Стык стропильных ног по длине: методы наращивания, удлинения и соединения стропил

методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

  • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
  • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
  • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

  • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
  • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

  • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
  • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
  • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

  • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
  • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
  • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

  • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
  • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
  • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Сращивание стропил по длине | Все о ремонте и строительстве

При значительном увеличении длины стропил часто приходится соединять между собой короткие доски (брусья), так как поставляемые пиломатериалы не имеют длины, требуемой для изготовления длинных стропильных ног. Жесткие на изгиб стыки сделать крайне сложно, как правило, в месте соединения стропил получаются пластичные шарниры. Выходят из этой ситуации довольно просто, для получения неразрезной балки пластичный шарнир располагают там, где эпюра изгибающих моментов пересекает продольную ось стропилины. То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю. Полная аналогия с консольно-балочной подстропильной конструкцией.

Если стропила изготавливаются из брусьев, то вместе стыка делают косой прируб и скрепляют концы болтом (рис. 43). Если стропила делаются из спаренных досок, то делают стык аналогичный дощатому неразрезному прогону. Если стропила из одинарных досок, то либо тоже делают косой прируб, но скрепляют гвоздевым боем и/или хомутами, либо стропила стыкуют лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Стропила торцуются, соединяются друг с другом и закрепляются с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками. Расчет стыка ведется на количество забиваемых гвоздей. Их количество должно быть таким, чтобы удерживать поперечную силу, направленную на срез гвоздей. Длина накладки определяется из количества гвоздей, чтобы не «измочалить» накладки. Обычно гвозди забиваются в два ряда на равных расстояниях от продольной оси стропил.

В случае устройства пластичного шарнира, его делают на расстоянии 0,15l от опоры, где l длина пролета над которым располагается стык. Обратите внимание, если при стыковании прогонов можно было использовать равнопрочную и равнопрогибную схему, то при стыковании стропил применяют равнопрочную схему. Это обусловлено тем, что пролеты стропил от мауэрлата до промежуточной опоры и от промежуточной опоры до коньковой, абсолютно разные. Нам важнее обеспечить равную прочность стропилины по всей длине, а не равный прогиб. В коньковом прогоне все, наоборот, там в ряде случаев, важнее обеспечить равный прогиб, чтобы конек кровли оставался на одной высоте.

рис. 43. Стыкование стропил косым прирубом и лобовым упором

Стропила можно состыковать лобовым упором и на опорах (на прогоне или на подкосах), но при этом неразрезной балки не получится. Получатся несколько простых однопролетных балки и расчет их сечений нужно делать, как для обычных балок на двух опорах. Стык стропил прикрывается двухсторонними дощатыми накладками без расчета гвоздевого боя. В этом случае у накладок только одна задача — обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление. Если нужно получить неразрезную балку, но при этом используется стыкование в произвольном месте лобовым упором с накладками, то равнопрочный основному сечению стык расчитывается по срезающим силам действующим на крепление накладок (на болты, гвозди и т.п. соединители)..

рис. 44. Пример устройства составных стропил

Также для удлинения стропил можно использовать стропила сколоченные из двух досок с просветом (рис. 44). Уникальность такой конструкции состоит в том, что вверху стропильной системы можно установить одинарные стропила, а внизу спаренные, раздвинутые на толщину верхнего стропила. Такой подбор стропил позволяет экономить материал, подбирая оптимальные размеры сечений и легко решать конструкции узлов соединения стропил между собой и с ригелем-схваткой. Вкладыши между стропилинами вставляют из обрезков стропильных ног, но так, чтобы расстояние между ними (в свету) было не более 7 высот сплачиваемых досок. Тогда гибкость спаренной стропилины между вкладышами будет равна нулю, то есть стропильная нога будет работать, как цельная. Длина самих вкладышей может быть произвольной, но не менее 2 высот досок.

Сращивание стропил по длине

При значительном увеличении длины стропил часто приходится соединять между собой короткие доски (брусья), так как поставляемые пиломатериалы не имеют длины, требуемой для изготовления длинных стропильных ног. Жесткие на изгиб стыки сделать крайне сложно, как правило, в месте соединения стропил получаются пластичные шарниры. Выходят из этой ситуации довольно просто, для получения неразрезной балки пластичный шарнир располагают там, где эпюра изгибающих моментов пересекает продольную ось стропилины. То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю. Полная аналогия с консольно-балочной подстропильной конструкцией.

Если стропила изготавливаются из брусьев, то вместе стыка делают косой прируб и скрепляют концы болтом (рис. 1). Если стропила делаются из спаренных досок, то делают стык аналогичный дощатому неразрезному прогону. Если стропила из одинарных досок, то либо тоже делают косой прируб, но скрепляют гвоздевым боем и/или хомутами, либо стропила стыкуют лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Стропила торцуются, соединяются друг с другом и закрепляются с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками. Расчет стыка ведется на количество забиваемых гвоздей. Их количество должно быть таким, чтобы удерживать поперечную силу, направленную на срез гвоздей. Длина накладки определяется из количества гвоздей, чтобы не «измочалить» накладки. Обычно гвозди забиваются в два ряда на равных расстояниях от продольной оси стропил.

В случае устройства пластичного шарнира, его делают на расстоянии 0,15l от опоры, где l длина пролета над которым располагается стык. Обратите внимание, если при стыковании прогонов можно было использовать равнопрочную и равнопрогибную схему, то при стыковании стропил применяют равнопрочную схему. Это обусловлено тем, что пролеты стропил от мауэрлата до промежуточной опоры и от промежуточной опоры до коньковой, абсолютно разные. Нам важнее обеспечить равную прочность стропилины по всей длине, а не равный прогиб. В коньковом прогоне все, наоборот, там в ряде случаев, важнее обеспечить равный прогиб, чтобы конек кровли оставался на одной высоте.

рис. 1. Стыкование стропил косым прирубом

Стропила можно состыковать лобовым упором и на опорах (на прогоне или на подкосах), но при этом неразрезной балки не получится. Получатся несколько простых однопролетных балки и расчет их сечений нужно делать, как для обычных балок на двух опорах. Стык стропил прикрывается двухсторонними дощатыми накладками без расчета гвоздевого боя. В этом случае у накладок только одна задача — обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление. Если нужно получить неразрезную балку, но при этом используется стыкование в произвольном месте лобовым упором с накладками, то равнопрочный основному сечению стык расчитывается по методике изложенной в книге Гроздова В. Т. «Деревянные наслонные стропильные системы».

