, которая также распространяется на мауэрлат.  Параллельно ему делаются опорные балки – прогоны. Пролёты стараются в такой системе срезать стойками и подкосами.  Они же дают нагрузку на лежень.  Лежень опирается на столбы из кирпичей либо внутренние несущие стены дома.  Если же решите не использовать лежень, то конструкцию можно затянуть схватками. 

Двухскатная крыша – это более простые виды конструкции стропильной системы. Основа конструкции — это стропильные ноги, подкосы и затяжки, которые образуют треугольник. Стропильные ноги крепятся коньковым прогоном и на стенах деревянного дома. В качестве крепежей можете использовать гвозди или шурупы. Конструкция рассчитана на лёгкую кровлю.  Так же, как четырёхскатная конструкция, имеет два вида сборки – наклонная и висячая.

Односкатная крыша – это лёгкая конструкция с крутым наклоном, которая очень подходит для постройки маленьких дачных домов и сооружений. Имеет три вида сборки – наклонная, висячая и скользящая.

Заключение.

Как видите каждый вид стропильной системы, имеет свой порядок крепления её элементов. Какие – то элементы могут заменяться другими, тем самым упрощая конструкцию либо делая её прочнее.  Стропильная система – это очень широкая тема, которая предполагает изучение, рядя вопросов в отдельности. Данная статья даст вам лишь основы и представление об устройстве стропильной системы.

Если информации на эту тему в данной статье мало, то еще интересное и полезное о деревянном домостроении можно посмотреть на странице: полезные советы.

Как поменять стропила на старом доме – как укрепить крышу

Удлинение стропил. Бывают ситуации, когда в результате несоблюдения технологии монтажа или по причине некачественного пиломатериала, нижняя часть ноги подгнивает. В этом случае усиление, а точнее, ремонт осуществляется следующим образом:

  • На участке расположения испорченных ног демонтируется кровельный материал;
  • Испорченные ноги временно подпираются опорами;
  • Испорченный участок стропил обрезается;
  • Длина наращивается прутковыми протезами. Последние изготавливаются согласно приведенной схеме из арматуры диаметром не менее 10 мм.

Чтобы стропильные ноги не гнили, перед их монтажом обязательно должна применяться антисептическая защита. Также пропитка периодически наносится в течение всего срока эксплуатации кровли, так как время действия состава ограничено.

Следует отметить, что прутковый способ ремонта применяется крайне редко, так как в подобных ситуациях чаще меняют стропило целиком. А вот использование подмог и накладок — это достаточно простые и распространенные методы усиления стропильных ног, поэтому пользуются большой популярностью.

Причем накладки могут применяться не только для усиления опорной части стропильной ноги, но и в случае появления на стропилах трещин. Кроме того, накладки отлично справляются с усилением горизонтальных балок.

Накладки можно использовать для ремонта горизонтальных балок

Способ 2: усиление конструкции

Существует довольно много различных способов увеличения несущей способности крыши, а точнее – деталей, которые способны увеличить прочность стропильной системы. Далее рассмотрим все наиболее распространенные элементы:

  • Ригели (затяжки). Представляют собой горизонтальные балки, расположенные между стропильных ног. С их помощью нижние части ног, как бы, притягиваются друг к другу, в результате чего снижается распорная нагрузка на стены, т.е. скаты не разъезжаются.

Надо сказать, что затяжки могут устанавливаться у самого основания ферм, и выполнять функцию деревянных балок, на которые устанавливаются опоры и подстропильные ноги для разгрузки скатов;

Ригель позволяет стянуть стропильные ноги и тем самым уменьшить распорную нагрузку на стены

  • Опоры. Представляют собой вертикальные стойки. Они могут подпирать как отдельные стропила, так и весь скат. В последнем случае опоры подпирают не стропила, а прогон (горизонтальную балку), а та в свою очередь служит опорой для всех стропил ската.

Чаще всего опоры устанавливаются на несущие стены. Но, если стропильная система висячая, как я уже сказал выше, они могут упираться в затяжку или балки перекрытия, как показано на схеме ниже;

Опоры и подкосы снимают нагрузку со скатов крыши и передают их несущим конструкциям или балкам

  • Подкосы (подстропильные ноги). Представляют собой наклонные опоры, выполняющие те же функции, что и стойки. Они могут устанавливаться между балок перекрытия и стропилами, либо между несущими стенами и ногами;
  • Бабка (коньковая стойка). Представляет собой опору, которая подпирает коньковый прогон. Бабка может устанавливаться не только на несущие стены, но и ригель, расположенный под самым коньком.

Коньковая стойка может устанавливаться между коньковым прогоном и ригелем

Если опоры передают нагрузку от крыши несущим стенам, под них обязательно подкладывается лежень. Он представляет собой балку, выполняющую ту же функцию, что и мауэрлат — равномерно распределяет нагрузку на стену.

Все эти элементы устанавливаются изнутри, т.е. со стороны чердака, благодаря чему можно усилить конструкцию, не демонтируя кровельное покрытие. Это конечно, большой плюс, однако имеется и минус — в случае деформации стропильных конструкций, вышеописанными элементами, в большинстве случаев, не получается выровнять кровлю.

Они лишь усиливают систему, т.е. как я уже говорил, повышают несущую способность и предотвращают еще большую деформацию.

Ремонт деформированной двухскатной крыши осуществляется путем накладки нового коньки и обрешетки

Для выравнивания конька или скатов, придется все же демонтировать кровельное покрытие, так как принцип ремонта заключается в накладке новой обрешетки и, при необходимости, нового конькового прогона. Но, учтите, что прибегать к данному методу можно только после усиления опорных узлов и всех несущих элементов.

Вывод

Мы рассмотрели с вами все наиболее эффективные способы усиления стропильной системы, и теперь вы можете браться за ее ремонт самостоятельно. Если же возникнут сложности —обращайтесь ко мне в комментариях, и я с радостью помогу вам советом.

Строительство домов

30 votes + Голос за! — Голос против!

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
  3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Монтаж стропильной системы своими руками

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет существенное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

  • комбинированные;
  • висячие;
  • наслонные.

Кровля — это довольно сложная конструкция, состоящая из разнообразных деталей. Основное требование, предъявляемое к крыше, — это способность защищать строение от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Главные нагрузки кровли приходятся именно на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать нужные материалы, всё правильно рассчитать и сделать монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых нет капитальных перегородок, а между общими несущими и боковыми стенами расстояние составляет не более 10 метров. Конструкция кровли в данном варианте ложится на основные стены здания, но из-за этого она подвергается действию высоких нагрузок. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролёта в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут быть применены как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо уложить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берётся доска с сечением 50х200 мм, однако каждое индивидуальное здание нуждается в своих конкретных расчётах.

Последовательность действий по монтажу висячих стропил:

  1. Вначале на несущие боковые стены устанавливается мауэрлат.

    Крепление мауэрлата на боковые несущие стены удобно выполнять при помощи винтовых шпилек, заранее вмурованных в каркас здания

  2. В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.

    Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами с обеих сторон

  3. Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.

    Коньковый прогон связывает стропильные фермы в верхней части и фиксирует их в вертикальном положении

  4. Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.
  5. Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.

Наслонные стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтировать намного легче, чем висячую систему, поскольку надёжной опорой для стропил служат прочные несущие стены, расположенные внутри дома. Кроме того, для этой системы необходимо минимальное количество стройматериалов.

Коньковая доска в этом случае служит опорной точкой. Такая кровельная система устанавливается в одном из трёх вариантов:

  1. Верхняя сторона кровельной наслонной системы крепится на опоре конька, а нижняя — врубается в мауэрлат. К стене крепится скобами или проволокой.
  2. Верхняя часть стропил подрезается под нужным углом, а затем соединяется железными пластинами. Нижняя часть стропил монтируется к мауэрлату специальными подвижными креплениями.
  3. Стропила крепятся досками или брусками сверху. Бруски располагаются горизонтально и параллельно друг другу. С двух сторон стропила монтируются под определённым углом, а между ними устанавливается коньковый прогон.

    Конфигурация дополнительных рёбер жёсткости в наслонных стропилах также зависит от длины пролёта здания

Чтобы закрепить стропила в нижней части кровли, необходимо использовать скользящие крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила не фиксируются очень плотно, благодаря чему при усадке здания они могут сдвигаться, не перегружая тем самым конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату внизу. Подкосы и затяжки монтируют в конструкцию для уменьшения нагрузки на стены. Этот способ носит название комплексный, поскольку объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для возведения частных строений, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые производятся в следующей последовательности:

  1. На построенные основные стены здания кладётся гидроизоляционный материал, например, рубероид.
  2. Мауэрлат крепится к каркасу через гидроизоляцию с помощью металлических анкеров.
  3. Стропила устанавливаются на мауэрлат и закрепляются жёсткими или подвижными скользящими креплениями. Можно стропила зафиксировать проволочной скруткой внутри стены. Для этого надо вбить костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить на него проволоку. Потом зафиксировать костыль на стропилах. Подобный крепёж сохраняет кровлю даже во время порывистых ветров.