рис. 2. Пример устройства составных стропил

Также для удлинения стропил можно использовать стропила сколоченные из двух досок с просветом (рис. 2). Уникальность такой конструкции состоит в том, что вверху стропильной системы можно установить одинарные стропила, а внизу спаренные, раздвинутые на толщину верхнего стропила. Такой подбор стропил позволяет экономить материал, подбирая оптимальные размеры сечений и легко решать конструкции узлов соединения стропил между собой и с ригелем-схваткой. Вкладыши между стропилинами вставляют из обрезков стропильных ног, но так, чтобы расстояние между ними (в свету) было не более 7 высот сплачиваемых досок. Тогда гибкость спаренной стропилины между вкладышами будет равна нулю, то есть стропильная нога будет работать, как цельная. Длина самих вкладышей может быть произвольной, но не менее 2 высот досок.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.


При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.


При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.


Способы, как срастить стропила:

  • соединением встык;
  • косым прирубом;
  • соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один.


Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.


Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.


Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил


Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.


Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.


Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 



Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления»).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила


Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.


Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.


Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.


Как срастить брус по длине, смотрите на видео:


Составные стропила


Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.


Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.


Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.


В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Древесные стропильные ноги делаются из бруска или дощечки, сечение которых подчиняется от расчетной нагрузки на систему. Если необходимо создается сращивание стропилин для цели повысить длину компонента.


Расчет длины и сечения стропилин, подготовка материала

В приватном сооружении для строительства системы стропил по традиции применяется пиломатериал. Железные или железобетонные системы могут встречаться очень редко. Проектная разработка каркаса кровли предполагает исполнение большого ряда расчетов, какие дают возможность выбрать идеальные показатели для любого компонента системы стропил. Стропилины во время эксплуатации кровли принимают на себя главную внешнюю нагрузку, и к надежности этого элемента предъявляются высокие требования.

Чтоб определить требуемую длину стропильной ноги, нужно сформироваться с углом наклона крыши и высчитать высоту кровли, если исходить из ширины дома. Наслонные или висячие стропилины при маленьких размерах дома могут делаться из целостного бруска или дощечки. Если длина имеющегося пиломатериала неудовлетворительна, требуется сделать сращивание, чтоб стропильная нога подходила установленным габаритам.

Длина стропилины подчиняется от размеров пролета между коньком и частью вверху стенки дома. Сечение стропильной ноги подбирается в зависимости от расстояния и расчётной нагрузки между ними. Усредненные значения показаны в таблице. Если в виде покрытия для кровли планируется применять черепицу из керамики или асбоцементный шифер, кровельный каркас лучше всего сооружать из пиломатериала увеличенного сечения.


Подбирая производственный материал стропил, предпочтительность рекомендуется отдать древесине пород хвои. Она очень легко отделывается, прекрасно противостоит гниению, имеет нужную крепость. Приготовленные к монтажу стропилины и иные детали каркаса кровли следует пропитать огнебиозащитным составом.

Если необходимо сделать сращивание стропилин по длине, важно подобрать идеальную технологию, которая даст возможность обеспечить расчетную конструкционная прочность. На видео продемонстрированы важные варианты сращивания стропильных ног по длине.

Особенности конструкции сращивания стропилин

Повышение длины стропильных ног делается благодаря соединения коротких компонентов из дощечки или бруска. Узел стыковки (фактически при любом способе наращивания) собой представляет пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь нужную жесткость по всей длине, и поэтому стык обязан находится в том месте, где фактически отсутствует изгибающий момент. Для этой цели стык (пластичный шарнир) обязан размещаться на конкретном расстоянии от опоры, которое формирует 15% от длины пролета, перекрываемого стропилиной.


Необходимо взять во внимание, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры выделяется от расстояния между этой же опорой и коньком. Это просит применения равнопрочной схемы – нужно обеспечить одинаковую крепость по всей длине, изготовление равного прогиба не требуется.

Особенные потребности к надежности предъявляются к накосным (диагональным) стропилинам вальмовых и полувальмовых кровель. Они превосходят по длине стропилины боковых скатов и являются опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропилин, если необходимо повысить их длину, создается по следующим разработкам:

  • соединение дощечек встык;
  • способ «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Применения подобного инструмента, как стусло, предоставляет возможность отрезать кончики дощечек строго под установленным углом, обеспечивая нужную плотность соединений.

соединение встык

Способ соединения встык предоставляет возможность нарастить стропильную ногу, применяя специализированную накладку. Чтоб правильно сделать соединение, требуется состыковываемые кончики дощечек или бруска отрезать строго под угол 90°. Это даст возможность недопустить возникновения прогиба под нагрузкой в стыковочном месте торцов состыковываемых стропилин.


Срезанные торцы соединяют и крепятся при помощи железного крепежа или применяются накладки из обрезков дощечки, ставимые с двух сторон соединения. Каждая накладка обязана быть прибита гвоздками, расположеными как в шахматах.

Способ «косого прируба»

Если соединение встык лучше всего подойдет для сращивания стропильных дощечек, способ косого прируба прекрасно подойдет для повышения стропильной ноги из бруска большого сечения. Эта технология была названа из-за правила подрезки компонентов. Соприкасающиеся кончики дощечек нужно подрезать под конкретным углом.


Детали, сделанные из бруска, вплотную состыковываются полученными плоскостями. В месте соединения требуется сделать сквозное отвесное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтоб диаметр отверстия определенно подходил диаметру крепежного компонента (12 или 14 мм) или был поменьше на 1 мм. В этом варианте крепление вплотную сидит в древесине и отсутствует люфт, который может сделать нагрузку на изгиб.

При монтаже шпилек или ботов нужно применять широкие железные шайбы, чтоб крепеж по прошествии какого то времени не испортил древесину.

соединение внахлест

Срастить стропильные дощечки можно внахлест – это предоставляет возможность сделать твёрдое соединение. Этот вариант удлинения весьма прост: две дощечки ложатся друг на друга с нахлестом, длина которого обязана составить не меньше одного метра. соединение дощечек делается с применением гвоздей – элементы крепежа ставятся как в шахматах.


Крепление компонентов внахлест – самый обычный вариант стыковки наращивания стропильных ног. В этом варианте не требуется исполнять точность подрезки компонентов. Взамен гвоздей для крепежа используются шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропилины из дощечек

Вместо удлиненных стропильных ног применяются системе, сделанные из дощечек – спаренные и составные.

Спаренные делаются из 2-ух или более дощечек, совмещённых широкими сторонами, какие сшиваются между собой при помощи гвоздей, размещенных как в шахматах. Чтоб повысить длину стропильной ноги, совмещённые попарно дощечки состыковываются внахлест и встык с другой спаренной конструкцией. Это предоставляет возможность сделать равнопрочную систему, способную выдерживать большие нагрузки. Продолговатые стропильные ноги из спаренных дощечек фактически совсем не уступают стропилинам из целостного бруска и используются для изготовления накосных стропилин для вальмовых и полувальмовых кровель.