    Наслонные стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами

  4. Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выводятся за границы несущих стен. Эта конструкция надёжно защитит стены от осадков. Если стропильные ноги по длине доходят только до мауэрлата, их удлиняют при помощи деталей, называемых кобылками.

    Для удлинения стропил на них набивают доски определённой длины — кобылки

  5. Стропильная система закрепляется прогонами, стойками, а также подкосами.

    На последнем этапе стропильные фермы связываются коньковыми прогонами и дополнительными подкосами, а также устраиваются фронтонные свесы

Монтажные работы по установке наслонной системы должны начинаться с настила досок на балки перекрытия. Такое приспособление поможет провести работы комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Используются они при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат на втором этаже получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой опоры.

Горизонтальные брусья, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется вверху концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для скатов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

Чтобы увеличить прочность конструкции, надо произвести монтаж подкосов, которые закрепляют стропила и вертикальные стойки крыши. Изготавливать комбинированные стропила немного тяжелее, чем другие системы, зато трудоёмкость работ возмещается увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

В конструкции вальмовой крыши используются наслонные стропила Для крыши-конверта возводится стропильная система, аналогичная мансардной В конструкциях ломаных крыш в местах стыков присутствуют специальные стропила, поддерживающие ендовы Многощипцовые крыши состоят из нескольких разных стропильных систем, объединённых в одно целое В стропильной системе мансардной кровли один и тот же элемент может являться одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной системы кровли

Стропильная система изготавливается из хвойных пород дерева. Можно использовать доски или брус, которые до монтажа обрабатываются антисептическими веществами. Крепёж может быть следующим:

  • платки из дерева;
  • пластины из металла;
  • разнообразные врубки;
  • гвозди.

Приступая к установке стропил, выводят уровень перекрытий и несущих стен, после чего настилают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве опорных элементов, которые дают стропильной системе устойчивость, могут служить:

  • лежаки;
  • подкосы;
  • прогоны;
  • стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж производится послойно и только в той последовательности, в которой необходимо: изначально паро-, потом тепло- и в завершение влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровельного покрытия монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха с помощью установки отверстий для вентиляции. Чтобы не было протеканий, возле отверстий делают «воротники», не позволяющие проникать воде под крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Каким образом крепится мауэрлат

Мауэрлат — это фундамент кровли, поэтому стоит относиться к его закреплению ответственно. В противном случае ремонт крыши в будущем будет неизбежным. Последовательность работ:

  1. По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
  2. Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.

    Брус необходимого сечения раскладывается по всему периметру здания на слой гидроизоляции

  3. Проверяется правильность геометрической формы — равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.
  4. Углы мауэрлата скрепляются между собой.

    Крепление мауэрлата в углах производится вполдерева

  5. Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

    К каменным, блочным или бетонным стенам мауэрлат крепится при помощи шпилек, укреплённых в них при устройстве верхнего ростверка

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены. Снаружи дома деревянная деталь защищается незначительным выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как закрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

  1. С помощью проволоки, которая закладывается между двумя кирпичами. Её длина подбирается так, чтобы в итоге проволокой можно было обвязать полностью брус. Количество проволоки должно соответствовать числу стропильных ног.

    Проволока оборачивается вокруг мауэрлата и затягивается в прочный узел

  2. Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.

    Шпилька свзывается с арматурным каркасом и после заливки бетоном становится его частью

  3. Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.
Как закрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно поделить на такие виды:

  1. Скользящее крепление. Производится за счёт запила и монтажа ноги стропильной системы на мауэрлат. Установка осуществляется при помощи специальной комбинации металлических пластин, которые при зацеплении друг за друга получают возможность перемещения в заданных пределах. За счёт этого обеспечивается возможность небольшого смещения стропил при усадке и сезонных деформациях здания.

    Скользящее крепление оставляет стропильной ноге небольшую свободу перемещения при деформациях здания

  2. Жёсткое крепление. Этот вариант используется для устройства наслонных стропил. В стропильной системе осуществляется врубка по специальному шаблону, а затем каждая нога упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями.

    Жёсткое крепление стропильных ног используется в системе наслонных стропил

Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространённым вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:

  • каждое стропило нужно обрезать под определённым углом, расположенным в верхнем крае. Этот угол должен быть точно равен углу наклона скатов;
  • стропильные ноги в местах среза нужно скрепить несколькими гвоздями длиной в 150 мм;
  • вбивать гвозди надо под углом таким образом, чтобы они проникли в другое стропило на достаточную глубину;

    Можно использовать разные варианты крепления стропильных ног под коньком

  • накладки из дерева и металла помогают укрепить стропильную систему. Они закрепляются болтами или гвоздями.

    Металлические накладки используются для упрочнения конструкции стропил в области конька

Варианты сращивания стропил

В строительной сфере повсюду используются разнообразные варианты стропильного сращивания, при этом, подбирая определённую технологию, надо обратить внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

  • приобретённые материалы;
  • технические данные стройплощадки;
  • шаг монтажа стропил.

Стропила могут сращиваться следующим образом:

  1. Встык — наиболее быстрый и надёжный вариант, чтобы удлинить стропила. Для этого сращиваемые детали обрезаются под углом в 90 градусов. Чтобы в месте соединения отсутствовал прогиб, потребуется высокая точность. Стропила закрепляются накладками из металла или дерева, скрепляемых гвоздями в шахматном порядке.

    Крепление встык упрочняется металлическими или деревянными накладками

  2. Косой прируб — это места стыков деталей стропил, которые подрезаются под углом в 45°. Крепёжным элементом служит 12 или 14-миллиметровый болт, монтирующийся в середине места стыка.
  3. Внахлёст — это простой вариант, поскольку в нем не нужна особая точность. Нахлест может составлять от 80 до 100 см. Далее стропила фиксируются с помощью гвоздей по всей длине сращиваемых досок. Гвозди вбиваются только в шахматном порядке, чтобы брусья не разомкнулись под большим весом кровельного материала. Можно также использовать шпильки или болты, однако изначально надо проделать для них отверстия. Подобный способ отличается высокой надёжностью сращённых стропил, но он более трудоёмкий.

    Стропильные доски можно сращивать любым из трёх описанных способов

Каждая разновидность стропильной системы имеет свои характерные особенности и подходит только для определённого вида конструкции кровли. Именно от правильной установки стропил зависит не только надёжность, но и прочность кровли, поэтому к данному этапу работ необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Как сделать ремонт крыши частного дома – варианты починки для разных кровельных материалов

Обеспечить надежную защиту дома от плохой погоды и холода можно с помощью укладки качественной кровли. Однако как бы хорошо не были выполнены работы, по мере эксплуатации крыши в кровельном материале могут возникать дефекты, которые могут спровоцировать разрушение стропильных конструкций. В данной статье мы расскажем, как выполнить ремонт кровли крыши частного дома, а также каковы особенности работы с различными кровельными материалами.

Оценка степени повреждения кровли

Прежде чем начинать ремонт крыши частного дома, следует выполнить осмотр чердачного помещения со стропильными конструкциями. На данном этапе важно выявить участки, где дерево начало разрушаться. После этого проводится диагностика кровельного покрытия, чтобы понять, в каком она состоянии. Особенно тщательно следует осмотреть участки, где кровля примыкает к карнизам, ендовам, коньку и прочим деталям крыши.

Учитывая полученные результаты, следует определиться с типом ремонта:

  • текущий;
  • аварийный;
  • капитальный.

Если общая площадь деформированных участков крыши не превышает 40 % от общей поверхности, понадобится текущий ремонт, то есть замена отдельных фрагментов кровельного покрытия. Аварийный ремонт предполагает немедленное принятие мер по устранению дефектов там, где начались или вот-вот начнутся протечки. В случае капитального ремонта придется полностью снять старое покрытие и заменить его новым. При этом масштаб работ охватит более 40 % поверхности крыши.

Если во время дождя крыша частного дома начала протекать, значит, в кровельном материале есть повреждение. Можно говорить об утрате герметичности стыков или дефектах настила в тех случаях, когда течь начинается непосредственно во время дождя или сразу после него. При этом протекание возникает всегда в одном и том же месте.

Если же следы подтекания возникают не сразу, а лишь через некоторое время после дождя, то, вероятно, в настиле есть микротрещины. В таком случае желательно провести капитальный ремонт и замену кровли.

Работа со стропильной системой частного дома

В тех случаях, когда параллельно с дефектами кровельного покрытия крыши обнаружены повреждения стропил, каркасную конструкцию придется укрепить.

Текущий ремонт стропил крыши дома своими руками предполагает удаление участков древесины, на которых обнаружен слой гнили или плесени. Для этого ее можно слегка подтесать или удалить дефектный участок, заменив его новым. Капитальный ремонт может потребоваться лишь тогда, когда сгнили более 50 % от общего количества стропил.

Особенно тщательно следует осмотреть обрешетку крыши. Все поврежденные элементы следует удалить и набить новые рейки. В тех случаях, когда требуется капитальный ремонт крыши, обрешетка может быть заново уложена с изменением шага, с учетом нового кровельного материала.

Чтобы обеспечить долгосрочную эксплуатацию деревянных конструкции крыши, их необходимо обязательно обработать антисептическим составом.

Если же деревянные конструкции крыши в полном порядке, то ремонт крыши деревянного дома будет заключаться лишь в замене отдельных участков кровельного покрытия, либо укладке нового настила.

Восстановление крыши из асбестоцементного шифера

Как правило, ремонт шиферной крыши частного дома можно выполнить самостоятельно. Легкое постукивание при сильном ветре может означать, что гвозди для шифера частично вышли из обрешетки. Устранить проблему можно, заменив гвозди саморезами с широкой шляпкой и герметизирующей прокладкой.

Поскольку шифер, бывший в эксплуатации, достаточно хрупкий материал, чтобы не повредить его при извлечении старых гвоздей, под гвоздодер следует подложить деревянный брусок. Он равномерно распределит нагрузку.

Для заполнения мелких трещин в шифере можно воспользоваться материалами на основе силикона.

Ремонт выполняется так:

  • в трещину запускают толстый слой герметика;
  • сверху монтируют слой из самоклеящейся фольги из алюминия;
  • как только герметик полностью высохнет, участок работ окрашивают специальной кровельной краской.

Если проблемы возникли в угловых деталях крыши, их потребуется снять. Снизу элементов монтируют самоклеящуюся алюминиевую ленту, дефект заполняют эпоксидным клеем, оставляют до полного высыхания.

Если старый лист шифера непригоден для дальнейшего использования, его полностью заменяют. При этом снимают крепежные элементы с дефектного листа, а также с соседних. После укладки свежего листа шифера крепежи устанавливают заново.

Работа с металлическим настилом

Такие материалы, как профнастил, фальцевая кровля, а также металлочерепица, весьма подвержены коррозии. При эксплуатации крыши из таких материалов особое внимание следует уделять состоянию их защитного полимерного покрытия. Оцинкованный металл рекомендуют окрашивать атмосферостойкой краской один раз в несколько лет, а для устранения царапин на полимерных покрытиях понадобится специальный ремонтный состав.

Ремонт кровли частного дома, изготовленной из листового металла, выполняется так:

  1. В местах повреждения лакокрасочного покрытия сначала удаляют пыль и старую краску, грунтуют и заново окрашивают.
  2. Трещины и зазоры устраняют путем заливки герметика на основе силикона.
  3. Крупные дефектные участки можно отремонтировать с помощью укладки листов стали.
  4. В случае значительных повреждений металлический настил полностью меняют.

Затянуть крепежные элементы потребуются в том случае, если при сильном ветре кровля начинает дребезжать. Появившиеся ржавые следы на кровельном покрытии требуют обработки антикоррозионным составом, после чего потребуется повторная герметизация и окрашивание креплений.

Ремонт кровли из цементно-песчаной или керамической черепицы

Укладка штучных кровельных материалов, таких как цементно-песчаная или керамическая черепица, предполагает использование специального раствора. В случае начинающегося разрушения такого сцепляющего материала герметичность кровли в частном доме может быть нарушена. Чтобы отремонтировать крышу, в данном случае нужно будет сделать свежий раствор, состоящий из 2 частей песка и 1 части извести с паклей. Этим раствором заполняют все зазоры между отдельными элементами кровли, предварительно удалив старый состав.

Если отдельные участки черепицы не подлежат дальнейшему использованию, их придется заменить.

Выполняют это таким образом:

  • соседние элементы, расположенные выше, приподнимают с помощью деревянных клинышков;
  • краешек дефектной черепицы подцепляют мастерком и вытаскивают ее.

В тех случаях, когда оказывается поврежденной не только черепица, но и слой гидроизоляции под ней, необходимо полностью снять участок кровли, чтобы выполнить ремонт. На слой рубероида с дефектом накладывают свежий кусок материала, проклеивая его битумной мастикой и внимательно обрабатывая края. После этого черепицу укладывают обратно.

Восстановление и замена мягкой кровли

При работах с гибкой битумной черепицей, как правило, приходится лишь заново промазывать стыки битумной мастикой, чтобы восстановить герметичность.

Замена отдельного участка гибкой черепицы может потребоваться только, если она получила повреждения механического характера. Для этого сначала удаляют кровельные гвозди. Далее шпателем аккуратно приподнимают гонт, отделяя его от основы и соседних элементов. Место монтажа заново покрывают слоем битумной мастики. Этим же герметиком покрывают нижнюю сторону гонтов, которые были сдвинуты с места. Свежий кусок материала нужно плотно прижать к крыше.

Некоторые советы

Обратите внимание, что полная замена крыши дома, либо ее текущий ремонт, должен выполняться в теплое время года, но не слишком жаркое. Оптимальными периодами считаются осень и весна, когда устанавливается сухая погода. В таких условиях кровельные материалы не потеряют своих основных качеств, а все лакокрасочные и ремонтные составы получат оптимальную среду для высыхания. Таким образом, можно добиться максимальной надежности материалов.

Прежде чем начинать ремонтные работы, поверхность крыши следует очистить от загрязнения и мусора. Места, где будут выполняться ремонтные работы, следует обработать специальными веществами, улучшающими адгезию.

Особое внимание при выполнении профилактического ремонта крыши следует уделить проблемным местам, например дымоходам, вентиляционным каналам, люкам и местам примыкания антенн. На этих участках рекомендуется обновить слой гидроизоляции. Для этого используется кровельный клей или разогретая смола.

Если профилактические ремонтные работы проводить вовремя и в полном объеме, в дальнейшем вы будете избавлены от любых проблем, связанных с дефектами гидроизоляционного слоя кровли, а также преждевременным разрушением каркасных конструкций.

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the permalink.




Стропильные системы деревянных домов: скользящая, жесткая, усиление

Крыша дома должна совмещать в себе эстетичность и красоту, а также надежность конструкции. Под последним подразумевают, в частности, ее способность противостоять как внешним нагрузкам (тяжести снега и давлению ветра), так и внутренним нагрузкам – весу собственных элементов и кровли.

Для долговечности крыши очень важно, чтобы ее стропильная система была грамотно построена. К изготовлению и установке приступают после строительства несущих стен.

Во многих случаях для деревянных рубленых домов крыша принципиально отличается по конструкции от аналогичных для кирпичных, панельных деревянно-каркасных и других, даже в случае их полной идентичности по форме, виду и типу кровли. Эти различия связаны с необходимостью скомпенсировать усадочные явления.

Стропильная система деревянного дома должна представлять собой каркасную конструкцию, которая рассчитана и запроектирована с учетом возможных усадок по высоте стен.

«Скользящая» система крепления стропил ↑

Стандартное решение этой проблемы с усадкой – в устройстве «скользящей» стропильной системы с прогонами и коньковой балкой. В ней стропила скрепляют только в коньке, а по опорным стенам они скользят в «скользунах» (специальное устройство). В противном случае, то есть при жестком креплении к несущей стене, бревна стен на втором этаже и на фронтонах, по мере усадки, останутся без нагрузки и начнут «терять» вертикальность, а зазоры в пазах будут увеличиваться.

Благодаря прогонам и коньковой балке, удается равномерно передать вертикальную нагрузку от веса кровли, стропильной системы и обрешетки на фронтоны и каждую несущую стену сруба, поэтому венцы гарантированно плотно примыкают друг к другу.

Крайняя стропильная пара может быть установлена на некотором расстоянии от фронтона, а за счет выступа коньковой балки можно удлинить выпуск кровли. Таким образом дом окажется дополнительно защищен от атмосферных осадков.

Все это касается деревянных домов, которые изготовлены из лафета или строганого бревна, бруса, оцилиндрованного бревна, если стены на втором этаже рубленные.

«Жесткая» фиксация ↑

Если мансардный этаж имеет каркасную (безусадочную) конструкцию, применяют «жесткую» систему с затяжками (ригелями) и подкосами.

Выбор вида конструкции стропил («висячая» или «наслонная») зависит от конкретных обстоятельств. Деревянные элементы в этих случаях крепят либо, используя классические плотницкие приемы, либо при помощи перфорированных крепежных деталей из металла – гвоздевых пластин.

Усиление стропильной конструкции деревянного дома ↑

Среди важнейших факторов, которые определяют конструкцию, стоит отметить размеры пролетов, крутизну крыши (угол наклона), планировку мансардного этажа, а также тип покрытия для кровли.

Оптимальным решением, конечно, является использование стропильных ферм, чьи типовые варианты соответствуют самым жестким требованиям по нагрузкам. В основе строительной фермы лежат несколько треугольников, а, как известно, треугольник – самая жесткая и прочная геометрическая фигура. Но, если учесть, что мансарда чаще всего – жилая, то понятно, почему на практике вариант ферм, как таковой, используется редко.