При удлинении стропильной ноги важно, чтоб соединяемые дощечки расположились со сдвигом не меньше, чем на метр. Соеденения должны находится как в шахматах, чтоб все стыки был закрыт целостной дощечкой.


Составное стропило делается из трех дощечек. Основой системы считаются две дощечки, имеющие одинаковую длину. Между ними ложится третья дощечка, по ширине подходящая важным. Ее длина обязана обеспечить нужную длину стропильной дощечки. Свободный зазор между 2-мя основными дощечками наполняется обрезками дощечки, ширина которых подходит дощечке-вкладышу. Вся система прошивается гвоздками. Добавочная дощечка обязана заходить между основными не меньше чем на метр по длине. Она крепится гвоздками, расположеными как в шахматах.

Прочность составных стропилин значительно уступает спаренным системам. Составные конструкции могут успешно применяться для строительства кровель скатного типа, но их нельзя применять в виде накосных стропилин вальмовых кровель.

Чтоб правильно сделать монтаж удлиненных балок, стоить учесть место размещения соединений нарощенной конструкции. Они обязаны находится неподалеку от опоры, что в небольшой стадии подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропилин – рентабельный шаг, потому что дает возможность применять унифицированные материалы для изготовления систем длины которая необходима.

Тематическое видео в заметке предоставляет возможность детально познакомиться с тем, как правильно сделать стыковку компонентов стропилины при наращении.

Сращивание стропил по длине и их соединение между собой

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

Особенности наращивания стропил

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

Рекомендуем к прочтению:

  • Способ «косой прируб»;
  • Стыковое соединение досок;
  • Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов.  Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Рекомендуем к прочтению:

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Выкладка коньковой доски

Стропила закрывают стык между секциями конька

Доска гребня разорвана на ширину стропила в свесе ‘

Стропило обыкновенное 2 × 8

каждые 1 б о. c. или 24 дюйма о. с. Если для создания конька будет использоваться более одной доски, разрежьте доски так, чтобы каждый стык приходился на центр пары стропил. Убедитесь, что план коньковой доски совпадает с раскладкой балок, чтобы стропила и балки стыковались по линии плиты.Если расстояние между ними составляет 16 дюймов. O. c., каждое стропило привяжется к балке (см. рисунок на стр. 142). Если ширина балок составляет 1 дюйм. c. и стропила — 24 дюйма. c., на каждую четвертую балку будет вяжено стропило.

Некоторым строителям нравится, когда доска конька выступает в свес и захватывает концы стропил баржи (см. Рисунок на лицевой странице). Если вы сделаете это, оторвите выступающую часть коньковой доски до фактического размера стропил, потому что эта часть крыши обнажена.Определите эту длину, измерив поверхность отвеса гребня. Например, разрез 2 × 6 под углом будет больше SV2 дюйма по длине разреза.

А теперь самое интересное. Прибивание стропил к коньковой доске, стеновым плитам и балкам позволяет быстро придать каркасу здания законченный вид. В большинстве зданий нет необходимости предварительно устанавливать конек на заданной высоте. Гребни вроде как ботинки. Они идут туда, куда идут. Установка стропил легко определяет высоту конька.

Начните с вытягивания прямого стропила с остроконечным концом. В то время как один человек держит стропила у коньковой доски, другой прибивает нижний конец к стеновой плите гвоздями 16d — по одному с каждой стороны стропила. Повторите этот процесс с противоположным стропилом. Чтобы удерживать их устойчиво, прикрепите 1х распорку от стропил обратно к балке.

Теперь перейдите к противоположному концу первой секции конька и таким же образом прибейте ногтем к другой паре стропил. Далее натяните коньковую доску между двумя парами стропил (см. Фото выше).

Забейте два гвоздя 16d прямо через гребень в конец первого стропила, затем загните еще два гвоздя через гребень в противоположное стропило. Я стараюсь не забивать верхнюю часть стропил, что помогает мне не затупить пильный диск позже, когда я разрежу обшивку на крыше.

На этом этапе прибейте ножку 2 × 4 под коньковой доской к стеновой пластине с обоих концов. Эти ножки должны быть одинаковой длины.

Если нет, это может означать, что стены немного не параллельны.Вытяните гвозди из пары стропил в верхней пластине на верхнем конце конька и немного сдвиньте стропила, пока коньк не упрется в ногу 2x.

Сантехника конька

Так же, как вы это делали с фермовой крышей, прибейте длинный 2 × 4 к краю здания. Прижмите концевые стропила к стойке и установите раскос 2 × 4, идущий от верхней плиты к коньковой доске под углом 45 °. Прибейте его между линиями разметки у коньковой доски, чтобы он не мешал стропилам.

После того, как начальная секция конька будет на месте, поднимите оставшиеся секции таким же образом, установив минимальное количество пар стропил и опорных ножек, чтобы удерживать их на месте. На противоположном конце приподнимите еще два раза против здания и отметьте длину гребня, приставив вертикально к концу здания. Если коньковая доска не переходит в свес, сделайте пропил и прибейте вторую пару прямых стропил с остроконечным концом.

Установив всю коньковую доску на место, прибейте остальные стропила и завершите конструкцию кровельного каркаса.Прибейте каждое стропило к коньковой доске двумя гвоздями 16d, затем прибейте
стропил к балкам потолка тремя гвоздями 16d. Стропило следует прибить к стене двумя гвоздями 16d. Забейте несколько стропил с одной стороны, а затем поменяйте местами и сделайте то же самое с другой стороны. Переключайтесь взад и вперед, иначе вы можете набрать слишком много веса с одной стороны и изогнуть коньковую доску.