Для обеспечения необходимой прочности и сохранения полезного объема мансарды обычно прибегают к увеличению сечения стропил и сокращению их шага. Эти параметры определяются либо эмпирическим, либо расчетным путем. При этом учитывают нагрузку от веса кровельного материала и обрешетки, а также ветровую и снеговую. К примеру, в Северо-Западном регионе суммарная ветровая и снеговая нагрузка колеблется в интервале 160-180 кг/м2, а натуральная черепица (одна из тяжелых) весит порядка 40 кг/м2.

Для всех подобных случаев необходима установка усиленного варианта. Надо сказать, что это не так уж сильно отражается на смете, зато долговечность и красивый внешний вид дому будет обеспечен. Еще один немаловажный факт: от несколько большой нагрузки тяжелой кровли на стены, в рубленых домах бревна плотнее прилегают друг к другу.

В деревянных домах кроме обеспечения прочностных характеристик необходимо провести также их антисептическую и противопожарную пропитку. Это повысит предел огнестойкости конструкции и ее биологическую защиту (ее не будут точить насекомые, не покроет плесень и т. д.). Срок службы используемого материала напрямую зависит от качества пропитки.

Только комплексные работы (правильный математический расчет, конструкторские чертежи и другое) позволяют построить для дома прочную и надежную крышу любой сложности.


© 2021 stylekrov.ru

Стропильная система деревянного дома | Строим дом сами

Стропильная система деревянного дома

Главной функцией крыши любого здания выступает защита внутренних помещений от воздействия атмосферных факторов в виде холода, ветра и осадков. В значительной степени прочность и надежность этой конструкции зависит от того, насколько правильно выполнена стропильная система деревянного дома. Именно она выступает в качестве несущей основы для теплоизоляционного материала и кровельного покрытия.

Требования к стропильной системе деревянного дома

Возведение крыши всегда предваряется разработкой проекта. Это объясняется тем, что выступающая в качестве основы стропильная система двухскатной крыши деревянного дома, а именно этот вариант конструкции считается самым распространенными, должна соответствовать нескольким важнейшим требованиям:

  • Прочность. Все детали и части стропильной системы должны выдерживать нагрузку от расположенных выше материалов и конструкций. Конечно же, для определения необходимых прочностных характеристик и, как следствие, оптимальных размеров каждого отдельного элемента выполняются соответствующие расчеты;
  • Жесткость. Действующие в настоящее время строительные нормы предусматривают максимальный размер допустимого прогиба, равный длине пролета, деленной на 200. Превышение этой величины недопустимо и с большой степенью вероятности приведет к разрушению конструкции крыши;
  • Малый вес. Стропильная система, утеплитель и кровельное покрытие располагается в верхней части здания, оказывая серьезную нагрузку на все находящиеся снизу несущие конструкции. Поэтому крайне важно обеспечить необходимый уровень прочности и жесткости таким образом, чтобы вес крыши был минимально возможным;
  • Доступная стоимость. В сочетании с предыдущим требованием на практике применяется еще одно, состоящее в том, чтобы устройство стропильной системы двухскатной крыши деревянного дома выполнялось максимально экономно.

Добиться одновременного выполнения всех перечисленных требований достаточно сложно. При этом необходимо понимать, что два первых условия являются обязательными. При их несоблюдении попросту потребуется не только замена стропильной системы деревянного дома, но и, что вполне естественно, кровельного покрытия.

Основные части и элементы стропильной системы

Конструкция крыши деревянного дома подразумевает наличие трех основных элементов, в частности:

  • конька, то есть верхней части конструкции;
  • карнизов, по-другому называющихся свесами, которые располагаются снизу, а их количество зависит от формы крыши;
  • скатов, которые размещаются между карнизами и коньком.

Количество используемых деталей и частей стропильной системы заметно больше. К числу наиболее важных элементов относятся такие. Во-первых, мауэрлат. Он изготавливается из бруса и располагается на стенах сруба. Его основная функция – передача нагрузки от стропильных ног на несущие ограждающие конструкции

Во-вторых, стропильные ноги, представляющие собой расположенные под наклоном балки, соединяющие конек и карниз. Также необходимо обязательно отметить прогоны и стойки, выступающие важными элементами стропильной системы. Из названия очевидно, что первые располагаются горизонтально и монтируются на мауэрлат, а вторые устанавливаются на них вертикально.

Помимо указанных выше основных несущих элементов, стропильная система также включает обрешетку, подкосы и затяжки, а также кобылки. Наличие такого большого количества разнообразных элементов позволяет сделать конструкцию максимально прочной и жесткой, затратив при этом минимально возможное количество древесины и, как следствие, снизив ее массу и стоимость.

На практике выделяют два вида рассматриваемой системы – с наслонными и висячими стропилами. Второй вариант предусматривает их жесткое крепление к мауэрлату, невозможное для деревянных домов. Поэтому в подобных постройках применяется только первый вид стропильных систем.

Наиболее популярные формы крыши

В отечественном частном домостроении применяются самые разнообразные формы крыш, с использованием которых может быть возведен одно- или двухэтажный дом с деревянной стропильной системой. Наиболее часто можно встретить стандартную двухскатную конструкцию, которая сочетает в себе технологическую простоту, надежность и небольшой расход материала.

Еще более простой является односкатная конструкция крыши. Однако, она применяется, главным образом, для небольших хозяйственных построек. Это объясняется тем, что при строительстве деревянного дома серьезных размеров будет заметный перерасход древесины.

Красивый и стильный облик зданию придает использование четырехскатных крыш, особенно ломаных. Основными разновидностями этого типа конструкций являются шатровые и вальмовые. Устройство стропильной системы, как, впрочем, и кровельного покрытия, в подобной ситуации представляет собой сложную с технологической точки зрения работу. Естественно, подобные крыши требуют повышенного расхода материалов и трудозатрат, что ведет к увеличению цены, которое компенсируется привлекательностью постройки.

Источник

Тематические статьи

Как изменить деревянные конструкции и фермы на чердаке

Вот я нахожусь рядом с фермой, которая используется над гигантским гаражом. Эта ферма имеет специальный приподнятый нижний пояс. Фотография: Тодд Фратцель

Тим, приятно читать твои советы. У меня вопрос, я бы хотел переоборудовать чердак над моим гаражом в жилое помещение. Доступ не проблема, так как я могу поставить дверь в стене напротив другой комнаты наверху.

Там достаточно места, чтобы создать комнату 12 x 12 с 10-футовым потолком на пике.

Простые фермы

К сожалению, мой домашний строитель построил чердак, используя обычную стропильную систему с использованием 2х4 (см. Прилагаемое изображение точного типа, хотя моя крыша намного круче и ниже средней ненесущей стены).

Это изображение, которое мне предоставил Майк. Не знаю, нарисовал ли он это, но я в этом немного сомневаюсь. Изображение предоставлено: Неизвестный квалифицированный специалист

Достаточно места для переключения балок перекрытия 2х4 на 2х10 или 8 и / или их сопряжения.Главный вопрос, который у меня есть, — что делать с самой фермой (перемычки 2х4, пояса 2х4 и т. Д.). Насколько я понимаю, вместо этих верхних поясов 2×4 должны быть стропилы большего размера.

Возможно ли это и насколько дорогостоящим будет такой проект? (только структурная инженерия и аспект каркаса, чтобы учесть временные нагрузки и поддержать крышу). Я пытаюсь решить, стоит ли оно того ».

Смена ферм

Вы можете модифицировать фермы, но это огромный объем работы.Кроме того, если вы решите сделать это, вы ДОЛЖНЫ работать рука об руку с лицензированным инженером-строителем, который знаком с деревянными фермами.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей, которые могут помочь вам изменить ваши фермы.

Огромные испытания

Вот одна проблема. Если вы чувствуете, что будете сдвигать новые большие общие стропила на чердаке вместе с существующими фермами, вы мечтаете.

На вашем пути будут гвозди из черепицы, которые проходят через кровельную обшивку.Вы также будете иметь дело с низкой высотой каблука на существующих фермах.

Высота каблука

Самые распространенные фермы имеют жалкую высоту каблука чуть более четырех дюймов.

Высота пятки расстояние по вертикали вверх по стропильной поверхности, где она проходит над внешним краем линии застройки или опорной стенки. Обычно это поверхность внешней обшивки стены.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей, которые могут помочь вам изменить ваши фермы.

Видео о деревянных фермах

Посмотрите эти два видеоролика, чтобы увидеть уникальные приемы, которые инженеры по фермам могут сделать для создания более высоких потолков и больших свесов.

Чердачные фермы

Печальный факт заключается в том, что ваш строитель мог установить фермы чердака над этим гаражом всего лишь за немного больше, чем стоят существующие фермы. Фермы мансарды имеют внутри каждой фермы прямоугольную форму.