% PDF-1.5
%
1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >>
эндобдж
6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >>
эндобдж
9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >>
эндобдж
14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >>
эндобдж
19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >>
эндобдж
24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >>
эндобдж
29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >>
эндобдж
34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >>
эндобдж
39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >>
эндобдж
44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >>
эндобдж
49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >>
эндобдж
54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >>
эндобдж
59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >>
эндобдж
64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >>
эндобдж
69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >>
эндобдж
74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >>
эндобдж
79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >>
эндобдж
84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >>
эндобдж
89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >>
эндобдж
94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >>
эндобдж
99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >>
эндобдж
104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >>
эндобдж
109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >>
эндобдж
114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >>
эндобдж
119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >>
эндобдж
124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >>
эндобдж
129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >>
эндобдж
134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >>
эндобдж
139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >>
эндобдж
144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >>
эндобдж
149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >>
эндобдж
154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >>
эндобдж
159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >>
эндобдж
164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >>
эндобдж
169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >>
эндобдж
174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >>
эндобдж
179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >>
эндобдж
184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >>
эндобдж
189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >>
эндобдж
194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >>
эндобдж
199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >>
эндобдж
204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >>
эндобдж
209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >>
эндобдж
214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >>
эндобдж
219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >>
эндобдж
224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >>
эндобдж
229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >>
эндобдж
234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >>
эндобдж
239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >>
эндобдж
244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >>
эндобдж
249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >>
эндобдж
254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >>
эндобдж
259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >>
эндобдж
264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >>
эндобдж
269 ​​0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >>
эндобдж
274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >>
эндобдж
279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >>
эндобдж
284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >>
эндобдж
289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >>
эндобдж
294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >>
эндобдж
299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >>
эндобдж
304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >>
эндобдж
309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >>
эндобдж
314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >>
эндобдж
319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >>
эндобдж
324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >>
эндобдж
329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >>
эндобдж
334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >>
эндобдж
339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >>
эндобдж
344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >>
эндобдж
349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >>
эндобдж
354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >>
эндобдж
359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >>
эндобдж
364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >>
эндобдж
369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >>
эндобдж
374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >>
эндобдж
379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >>
эндобдж
384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >>
эндобдж
389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >>
эндобдж
394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >>
эндобдж
399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >>
эндобдж
404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >>
эндобдж
409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >>
эндобдж
414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >>
эндобдж
417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >>
эндобдж
420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >>
эндобдж
423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >>
эндобдж
426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >>
эндобдж
429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >>
эндобдж
432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >>
эндобдж
435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >>
эндобдж
438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >>
эндобдж
441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >>
эндобдж
444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >>
эндобдж
447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >>
эндобдж
450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >>
эндобдж
453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >>
эндобдж
456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >>
эндобдж
459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >>
эндобдж
462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >>
эндобдж
465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >>
эндобдж
468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >>
эндобдж
471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >>
эндобдж
474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >>
эндобдж
477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >>
эндобдж
480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >>
эндобдж
483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >>
эндобдж
486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >>
эндобдж
489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >>
эндобдж
492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >>
эндобдж
495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >>
эндобдж
498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >>
эндобдж
501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >>
эндобдж
504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >>
эндобдж
507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >>
эндобдж
510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >>
эндобдж
513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >>
эндобдж
516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >>
эндобдж
519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >>
эндобдж
522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >>
эндобдж
525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >>
эндобдж
528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >>
эндобдж
531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >>
эндобдж
534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >>
эндобдж
537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >>
эндобдж
540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >>
эндобдж
543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >>
эндобдж
546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >>
эндобдж
549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >>
эндобдж
552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >>
эндобдж
555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >>
эндобдж
558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >>
эндобдж
561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >>
эндобдж
564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >>
эндобдж
567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >>
эндобдж
570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >>
эндобдж
573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >>
эндобдж
576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >>
эндобдж
579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >>
эндобдж
582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >>
эндобдж
585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >>
эндобдж
588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >>
эндобдж
591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >>
эндобдж
594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >>
эндобдж
597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >>
эндобдж
600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >>
эндобдж
603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >>
эндобдж
606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >>
эндобдж
609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >>
эндобдж
612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >>
эндобдж
615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >>
эндобдж
618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >>
эндобдж
621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >>
эндобдж
624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >>
эндобдж
627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >>
эндобдж
630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >>
эндобдж
633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >>
эндобдж
636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >>
эндобдж
639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >>
эндобдж
642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >>
эндобдж
645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >>
эндобдж
656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333408 500500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 33389250250250250 333 333 444 444 350500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >>
эндобдж
657 0 obj>
эндобдж
658 0 obj>
эндобдж
659 0 obj>
эндобдж
660 0 obj>
эндобдж
661 0 объект>
эндобдж
662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570333747333400570300300333565402503333300330500750750500722722722722722722 1000722667667667667389389389389722722778778778778778570778722722722722722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >>
эндобдж
663 0 obj>
эндобдж
664 0 объект>
эндобдж
665 0 объект>
эндобдж
666 0 obj>
эндобдж
667 0 obj> поток
Hbd`ab`ddwwwq
s () J4031

Решение шести типичных проблем с каркасом для нового строительства, реконструкция

За последние 25 лет в качестве строителя, строительного инспектора и представителя лесной промышленности я инспектировал множество каркасов по всей стране. Хотя терминология и методы различаются от региона к региону, некоторые проблемы остаются неизменными. Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы и способы их решения или предотвращения.

Распорка узких стен у больших проемов

С появлением новых международных строительных норм и правил происходят изменения, с которыми нам всем приходится иметь дело. Ключевыми моментами являются более строгие требования к распоркам для стен.

Установка окон из угла в угол на пристройке — обычное дело. Но вы должны не забыть обеспечить прочное пространство для стен по обе стороны от этих больших стеклянных поверхностей, чтобы обеспечить боковую устойчивость конструкции от ветра и сейсмических сил.

Кодекс говорит, что у вас должна быть стеновая панель шириной 4 фута на каждом углу конструкции и через каждые 25 футов по длине стены. Было бы идеально, если бы дизайнеры предусмотрели эти панели на каждом углу в своих планах, но этого просто не происходит. Когда проектируются пристройки, стены часто недостаточно широки, чтобы уместить 8 футов сплошных скрепленных панелей, а также окна, которые хочет домовладелец. В итоге вы получаете узкие стены и большие стеклянные просторы.

Испытания и опыт показали, что узкие стеновые панели не обеспечивают бокового сопротивления, необходимого во многих случаях для противостояния боковым нагрузкам, прикладываемым к конструкции.В кодексе есть альтернативное положение распорок, которое позволяет вам уменьшить эти 4-футовые стеновые панели до 32 дюймов, если вы выполните определенные действия со своим рисунком гвоздей и закрепите эти узкие участки стены предписанным способом.

Однако до сих пор существуют конструкции, в которых стены шириной менее 32 дюймов ставятся рядом с большими проемами. Давайте посмотрим, как работать со стенами шириной всего 24 дюйма или даже 16 дюймов.


Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей о продвинутом кадрировании.