Если уклон крыши круче 9 дюймов при 12 дюймах пробега, не нужно много ширины, чтобы получить красивую комнату шириной 12 футов с потолком 8 футов.Это у меня над собственным гаражом.

Посмотрите на эту фотографию пространства, созданного фермами чердака в моем доме. Пола не видно, но подоконник находится на высоте примерно 32 дюйма от пола. Плоский потолок, соединяющий две наклонные части фермы, просто выходит за рамки фоторамки.

Это торцевая стена чердака над моим гаражом. Ширина помещения составляет 12 футов, а высота потолка — 8 футов. Я не строил этот дом, но архитектор оказал всем услугу, сделав огромное пространство над 40-футовым гаражом из ферм чердака.Я взял часть этой гигантской комнаты и сделал уютную мужскую хижину для радиолюбителей. © 2017 Тим Картер

Демо-крыша

Возможно, вам будет проще, как бы безумно это ни звучало, сорвать существующую крышу и начать все сначала. Я гарантирую, что это будет БЫСТРЕЕ.

Можно использовать обычные стропила 2х10 или 2х12 и создать гигантскую комнату там, где теперь есть бесполезное пространство.

Если у вас ограниченные кадры, вы должны делать это по разделам. Я просто отрывал около шести футов существующей крыши за один раз, устанавливал новые стропила, обшивал их и покрывал битумной бумагой.

У вас будет небольшой промежуток между новой и старой крышей, который понадобится для защиты от атмосферных воздействий на случай, если прогнозируется дождь.

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ поможет, если вы увеличите уклон новой крыши так, чтобы новая доска конька опиралась на существующую стропильную крышу.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей, которые могут помочь вам изменить ваши фермы.

Roof — Как работает домостроение

В этом доме используется ферм для каркаса крыши.Фермы представляют собой сборные триангулированные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши из 2х8 и 2х10. Фермы в наши дни довольно распространены, потому что они имеют пять больших преимуществ с точки зрения строителя:

  • Фермы невероятно прочны.
  • Поскольку они построены строго из более коротких пиломатериалов 2×4, они, как правило, намного дешевле, чем альтернатива.
  • Вы можете создать практически любую форму по индивидуальному заказу, и это позволяет получить такие интересные особенности, как соборные потолки, по низкой цене.
  • Вы можете перекрыть большое расстояние с помощью фермы, и ферма передает весь вес на внешние стены. Таким образом, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут идти куда угодно, а позже легко перемещаются.
  • Фермы быстро растут!

С точки зрения домовладельца, одним большим недостатком является то, что у вас нет чердака. C’est la vie …

Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

Фермы фронтона используются на концах крыши (крайние фермы на обоих концах).Вертикальные детали имеют 16 дюймов в центре, так что сайдинг может быть прибит гвоздями. В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит следующим образом:

Левая сторона будет представлять собой собор над гостиной. Для парадной комнаты используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтальные фермы используются на концах трех линий крыши.

Фермы укладываются в кулак поверх стен вручную или с помощью крана.

Эти фермы поднялись примерно за четыре часа.Они расположены по центру 24 дюйма.

Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

Когда фермы подняты, крыша покрывается фанерой или OSB, что придает крыше огромную жесткость.

В этом доме две небольшие индивидуальные крыши: крыша над крыльцом (см. Следующий раздел) и крыша над проходом.

Обрамление кровли без ферм на самом деле довольно сложно. Углы, которые можно найти в любой крыше, кроме самой простой, становятся замысловатыми.

Фермы крыши | Полное руководство

Определение ферм крыши

Фермы крыши образуются, когда элементы конструкции фермы соединяются вместе в треугольную конфигурацию.Конструкция фермы — один из основных типов несущего каркаса, который формируется из элементов конструкции. Фермы крыши также состоят из группы стяжек и распорок, которые были специально разработаны и соединены для образования прочной конструкции, которая действует как балка с большим пролетом. Это основы, но есть еще очень много того, что нужно узнать и понять о фермах крыши. Итак, с помощью этого полного руководства давайте подробнее рассмотрим, что нужно для создания успешной стропильной фермы.

Ферма крыши — это, попросту говоря, триангулированная система взаимосвязанных конструктивных элементов, которые часто называют открытыми балками.Эти компоненты соединяются и закрепляются через узлы, при этом внешние силы и реакции на опорах также применяются к узлам. Когда все компоненты фермы и соответствующие приложенные силы находятся в одной плоскости, создавая осевое растяжение или сжатие, этот эффект создает функционирующую ферму крыши.

Из чего сделаны стропильные фермы?

Фермы крыши — это жесткий и прочный каркас, состоящий из деревянных элементов размером 2 x 4 дюйма, которые затем скрепляются металлическими соединительными пластинами.Каркас отвечает за форму вашей крыши и поддерживает материалы вашей кровли. Фермы крыши спроектированы в соответствии с геометрическими принципами, отлаженными на протяжении тысячелетий. Фактически, многие мосты, по которым вы будете проезжать в своем автомобиле, будут использовать те же принципы, что и стропильная система деревянной крыши.

Элементы обычно образуют один или несколько треугольников в одной плоскости. Эти треугольники расположены так, что внешние нагрузки прикладываются к каждому соединению, что теоретически вызывает только осевое растяжение или осевое сжатие в отдельных элементах.Бесфрикционные шарниры или штифты позволяют концам элементов, которые соединены в их соединениях, слегка поворачиваться.

Самая устойчивая часть фермы имеет форму треугольника из-за соединения с бесфрикционными штифтами. После обширных исследований и исследований можно определить, что треугольная форма фермы может изменять форму в зависимости от веса нагрузки на крышу, если одна или несколько сторон треугольника не согнуты или сломаны.

Всего за несколько десятилетий деревянные фермы практически заменили более традиционные методы строительства стропильных ферм.Их явное преимущество, заключающееся в большей свободе в дизайне и скорости, при одновременном снижении воздействия внешних воздействий, в том числе погодных, способствует их большему успеху.

Если вы хотите узнать больше о том, как качественная кровельная ферма от Aber Roof Truss может принести пользу вашей домашней жизни, не стесняйтесь связаться с нашей командой. Их знания и опыт неоценимы для предоставления качественных услуг от начала до конца.

Чем деревянные кровельные фермы превосходят системы с традиционным каркасом?

Все кровельные системы должны иметь конструкцию стропильных ферм в соответствии с их назначением — спроектированы, сконструированы и установлены таким образом, чтобы адекватно соответствовать критериям.К сожалению, многие системы не соответствуют критериям. Мы считаем, что деревянные фермы превосходны благодаря их профессиональному дизайну, высококачественным материалам и технологиям изготовления.

Как долго прослужат стропильные фермы?

Фермы крыши, включая фермы чердаков, с правильной обработкой, заменой (черепица и гидроизоляция) должны выдержать весь срок службы дома, если не произойдет катастроф, например. Пожар.

Что скрепляет деревянную ферму крыши?

Высококачественные металлические соединительные пластины скрепляют деревянные элементы фермы.Их значения удержания и прочность были определены в результате многолетних обширных лабораторных испытаний, чтобы гарантировать их целостность и долговечность.

Насколько безопасна деревянная ферменная кровля в случае пожара?

Пожар — это опасность, которую нельзя игнорировать для любой системы здания, и должны быть некоторые тщательные процедуры безопасности для предотвращения и немедленной ликвидации пожара.

Способ, которым спроектирована стропильная система, означает, что они не обязательно зависят друг от друга в плане поддержки.В этом случае ферма может сгореть и даже полностью разрушиться, но это не повлияет на другие части крыши. Это означает, что есть дополнительное время для эвакуации из здания.

Как проверяется качество деревянных стропильных систем?

Обычно инспекторы совета проверяют все части здания на целостность. Сюда входят деревянные фермы. Чтобы пройти, стропильные фермы должны быть спроектированы с учетом этих правил.

Дополнительные сведения о ферменной конструкции

В обычном одноэтажном промышленном или жилом здании фермы включены для выполнения этих двух основных функций:

  • Нести нагрузку на крышу — Гравитация играет большую роль в способности фермы выдерживать нагрузку на крышу (самонагрузка, оборудование, снег, ветер).
  • Для обеспечения устойчивости — ветровые балки и вертикальные распорки в боковых стенах и фронтонах.

Поперечная устойчивость строительной конструкции обеспечивается самой фермой через компоненты, соединенные между фермой и колоннами. Для продольной устойчивости строительной конструкции используется ветровая балка вместе с распорками в боковых стенках. Это позволяет передавать часть нагрузки с фермы и фронтонов на боковые стены и фундамент.

Профильные конструкции крыши

Существует большой выбор форм стропильных ферм на выбор, которые обеспечивают как структурные, так и эстетические преимущества свойствам:

Ферма Pratt — Ферма Pratt использует диагональные элементы, которые выдерживают натяжение гравитационных нагрузок.

Ферма Уоррена — Ферма Уоррена также включает в себя диагональные компоненты, работающие как на растяжение, так и на сжатие.

Ферма Fink — Фермы этого типа чаще встречаются в жилых помещениях, чем в промышленных.

Еще многое предстоит узнать о кровельных фермах. Если вам нужна дополнительная информация о кровельных фермах и о том, как они могут принести пользу вашей собственности, не стесняйтесь обращаться к команде Aber Roof Truss сегодня.

Сводка

Название изделия

Подробное руководство по внутренней работе ферм крыши

Описание

Фермы крыши образуются, когда структурные элементы фермы соединяются вместе в треугольную конфигурацию.Конструкция фермы — один из основных типов несущего каркаса, который формируется из элементов конструкции. Фермы крыши также состоят из группы стяжек и распорок, которые были специально разработаны и соединены для образования прочной конструкции, которая действует как балка с большим пролетом. Это основы, но есть еще очень много того, что нужно узнать и понять о фермах крыши. Итак, с помощью этого полного руководства давайте подробнее рассмотрим, что нужно для создания успешной стропильной фермы.

Автор

Ферма Aber Roof

Имя издателя

Ферма Aber Roof

Логотип издателя

По мере роста затрат на деревянное строительство, стальные фермы продвигаются как жизнеспособная альтернатива

В условиях, когда цены на кровельные материалы стремительно растут с каждым днем, девелоперы недвижимости и промышленных предприятий ищут более дешевые кровельные материалы, чтобы сэкономить на стоимости строительства.

Одним из таких материалов является легкая стальная ферма, которая быстро заменяет обычную древесину.

Фермы

используются в самых разных зданиях, в основном там, где требуются очень длинные пролеты, например, в терминалах аэропортов, в ангарах для самолетов, на крышах спортивных стадионов, аудиториях, жилых домах, церквях, школах и других зданиях для отдыха.

Спрос на продукцию для жилых и других зданий в Кении растет в геометрической прогрессии. Возможными причинами могут быть рост цен на древесину или повышение осведомленности о преимуществах легких стальных ферм из-за развития рынка строительных систем из легких стальных каркасов.

Местная компания Safal Mitek, созданная в результате совместного предприятия Mitek Industries (SA) и Mabati Rolling Mills, в настоящее время является ведущим производителем стальных ферм из легкой стали. Другими компаниями, занимающимися этим продуктом, являются Athi River Steel Plant, Space & Style и Trusstech Engineering.

Стальная ферма Safal Mitek изготовлена ​​из стальных катушек, покрытых защитным сплавом алюминия, который образует защитный барьер от коррозии. Он также использует цинк для защиты краев и царапин и силикон в качестве связующего вещества.

Во время монтажа или кровли материал разрезается по размеру, а затем доставляется на место в аккуратных упаковках. Крепление элементов фермы осуществляется с помощью саморезов и шуруповерта.

Готовые фермы

Собранные фермы штабелируются перед подъемом на крышу. Готовые фермы затем поднимаются и соединяются вместе, образуя крышу.

Материал штабелируется таким образом, что большое количество компонентов может быть уложено в относительно небольшие легкие пучки.

Крыши в сборе можно перевозить на одном грузовике, что снижает транспортные расходы. Ultra Span даже лучше конкурирует с другими традиционными решениями для деревянных ферм. Этот материал снижает стоимость кровли на 30% (с учетом материала, рабочей силы, потерь и времени).

«Мы не можем напрямую сравнивать Ultraspan и древесину, используя стоимость за метр, потому что ферма Ultraspan состоит из разных секций и размеров, а сборка полностью отличается от деревянной, поскольку это предварительно спроектированный продукт», — говорит Филлис Темет. инженер по продажам в Safal Mitek.

«Когда позволяет пространство, фермы собираются в секции крыши с обшивкой, которые поднимаются в конечное положение с помощью крана», — говорит Премкумар Мурти, менеджер по продажам Safal Mitek. «Наши стальные каркасные системы обеспечивают превосходную прочность, лучшую энергоэффективность, меньшие затраты на техническое обслуживание, негорючие материалы и использование возобновляемых экологически чистых продуктов в основной системе поддержки каркаса вашего дома», — говорит Мерти.

По словам Уилфреда Мвакая Киуте, инженера-строителя, стальная ферма делает крышу действительно выровненной и правильно выровненной с равномерным уклоном.«Выровнять и выравнивать легко, потому что фермы хорошо изготовлены, они не тяжелые, но их легче загружать и их нелегко деформировать», — говорит Киуте.
Экологичный выбор Здание со стальной фермой — это зеленый выбор; они делают крепкие и красивые дома и постройки, защищая при этом окружающую среду.

Мерти говорит, что программы рециркуляции стали сокращают объем твердых отходов. Мурти утверждает, что когда вы строите дом из дерева, вы используете примерно 40 деревьев. Когда вы строите дом из стали, вы используете примерно 11 переработанных автомобилей.«Он легкий и компактный, что значительно снижает транспортные расходы. Это означает, что требуется меньше рабочей силы по сравнению с древесиной », — добавляет Темет.

Ее точку зрения поддерживает Морис Акеч, генеральный менеджер отдела исследований по развитию бизнеса и наращиванию потенциала Национального управления строительства.

Сборные

«Благодаря возможности сборки на заводе или за его пределами, скорость и качество строительства значительно увеличиваются. Сталь изготавливается быстрее, и единственное, что нужно сделать на объекте — это сборка различных стальных деталей, которая выполняется быстро с помощью болтовых соединений.Существует также аспект использования менее квалифицированной рабочей силы на месте, что делает его рентабельным. Это гарантирует, что домовладельцы смогут раньше заселить свои новые дома », — говорит он.

Он добавляет, что для коммерческих девелоперов окупаемость инвестиций может быть достигнута намного раньше, чем при строительстве из дерева, строительство которого займет больше времени.

Safal Mitek просит заинтересованных клиентов прислать компании архитектурные чертежи здания, после чего их инженеры бесплатно спроектируют конструкцию крыши, чтобы определить количество необходимого материала, а затем предоставят коммерческое предложение.

«Нет ухудшения качества при длительном воздействии погодных условий, поэтому нет затрат на техническое обслуживание», — говорит Киуте, добавляя, что стальные фермы из легкой стали не требуют обработки и сортировки, в отличие от древесины.

Его также можно использовать для любого типа кровли, со всеми видами кровельных покрытий, такими как железные листы, глиняная / бетонная черепица и черепица с каменным покрытием, среди прочего.

«Сталь имеет более высокое соотношение прочности и веса по сравнению с деревом. Это означает, что сталь может преодолевать большие расстояния, используя меньшее количество.Снижается влияние веса на конструкцию тяжелого фундамента здания, что позволяет сэкономить на стоимости фундамента. Использование меньшего количества также приводит к появлению большого количества места в пустоте в крыше », — говорит Акеч.

Прочность

Производители используют высокопрочный стальной лист с толщиной материала с покрытием. Различные профили производятся путем профилирования листа в Z-, C- или U-образные секции или других более сложных форм. Эти профили соединяются с помощью заклепок, шурупов или болтов.

Сборка сталей в фермы может происходить на заводе, или секции могут быть объединены в связку или «плоско упакованы», транспортированы для сборки на месте — последний вариант часто выбирается для удаленных строительных площадок, поскольку он снижает стоимость транспортировки .

Холодногнутые профили прокатываются на длинные стандартные отрезки, разрезаются по размеру и собираются в зажимном приспособлении, аналогично процессу изготовления деревянных ферм.

В качестве альтернативы фермы могут изготавливаться методом профилирования.

Почему стропила более популярны, чем стропила

За последние полвека конструкция кровли претерпела настоящую революцию. Фермы постепенно заменяют обычные стропила до такой степени, что в настоящее время более 80 процентов нового жилого строительства используют фермы для поддержки крыши. Почему произошло это изменение и каковы преимущества и недостатки стропил по сравнению с фермами?

Что такое стропила?

Традиционное средство поддержки крыши — стропила (также известная как «каркас из палок»), спиленные, построенные и установленные на месте опытным плотником.Стропила изготавливаются из наклонных рамных досок из размерной древесины — обычно 2x8s или 2x10s — соединяющих вершину крыши, называемую «коньковой доской», с плитами внешних стен. Они закреплены внизу потолочными балками. Хомуты, расположенные горизонтально на середине стропил, удерживают вместе стропила и плоскости крыши.

Преимущества стропил

Хотя стропила сегодня используются все реже и реже — из-за более высокой стоимости стропил по сравнению с фермами — они имеют определенные преимущества.Каркас клюшки является гибким и может быть изменен без ущерба для конструкции. В результате вы можете создать открытое пространство под крышей … для красивого вида (как в случае сводчатых или соборных потолков), а также для практических целей, таких как строительство дополнительной спальни, домашнего офиса или кладовой. Также проще разместить пристройку к дому со стропильной кровлей.