Первое, что нужно понять, это то, что боковые силы, действующие на здание, создают нагрузки, которые заставляют здание соскальзывать с фундамента. Этой силе скольжения, называемой сдвигом в основании, противостоят анкерные болты. Поэтому, если здание не может скользить, следующее, что делают боковые силы, — это ломают стены. Правильная фиксация препятствует этому процессу стеллажа. Если вы сделаете стены достаточно жесткими, чтобы уменьшить вероятность стеллажа, вы столкнетесь с другой проблемой, называемой опрокидыванием. Исследования показали, что узкие стеновые панели обеспечивают небольшое сопротивление стеллажу, если все края не прибиты гвоздями с очень точным графиком.Тогда вы получите очень большую опрокидывающую силу.

Прижимные анкеры противостоят опрокидывающим силам, прикрепляя каркас к фундаменту. Но заголовки также могут оказать большое сопротивление этим силам. Когда коллектор заканчивается на краю оконного или дверного проема в случае гаражных ворот, силам опрокидывания нужно только согнуть двойную верхнюю пластину, чтобы повернуть узкую скрепленную панель рядом с проемом. Однако, если жатка проходит до конца в каждом углу, с двойными штырями на каждом конце и двойными триммерами с каждой стороны оконного или дверного проема, несущие панели структурных панелей, идущие от пластины к пластине на этих узких стенах, могут связать стену и коллектор. вместе как один.Теперь опрокидывающие силы в узкой стеновой панели должны сгибать перемычку, чтобы панель могла вращаться и переворачиваться. Это вряд ли, учитывая глубину заголовка. В районах с высокой сейсмичностью и сильным ветром по-прежнему необходимы удержания на обоих концах каждой панели. На других участках достаточно по одному удержанию на каждом конце линии стены.

Если вы столкнулись со стенами шириной менее 16 дюймов, проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить требования к распоркам и удерживанию для вашей ситуации.

Для тех, кто сталкивается со стенами шириной от 16 до 24 дюймов по обе стороны от больших окон или дверей, не забудьте сделать следующее, и у вас будет стена, которая может работать и при этом соответствовать назначению кода:

1) Поместите жатку там, где находится груз, под двойной верхней пластиной. При необходимости заполните текст под заголовком до верхней части проема.

2) Протяните жатку до угла с помощью двойных штифтов на каждом конце и двойных триммеров с каждой стороны оконного или дверного проема.

3) Прикрепите не менее 3/8-дюймовой структурной панели непрерывно от нижней пластины к верхней пластине и прибейте края к обоим двойным штифтам и обоим двойным триммерам с шагом 3 дюйма в центре. Также прибейте края нижней и верхней пластин на расстоянии 3 дюйма по центру. Наконец, прибейте поле жатки на расстоянии 3 дюйма по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Прикрепите жатку к двойному триммеру на внутренней стене, чтобы уменьшить возможное влияние петель, особенно в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью.

5) Используйте зажимы на обоих концах каждой панели в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью; на других участках должно хватить по одному зажиму на каждом конце линии стены. Помните, что анкерные болты по-прежнему требуются в дополнение к зажимам.

Неправильная установка гвоздей на балках

Многие строители и ремонтники используют гвозди для подвешивания балок, чтобы поддерживать вешалки, которые они используют для крепления балок или даже балок. Это кажется логичным, потому что они называются гвоздями для подвешивания балок. По правде говоря, эти гвозди предназначены для удержания балки в вешалке, а не для поддержки вешалки.Вот почему они всего 1 1/2 дюйма в длину. Вы же не хотите, чтобы они прошли через балку и вышли с другой стороны.

Две вещи влияют на способность гвоздя удерживать вешалку: прочность на сдвиг и сопротивление выдергиванию. Гвоздь-вешалка для балки — это короткий гвоздь 10d, поэтому он имеет прочность на сдвиг. С другой стороны, имея длину всего 1 1/2 дюйма, он не имеет сопротивления выдергиванию, которое имеет обычный гвоздь длиной 3 дюйма длиной 10d. Таким образом, для одиночных подвесок требуется не менее 10d общих гвоздей в коллектор или балку, поддерживающую подвеску.Двойные вешалки должны поддерживаться как минимум 16d общими гвоздями. Для ремоделировщиков, использующих грузила 16d, они эквивалентны обычному гвоздю 10d. Следовательно, их можно использовать для поддержки одинарных, но не двойных подвесок.

Иногда гвозди для подвешивания балок можно использовать для поддержки вешалок, несущих более легкие грузы. Подвеска с одинарной балкой, поддерживаемая гвоздями для балки, может выдерживать только 77% предполагаемой грузоподъемности. Когда дело доходит до двойных вешалок, вы уменьшаете емкость вешалки до 64%, если используете гвозди для подвешивания балок для поддержки вешалки.

Некоторых вешалки имеют необходимый подтверждающего размер ногтя штамп на вешалке. Ищи это. Но если вы не найдете размер на вешалке, помните, что обычные гвозди 10d поддерживают одиночные вешалки, а обычные гвозди 16d поддерживают двойные вешалки. Гвозди для подвешивания балок удерживают балку в подвесе. Обратитесь к производителю за конкретной информацией о различных требованиях к установке подвески.

Также обратите внимание на типы лицевых вешалок, которые вы получаете от своего поставщика. Многие из того, что мы называем подвесами с двойным сдвигом, продаются.Эти вешалки можно отличить от обычных лицевых вешалок по куполу или язычку, торчащему со стороны вешалки. Подвески с двойным сдвигом требуют забивания торцевыми гвоздями в опорный элемент, а также гвоздями на ногах через эти купола или выступы. Носочные гвозди устанавливаются в балку и перемычку, распределяя нагрузку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности, отсюда и термин «двойной сдвиг». Очевидно, что гвозди для балок нельзя использовать в вешалках этого типа. Для поддержки вешалок с двойным сдвигом необходимо использовать обычные гвозди.

Когда дело доходит до поддержки деревянных двутавровых балок, подвеска должна поддерживать нижний и верхний фланцы. Если длина подвески недостаточна для поддержки не менее 3/8 дюйма верхнего фланца, то потребуется ребро жесткости стенки. Для лицевых вешалок шириной до 2 дюймов обычно требуются обычные гвозди 10d для поддержки вешалки. Для вешалок шириной более 2 дюймов обычно требуются общие гвозди 16d для поддержки вешалок. Вешалки, устанавливаемые сверху, обычно требуют 10d общих гвоздей для поддержки вешалки. Всегда уточняйте у производителя вешалки для правильного применения гвоздей в зависимости от стиля вешалки.


Хотите больше? Узнайте, почему этот профессионал предпочитает конструкционные шурупы FastenMaster LOK по дереву.


Консольные балки

Что касается консолей, я уверен, что каждый слышал эмпирическое правило «один на два». Это относится только к консолям без подшипников. Например, у вас может быть эркер, расположенный на конце 2-футовой консоли, и это будет считаться не несущим, потому что обычно коллектор находится на линии основной стены, чтобы выдерживать любые нагрузки сверху.Следовательно, вы можете выступить на 2 фута для эркера, и пока вы вернетесь на 4 фута, применяется практическое правило.

Итак, как далеко вы можете установить консольные балки и поставить несущую стену на конце консоли, не создавая балки? Нагрузки передаются под углом 45 градусов через все, что их поддерживает. Следовательно, если балки 2×10, которые на самом деле имеют глубину 9 1/4 дюйма, поддерживают несущую стену на расстоянии 9 1/4 дюйма от опоры внизу, нагрузки будут передаваться под углом 45 градусов назад к этой опоре, и никаких инженерных работ не потребуется. .Итак, ответ — глубина балки от опоры. Консоли за пределами этого расстояния должны быть спроектированы.

Вы также должны помнить, что балки перекрытия 2х10 из пихты Дугласа №2 или южной сосны могут быть консольными на 2 фута, выдерживая только нагрузку на крышу, и они будут работать. То же самое и с деревянными двутавровыми балками. Они также могут выступать на консолях на 2 фута до тех пор, пока несут нагрузку только на крышу.

Стропила опорные

Одна из последних работ над пристройкой — это каркас крыши.Чтобы связать новую крышу с существующей линией крыши, стропила часто опираются на носок, а не на пятку сиденья, или имеют слишком глубокие выемки над верхней пластиной. Эти ситуации ослабляют стропило в точке опоры и могут расколоть стропило. Всегда старайтесь, чтобы стропила опиралась на пятку сиденья. Это делает две вещи. Это означает, что вся стропила опирается на верхнюю пластину, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании стропила. Это также означает, что вы можете получить больше изоляции поверх внешней стены, что обеспечит гораздо лучшую энергоэффективность.

В некоторых случаях для обеспечения полной опоры в месте среза пятки может потребоваться опускание наружной стены на несколько дюймов. Высоту стены можно определить по плану и перепроверить в полевых условиях. Однако вместо того, чтобы опускать стену, на стропилах часто делают выемки. Если стропила надрезаны слишком глубоко над верхней пластиной (что-то вроде перевернутого «птичьего рта»), они могут расколоться на внутреннем крае верхней пластины из-за сдвиговых напряжений, вызванных изгибом стропил под нагрузкой.В этом случае можно использовать балочные подвесы для поддержки пятки стропил, что устранит проблему. Просто прикрепите вешалку к двойной верхней пластине и установите пятку стропила в вешалку. Помните, что изготавливаются подвесы с верхним фланцем, которые также хорошо подходят в этих случаях.

Опорные стропила вальмы и впадины

Представьте, что стропила вальмы и впадины — это балки, поддерживающие крышу. Балки, конечно, должны поддерживаться с обоих концов. Следовательно, бедра и впадины должны поддерживаться внешней стенкой (нижний конец) и выступом (верхний конец).«У гребня», а не «у гребня». Существует большая разница. В зависимости от длины бедра или стропила вам также может понадобиться промежуточная опора.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть хорошая опора для стропил вальмы и впадины на верхней плите внешней стены. Эти стропила должны стоять прямо на стене для несения. Убедитесь, что прямо под ними есть шпильки. К сожалению, стропила долины иногда прибивают ногами к другому стропилам возле внешней стены, но не растягиваются достаточно далеко, чтобы опираться на эту стену.Это означает, что всего несколько гвоздей должны выдерживать всю нагрузку на стропило. Одни гвозди не должны нести нагрузку. Элементы каркаса должны поддерживать другие элементы каркаса, т. Е. От стропил до шпилек, от шпилек до балок, от балок до фундамента.

Нижний конец как тазобедренного, так и впадинного стропил должен прилегать к внешней стене, а вырез сиденья должен прилегать как можно ближе к пятке. Это трудно сделать с бедрами и впадин, так что иногда вам нужно удвоить или даже утроить эти элементы, чтобы обеспечить большую площадь опоры на несущей стене.

Если вы используете конструкционные изделия из дерева для стропил вальмы и впадины, помните, что они не должны иметь конус или надрез на стороне растяжения элемента. Они должны полностью прилегать к срезу пятки или проверяться инженером на предмет срезания.

Вверху, то есть на линии гребня, концы вальмовых и долинных стропил должны поддерживаться опорами вниз к несущей стене или балке. Конец конька также может потребоваться поддержка в зависимости от конструкции крыши. Если эти ноги 8 футов или больше, они должны быть Т-образными, чтобы они не прогибались под нагрузкой.Эти ножки чрезвычайно важны, когда основная крыша опускается на слуховое окно меньшего размера. Всегда лучше, если слуховое окно можно обрамить над основной крышей. Это, конечно, требует наличия перемычки для поддержки основного каркаса крыши.

Наконец, если стропило вальмы или впадины очень длинное, может потребоваться промежуточная опора. Убедитесь, что эта опора находится выше средней точки пролета стропил. Если установить его слишком низко, пятка бедра или стропила может оторваться от стеновой плиты в условиях нагрузки.


Вы ремонтируете ванную комнату? Посмотрите этот проект, который за один день превратился из каркаса в строительство роскошного душа.


Балка коническая

Вам необходимо внимательно следить за обрезкой конусов балок или балок. Обычно это становится проблемой для потолочных балок под крышами с низким уклоном или когда вы используете балку в качестве верхнего перекрытия. Возможно, вам не хватит высоты над линией плит по периметру здания, чтобы обеспечить надлежащую глубину в точке опоры.Вы не хотите, чтобы балка или балка были разрезаны до точки, где они упираются в верхнюю пластину. Это означает, что у вас недостаточно поперечного сечения на конце этой балки, чтобы выдержать нагрузку, которую она должна нести.

Если поперечное сечение на конце балки слишком мало, сдвиг может стать проблемой. Для этого потребуется сконструировать луч. Чтобы увеличить глубину в точке опоры, вы можете поместить балку в карман балки. Длина конического среза может в три раза превышать глубину элемента, поэтому длина конического среза обычно не является проблемой.

Дэвид А. Аттербак владеет TimberTek Consulting в Оверленд-Парке, штат Канзас. Фирма специализируется на строительных нормах и инспекциях, а также на учебных семинарах по деревянным каркасам и строительным нормам.

Хомутов против стропил

Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, прилагаемая твердым объектом к другому объекту. Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению. Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это конструктивный элемент, который подвержен сетевому растяжению.