Хотя фактическая установка происходит медленнее, чем для ферм, для подготовки стропил требуется меньше времени. Так что, если вы торопитесь, стропила будут более быстрым способом сделать это в целом.Они также больше подходят для удаленных мест, где транспортировка предварительно смонтированной стропильной системы на площадку была бы слишком сложной, или для небольших крыш, когда проектирование фермы для конкретного объекта было бы неэкономичным.

Что такое кровельные фермы?

Фермы — это легкие конструктивные элементы, состоящие из верхних и нижних «поясов», поддерживаемых ремнями из пиломатериалов в форме треугольника.

Преимущества ферм

Поскольку они предварительно изготовлены в соответствии со спецификациями вашего здания за пределами строительной площадки, часто с помощью автоматизации, такой как пилы с компьютерным приводом, они намного быстрее и дешевле в установке, чем стропила.Хотя они используют меньшие (и менее дорогие) куски пиломатериалов, соединенные соединителями зубчатых пластин, фермы очень прочные и устойчивые, способные преодолевать большие расстояния — до 60 футов. Это снижает потребность во внутренних несущих стенах и позволяет создать более открытую планировку этажей на нижних этажах в соответствии с современными тенденциями.

Еще один плюс фермового каркаса заключается в том, что он экономит важный природный ресурс за счет использования меньшего количества пиломатериалов и образования меньшего количества древесных отходов.

Недостатки ферм

Однако фермовые системы имеют некоторые явные недостатки.Готовую стропильную систему тяжело транспортировать и поднимать на место. Скорее всего, для работы вам понадобятся 18-колесный автомобиль и кран, а также подходящая дорога.

Ремешок, поддерживающий пояса, имеет тенденцию задевать пространство непосредственно под ним, что является явным недостатком, если вы хотите превратить чердак или пространство над гаражом в полезное жилое пространство. Ножничные фермы позволяют создать что-то вроде соборного потолка, в отличие от других стилей, таких как изогнутые фермы.

После установки стропильной системы будет сложно и даже опасно пытаться ее модифицировать.Обрезка любой части ремня или даже просверливание отверстия для электропроводки может подорвать целостность ферменной крыши. Вам нужно будет проконсультироваться с профессиональным инженером-строителем, если вам необходимо внести изменения.

Кроме того, Национальная ассоциация противопожарной защиты выразила обеспокоенность по поводу пожарной безопасности стропильных кровель из конструкционной древесины.

Обратитесь к опытному плотнику, чтобы обсудить стропильные конструкции и фермы для вашего дома.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

Обновлено 26 декабря 2018 г.

Строим ли мы дома, которые нельзя реконструировать в будущем?

Мы строим дома, которые невозможно будет переделать?

Значительная часть моей архитектурной практики — проектирование дополнений и реконструкций существующих домов. Я работал над домами, построенными более 150 лет назад, и я работал над домами, построенными в течение последних 10 лет или около того. (Кажется досадным, что 10-летний дом уже настолько оторван от современной жизни, что нуждается в капитальном ремонте, не так ли?)

С тех пор, как я начал заниматься домашним дизайном в середине 1980-х, я работал над несколькими сотнями проектов реконструкции и, думаю, видел практически все типы домов и все виды домостроения на Среднем Западе Соединенных Штатов.

И хотя это охватывает широкий спектр типов и стилей домов, я могу сгруппировать их все в две аккуратные категории:

  1. Дома, построенные так, чтобы их было легко реконструировать
  2. Дома, которые сложно реконструировать

Изменения в жилищном строительстве

Домостроение в США претерпело ряд серьезных изменений, в том числе одно изменение в середине 19 века, когда в деревообрабатывающей промышленности была введена энергия пара.

Лесопилки с паровым приводом позволяли быстро распиливать большие количества древесины до стандартных размеров, а паровые поезда позволяли перевозить пиломатериалы по всей стране.

Стандартизованные «массивные пиломатериалы» привели к разработке новых технологий обрамления, большинство из которых используются до сих пор.

Это то, что мы называем «палочным каркасом» — массивные доски используются для строительства полов, стен и крыш. Их обрезают на месте и скрепляют гвоздями и шурупами.Это был доминирующий метод строительства домов с середины 19 века до конца 20 века, и он широко используется до сих пор.

80-летний «цельнопильный» обрамление и 10-летнее обрамление — бок о бок.

Это означает, что плотник сегодня может работать над домом, построенным 150 лет назад, без специальных знаний или специальных инструментов (его пила и молоток теперь электрические, но он все еще режет и забивает гвозди по два на четыре).

Легко переделывать

Существующие стропила, балки перекрытий, балки перекрытий и стойки в старых домах можно легко обрезать и прибить гвоздями в рамках проекта реконструкции, а плотники по-прежнему могут покупать новые массивные пиломатериалы, чтобы новые работы соответствовали старым.

До и после — под этой крышей было легче расширить офисное пространство, добавив этот большой мансардный мансардный корпус, потому что конструкция крыши имеет каркасный каркас.

Это то, что я делал много раз, реконструируя чудесные маленькие дома в пригороде, построенные в 1910-х, 1920-х, 1930-х и 1940-х годах. Эти дома часто слишком малы и тесноваты для современных семей, но они хорошо построены из массивных пиломатериалов и легко модифицируются и перестраиваются в соответствии с современными потребностями.

Это дома, которые относятся к моей первой категории — «построенные так, чтобы их было легко реконструировать».

Хорошо для деревьев…

В категорию «построенных так, чтобы их было трудно реконструировать» попадают некоторые более новые дома, построенные из инженерной древесины, стропильных ферм, ферм перекрытий и сборных стеновых панелей. Эти продукты не предназначены для резки, сращивания или каких-либо иных изменений после того, как они будут установлены в доме.

Но я не хочу критиковать эти продукты, потому что они существуют по нескольким очень веским причинам.

Первое — это сокращение отходов. Из стволов деревьев вырезают цельнопиломатериалы — которые, как известно, имеют круглую форму.Доски не круглые, поэтому от каждого круглого дерева, разрезанного на прямоугольные доски, остается много отходов.

Инженерная древесина решает эту проблему несколькими способами. Например, фермы крыши и пола изготавливаются из нескольких меньших и более коротких кусков пиломатериалов, поэтому вы получаете более полезные пиломатериалы с каждого дерева, и вам не нужны высокие деревья для получения длинных пиломатериалов.

Такие кровельные фермы менее вредны для окружающей среды … Сначала

клееная фанерная доска (LVL) — это еще один вид конструкционной пиломатериала, который изготавливается из шпона, снятого с бревен и склеенного на панели — по сути, это брус, сделанный из фанеры.С LVL почти нет отходов, и они намного прочнее массивных пиломатериалов.

И некоторые другие изделия из древесины не только сокращают количество отходов, но и фактически их использование. ДСП, древесноволокнистые плиты и плиты с ориентированной стружкой (OSB) изготавливаются из древесной стружки (по сути, обрезков), смешанной с клеями и спрессованной в панели.

Это гениальное использование наших лесных ресурсов.

Вторая причина, по которой существуют эти инженерные изделия из древесины, заключается в улучшении управления лесным хозяйством.Поскольку все они сделаны из маленьких кусочков, фанеры или обрезков, их можно сделать из гораздо меньших и более молодых деревьев.

Это означает, что древесина может поступать из управляемых лесов, где деревья высаживаются и собираются так же, как и другие сельскохозяйственные культуры. Не нужно рубить большие старовозрастные деревья и разорять красивые леса.

И третья причина — это архитектурно спроектированные деревянные пролеты без промежуточных опор, что делает его идеальным для домов с открытой планировкой, которые сегодня предпочитают многие люди.

… Но сложно переделать

В отличие от массивных пиломатериалов, некоторые конструкционные изделия из дерева не предназначены для модификации после установки. Так обстоит дело с любыми типами сборных ферм, например, во многих новых кровельных системах или в перекрытиях многих домов.

Ранее я упоминал, что фермы строятся из нескольких небольших деревянных частей — эти части скрепляются вместе стальными «косынками», которые передают напряжения и нагрузки от одного куска дерева к другому.

Если вы попытаетесь разрезать или перенастроить эти элементы фермы, вы измените характер напряжений в ферме и разрушите ее структурную способность — модифицированные фермы бесполезны.

Подобные открытые фермы перекрытия облегчают проектирование нового дома, но являются препятствием для модернизации.

Я получил много звонков от домовладельцев, которые хотели узнать о добавлении комнаты в пространстве над своим гаражом. Первое, что я хочу знать, — это крыша с решетчатым каркасом или с фермами. Если его связать, это станет намного сложнее и дороже, а может быть, и невозможно.

Во многих случаях дешевле и проще снять всю стропильную систему крыши и начать заново.

Умирает ли реконструкция?

Инженерная древесина экономит ресурсы при строительстве — в этом нет никаких сомнений. Но годы спустя, когда придет время переделывать, все может быть совсем по-другому. Вся экономия от использования ферм крыши и перекрытия тратится зря, когда эти фермы нужно вырезать и выбросить на свалку.