Хомуты

«Воротник-галстук» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации.Правильная фраза на самом деле — «луч воротника». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Хомут-стяжка — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных двускатных стропил, которая предназначена для предотвращения отделения стропил от коньковой балки в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега. Международный жилищный кодекс 2015 года не требует обвязки воротником (или балок воротника). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливаются в верхней трети крыши между противостоящими стропилами.В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал), расстояние между ними не должно превышать 4 фута по центру.

Прочие сведения о галстуках-воротничках:

  • Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции. Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, где находится дом, на момент его постройки.
  • Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
  • Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на расстоянии 24 дюйма от центра.
  • Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расползанию стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это натяжная стяжка в нижней трети противоположных двускатных стропил, которая предназначена для противодействия выталкиванию стропил наружу под нагрузкой.Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропильных балок. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные стропы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпалы выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они помогают предотвратить растекание стен из-за веса крыши.При раздвигании стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные системы. Стропильная шпилька образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны иметь размер не менее 2 x 4 дюйма (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

  • Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
  • В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
  • Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные связи следует устанавливать непосредственно над балками потолка. Стяжки обычно опираются на балки.
  • Когда стропила устанавливаются с шагом 24 дюйма, стропильные шпильки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
  • Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть стропила размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Сдвиг наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать, сложив статическую нагрузку или вес самой конструкции, динамическую нагрузку, которая варьируется для разных конструкций, снеговую нагрузку и ветровую нагрузку.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные связи, или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, перекрытые балки должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или гвоздей 40d коробчатые) на каждое стыковое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Кафедральные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нисходящей нагрузкой на стропила, которая толкает наружу наружные стены.Стяжки с открытым воротом и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам, направленным наружу. Многие соборные потолки часто показывают признаки движения, такие как потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной кровельной ферме нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменения установленных ферм не допускаются. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на уровне двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться на высоте не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показан стандартный хомут. По мере того, как нагрузка прикладывается вниз, усиливается натяжение хомута.

Сжатие

На приведенном ниже рисунке показана ферма цапфы на столбах.По мере того, как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент оказывает давление на стены наружу, делая их отвесными.

Сводка

В итоге, шпалы воротника и стропильные шпалы выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты.

Раздел SPS 321.27 — Проектирование и обрамление крыши, Администрация штата Висконсин. Код SPS § SPS 321.27

Текущий до 29 марта 2021 г.

Раздел SPS 321.27 — Конструкция и обрамление кровли (1) КОНСТРУКЦИЯ. (a) Общие. Конструкции крыши и потолка должны выдерживать все собственные нагрузки плюс минимальные временные нагрузки в соответствии с пар. (c) и s. СПС 321.02. (b) Применимость таблиц. Лагонные и стропильные столы в гл. Приложение A SPS 325 действительно для крыш с минимальным уклоном 3: 12. Небольшие уклоны требуют инженерного анализа или должны быть снабжены коньковой балкой. (c) Снеговые нагрузки на наклонную крышу. Снеговые нагрузки указаны в с.SPS 321.02 (1) (b) 2. может быть уменьшен для уклона крыши более 30 ° путем умножения снеговой нагрузки на Cs. Значение Cs определяется следующим образом:

Щелкните, чтобы просмотреть изображение

где a — наклон крыши, выраженный в градусах.

Примечание: Угол наклона крыши 7 из 12 равен 30 °.

(2) БОКОВАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕНЫ. Должны быть приняты меры для поглощения горизонтальной нагрузки, создаваемой наклонной крышей, за счет использования стяжек, потолочных балок, балок на коньке или у стены или системы, разработанной на основе структурного анализа. (3) ПОДЪЕМНЫЕ И ВСАСЫВАЮЩИЕ СИЛЫ. (a) Общие. 1. Крыши должны выдерживать давление не менее 20 фунтов на квадратный фут, действующее вверх перпендикулярно поверхности крыши. 2. Свесы, карнизы, козырьки и карнизы крыш должны выдерживать давление восходящего ветра не менее 20 фунтов на квадратный фут, приложенное ко всей открытой площади. (b) Анкоридж. 1. Элементы каркаса крыши, простирающиеся на расстояние более 6 футов от внешнего края крыши, должны быть постоянно прикреплены к верхней плите несущих стен с помощью специальных зажимов, ремней или подвесов. 2. Элементы каркаса крыши, охватывающие 6 футов или менее при измерении от внешнего края крыши, должны быть постоянно прикреплены к верхней плите несущих стен с помощью гвоздей или специальных зажимов, ремней или подвесов.

Примечание: Информацию о забивании пальцев ног см. В таблице спецификации креплений в гл. SPS 325 Приложение A.

(4) ПЕРЕКРЫТИЕ. (a) Общие. 1. На стропилах должны быть сделаны выемки, чтобы они соответствовали плите внешней стены, и они были прикреплены к стене. 2. Хомуты должны быть установлены на верхней трети каждой третьей пары стыкуемых стропил крыши или через каждые 48 дюймов, в зависимости от того, что меньше.

Примечание: Хомуты предназначены для обеспечения устойчивости крыши на коньке. Боковое ограничение для стен должно быть предусмотрено в соответствии с пп. (2).

(б) Доска коньковая. 1. Там, где стропила соединяются, образуя конек, стропила должны быть прикреплены к коньковой доске. 2. Доска конька должна иметь глубину, по крайней мере, равную длине обрезанного конца стропила, примыкающего к ней. 3. Если все стропила расположены прямо напротив друг друга или смещены по коньковой доске меньше, чем толщина стропила, коньковая доска должна иметь номинальную толщину не менее 1 дюйма. 4. Если одна или несколько стропил смещены относительно коньковой доски более чем на толщину стропила, коньковая доска должна иметь номинальную толщину не менее 2 дюймов. (в) Балки коньковые. Стропила должны быть прикреплены к балкам конька с помощью специальных зажимов, ремней или подвесок, или соединение должно быть спроектировано с помощью структурного анализа. (d) Подшипник. Требуемая опора для деревянных стропил должна соответствовать NDS, принятым в таблице 320.24-6m, за исключением того, что опора ни в коем случае не должна быть меньше 1 1/2 дюйма по дереву или металлу или меньше 3 дюймов по каменной кладке или бетону. (д) Лестницы. 1. Выступы на торцевых стенах фронтона высотой более 12 дюймов должны быть снабжены лестницами, которые заходят в конструкцию на расстояние не менее длины выступа. 2. Лестницы крепятся к стене. 3. Внутренний конец каждой лестницы должен быть прикреплен к балке или ферме с помощью подвески.