Использование инженерных пиломатериалов быстро растет, особенно при строительстве небольших «производственных» домов, которые зависят от кровельных ферм, ферм перекрытий и панельных стеновых систем для снижения затрат.

Мой клиент в этом проекте хотел изменить форму потолка в этой комнате — для этого потребовалось полностью вырвать все фермы, которые вы видите на этой фотографии, и заменить их рамкой из палочек.

Что подходит сейчас — но как насчет будущего реконструкции через 80 или 100 лет? Сегодня мы заняты реконструкцией домов начала 20-го века, которые «легко реконструировать»; как мы собираемся реконструировать «трудно поддающиеся ремонту» дома начала 21 века?

Может быть, будут изобретены новые строительные технологии, которые упростят модификацию ферм, или, может быть, мы привыкнем жить в домах, которые мы не можем сильно изменить.

Может быть, проектировщики и строители панельных домов с фермами найдут способ сделать эти части подвижными и сделать реконструкцию дома в будущем проще, чем сейчас.

Или, может быть, произойдет полный сдвиг в жилищной парадигме — дом настолько сложно реконструировать, что легче просто очистить участок и начать все сначала.

Одноразовые дома

Снос дома и замена его другим не является чем-то особенным, но обычно это небольшой дом на большом участке, удаленном, чтобы освободить место для дома гораздо большего размера.

Труднее представить, что на небольшом участке снесут небольшой дом, чтобы заменить его другим домиком.

Можем ли мы добраться до места, где дома считаются одноразовыми, как бытовая техника или автомобили?

Есть множество сигналов, указывающих на то, что мы движемся в этом направлении. Один из них — нынешнее увлечение морскими контейнерами как домами. Транспортные контейнеры легко доставляются на строительные площадки, легко переделываются в дома и — хотя вы еще не слышали об этом в средствах массовой информации — легко заменяются другим транспортным контейнером.

Еще одним признаком того, что «постоянное» жилье больше не используется по умолчанию, является движение крошечных домов. Ключевым словом здесь является «движение» — многие «крошечные» дома построены на колесных шасси и спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко перемещать с одного места жительства на другое.

Это также означает, что вы можете легко выбросить свой дом или обменять его на другой, как автомобиль.

Может быть, мы увидим всплывающие участки «подержанных домов» — представьте себе стоянку, полную подержанных крошечных домов на колесах, ожидающих, когда их отбуксирует новый владелец.На самом деле, в этом нет ничего надуманного — в индустрии мобильных домов это происходит уже много лет.

Будущее модернизации

Сборные фермы, пиломатериалы, дома-контейнеры, крошечные дома. Есть ли будущее у переделки?

Надеюсь на это, и не только потому, что это хороший бизнес для Residential Architects. Я надеюсь на это, потому что наш образ жизни постоянно меняется, и мы должны иметь возможность менять свои дома, чтобы они соответствовали им, а не просто заменять наши дома, когда они временно устаревают.

Надеюсь на это, потому что, хотя в нашей культуре есть место для сменных и одноразовых домов, есть место побольше для домов, которые строятся на месте по частям, в непогоду плотниками, сантехниками и кровельщиками, а не на фабриках. .

И я надеюсь на это, потому что дома, которые мне больше всего понравились за три десятилетия архитектурной практики и многих лет путешествий, — это те дома, которые снова и снова приспосабливались к новым семьям и новому образу жизни.

Это включает 300-летние дома в Вильямсбурге, Вирджиния; 200-летние приморские поместья в Чарльстоне, Южная Каролина, и 100-летние дома в районе, где мы с Карен купили наш первый дом.

Многие из этих домов меняли неоднократно, чтобы удовлетворить потребности более чем одной семьи. Некоторые из них, сохранившиеся до наших дней, превратились в сокровища. Но большинство просто скромно продолжают радовать новые поколения домовладельцев.

Какой позор, если бы этим домам не дали такой возможности.

Свяжитесь со мной, чтобы узнать больше об услугах, которые я предлагаю, и о том, как я могу помочь сделать ваш новый дом или проект реконструкции интересным, ценным и уникальным.

кровельных ферм — история и информация!

Кровельные фермы считаются наиболее важным компонентом и ключевой инженерной системой в здании. Они выполняют критически важную функцию, и их конструкция зависит от различных факторов и, как правило, остается на усмотрение профессионалов, чтобы определить, что подходит. Обычные фермы состоят из каркаса, который изготовлен из дерева или стали и образует последовательность соединенных треугольников для создания устойчивой конструкции.Поскольку эта система поддерживает настил, обшивку и другие материалы крыши; Важно узнать некоторую базовую информацию и историю об этом важном структурном элементе.

История

Все началось в Помпано-Бич, Флорида, когда А. Кэрролл Сэнфорд изобрел эту систему, соединив треугольные пиломатериалы с оцинкованными стальными вставками. Это стало результатом исследования вставок из фанеры и закрепления клея, гвоздей, винтов и скоб, из которых были разработаны фермы.Его конфигурация не менялась со временем; однако компоненты, срок службы, цена и характеристики безопасности были изменены. Когда была обнаружена эффективность этой спроектированной системы, это изобретение было запатентовано. Этот шаг положил начало изобретению фермы. Инфраструктурные фермы широко используются по всему миру в любом типе строительства, будь то дом, квартира или коммерческое здание.

В начале 1960-х годов были разработаны сборные стропильные фермы, состоящие из соединения пластин с несколькими гвоздями, которые можно легко производить серийно вместе с деревянным каркасом.Оба эти компонента скреплены болтами, образуя систему. Конструкция была улучшена, чтобы иметь свободный пролет, чтобы обеспечить большее пространство и больше открытого пространства для обслуживания более тяжелых грузов. Этот метод оказался рентабельным, быстрым в изготовлении, менее трудоемким и меньшим количеством материалов, необходимых для производства.

Современная планировка

В отличие от более раннего строительства, когда эта конструкция должна была быть сделана человеческим трудом, благодаря технологическому прогрессу изготовление, проектирование и производство компьютеризировано.С помощью компьютера эта конструкция может быть легко преобразована в различные формы и размеры, чтобы соответствовать любому типу конструкции кровли.

Инженеры-строители обычно разрабатывают стиль крыши, прежде чем решить, какой тип каркаса должен быть создан для ее поддержки. Принимаются во внимание инженерные принципы и строительные нормы, а также тип материалов, напряженные условия, потолок, ветер, снег и другие типы чрезвычайных нагрузок, которые может выдержать эта конструкция. Затем вся эта информация вводится в компьютер.Затем будет изготовлена ​​печатная копия чертежа со всеми деталями и спецификациями, которые станут основой строительного проекта.

Компьютер быстро и легко определит тип, размеры, породу древесины, размер пиломатериалов и сорт древесины. Кроме того, компьютер точно укажет калибр, размер и ориентацию металлических пластин, а также прочность и точное размещение постоянных болтов.

Типы ферм

При строительстве дома используются два типа ферм: скатные и плоские.Скатный дизайн легко узнать по его треугольной форме, образованной конфигурацией перемычки и пояса. Это обычно наблюдается практически на любой стройке. Плоский дизайн определяется сочетанием параллельных верхних и нижних поясов. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки, и решение об использовании того или другого обычно основывается на эстетических и конструктивных целях.

Совершенно необходимо определить типы и конструкцию ферм при реконструкции дома, чтобы они соответствовали внешнему виду и функциям всей системы.Ключевым преимуществом использования этого типа системы является то, что она менее дорогая, может быть изготовлена ​​на заказ, имеет точный размер, а также быструю и простую установку. Когда эти фермы скреплены болтами в правильном положении, они образуют прочную структурную опору.

Заказ — Технические характеристики

Очень важно изучить и указать правильную конструкцию, тип, размер и другие аспекты при использовании сборной рамы. Отсутствие точных спецификаций может привести к слабому и неэффективному строительству здания.Основные характеристики включают пролет, тип, количество, длину вылета, расчетную нагрузку, обрезку концов, уклон, общую высоту и ширину опоры.

Любое здание может использовать фермы для обрамления крыши. Это деревянные или металлические конструкции треугольной формы, которые служат опорой всей кровельной системы. Этот тип каркасной системы очень распространен из-за его многочисленных преимуществ с точки зрения структурной поддержки. Для любого типа ремонта или реконструкции кровли стоит изучить историю этой конструкции вместе с другой базовой информацией, чтобы обсудить этот проект с профессионалами, которые выполнят эту работу, чтобы помочь в выборе правильного дизайна для достижения наилучшего результата.

Надеюсь, вся вышеупомянутая история и информация о фермах были интересны, а также предоставили важные факты об этом очень важном структурном элементе!

Если вы ищете подрядчика по ремонту кровли в Хьюстоне, который разбирается в фермах, обратитесь в Schulte Roofing из Навасоты.