Примечание: В этом разделе лестница определяется как перпендикулярный выступ, выходящий за границу стены ниже.

(5) ПОТОЛОЧНЫЕ СТЫКИ. (a) Балки перекрытия должны быть прибиты к внешним стенам и концам стропил. (b) Концы потолочных балок должны быть наложены внахлест минимум на 3 дюйма и закреплены либо гвоздями 3-16d, либо в соответствии с требованиями к перекрытиям перекрытий, указанными в п.СПС 321.22 (4) (а) 1. d.

Примечание: См. Таблицу крепежных элементов в гл. SPS 325 Приложение A для схемы крепления потолочных балок.

(c) Если потолочные балки расположены под прямым углом к ​​стропилам, смотровая балка или стяжки должны быть прикреплены к параллельным балкам или стропилам потолка с помощью специальных зажимов, ремней или подвесок, или соединение должно быть спроектировано с помощью структурного анализа. (6) ДОЛИНА И БАРАБАНЫ. (а) Стропила долины. 1. Если под стропилами ендовы на пересечении двух участков крыши не предусмотрена опора, стропила долины должны быть удвоены по толщине и должны быть не менее чем на 2 дюйма глубже, чем требуемые общие стропила, чтобы обеспечить полную опору на скошенном конце. 2. Если гребни расположены на разной высоте, должна быть предусмотрена вертикальная опора для внутреннего конца нижней коньковой доски или коньковой балки. (б) Вальмовые стропила. Если под тазобедренными стропилами не предусмотрена опора, тазовые стропила должны быть такой же толщины, что и обычные стропила, и должны быть не менее чем на 2 дюйма глубже, чем требуется для обеспечения полного контакта с опорными стропилами. (7) ФЕРМЫ КРЫШИ. (a) Деревянные стропильные фермы, соединенные металлическими пластинами, должны быть спроектированы в соответствии с TPI 1 и NDS, принятыми в соответствии с п. СПС 320.24. (b) Элементы фермы не должны разрезаться, просверливаться или надрезаться, за исключением случаев, предусмотренных в пп. (8) (г). (c) Если предусмотрено соединение для стабилизации ненесущей стены, следует использовать компенсатор с прорезями или зажим. (8) ВЫРЕЗКА И РАСТУЧКА. (a) Общие. 1. Вырубка и расточка балок или ферм запрещены, если это не определено посредством структурного анализа. 2. Вырубка и расточка балок перекрытия и стропил должны соответствовать пп. (б) и (в). (б) Насечка. 1. В пазах, расположенных в верхней или нижней части потолочных балок и стропил, запрещено все следующее: a. Имеет глубину, превышающую 1/6 глубины стержня. г. Имеет длину, превышающую 1/3 глубины стержня. г. Находится в средней 1/3 пролета стержня. 2. Если потолочные балки или стропила имеют выемки на концах, выемка не может превышать глубины элемента. 3. Вырезы для пасти птицы не могут превышать 1/3 глубины стропила, если только вырез сиденья полностью не касается настенной плиты. (c) Расточка. 1. Отверстия, просверленные в пределах 2 дюймов от верха или низа потолочных балок или стропил, не могут находиться в средней 1/3 пролета элемента. 2. Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 глубины элемента. 3. Отверстие нельзя просверлить ближе 2 дюймов от надреза или другого отверстия. 4. Расстояние между соседними отверстиями не должно быть меньше диаметра большего отверстия. (d) Конструкционные изделия из дерева. Надрезание или расточка в конструкционных изделиях из дерева должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя при условии, что эти инструкции были разработаны посредством структурного анализа или испытаний продукции. (9) ОБШИВКА, ДОСКИ И ДОСКА КРЫШИ. (а) Конструкционная оболочка. Допустимые нагрузки и пролеты для структурной обшивки должны соответствовать марке на панели. (б) Доска кровельная. 1. Если расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру или меньше, можно использовать доски крыши, которые имеют минимальную толщину 5/8 дюйма для сплошной обшивки и 3/4 дюйма для обшивки с разнесением. 2. Если расстояние между стропилами больше 24 дюймов по центру, доски крыши должны иметь шпунт и паз толщиной не менее 1,5 дюймов. (в) Доски крыши. 1. Доски крыши должны быть гребенчатыми или шлицевыми и иметь номинальную толщину не менее 2 дюймов. 2. Доски должны заканчиваться поверх балок, если стыки не совпадают по концам. 3. Доски следует укладывать так, чтобы не было непрерывной линии стыков, за исключением точек опоры. 4. Доски должны быть прибиты или прикреплены к каждой балке.

Wis. Admin. Кодекс Департамента безопасности и профессиональных услуг § SPS 321.27

Cr. Реестр, ноябрь 1979 г., № 287, эфф. 6-1-80; am (3) (a), Регистр, январь 1989 г., № 397, эфф. 2-1-89; р. и рекр. (1 час ночи. (3) (а), Регистр, март 1992 г., № 435, эфф. 4-1-92; р. и рекр. (3) (а), Регистр, ноябрь 1995 г., № 479, эфф. 12-1-95; р. и рекр. (3) (a) 1. и 2. c., Регистр, январь 1999 г., № 517, эфф. 2-1-99; являюсь. (3) (a) 1. a., Регистр, март 2001 г., № 543, эфф. 4-1-01; CR 02-077: г.и рекр. (3) (b) Реестр Май 2003 г. № 569, эфф. 8-1-03; CR 08-043: г. и рекр. Реестр март 2009 г. № 639, эфф. 4-1-09; исправление в (1) (a), (c), (4) (d), (5) (b), (7) (a) сделано в соответствии с п. 13.92 (4) (b) 7, Статистика, регистр, декабрь 2011 г., № 672. Изменено, CR 15-041: am. (4) (d) Зарегистрироваться Декабрь 2015 г. № 720, эфф.1 / 1/2016


Соединение крыш с неравномерным скатом | JLC Онлайн

После борьбы с бедренными стропилами и разговоров с одним или двумя старожилами, начинающие строители обнаруживают, что соединить две крыши не так уж и сложно — для бедер и впадин вы просто срезаете все скосы под углом 45 градусов и используете 17 вместо 12 для бег по обрамляющей площади.

Потом случается: та заявка, которую вы подали на работу с примыкающими крышами с неравномерным скатом, принимается, и вам нужно найти способ ее обрамить.

Один из подходов состоит в том, чтобы заказать в два раза больше пиломатериалов для каркаса и продолжать резать бедра и впадины, пока не получите нужный результат. Другой — купить красивый калькулятор обрамления и пройти курс тригонометрии. Или вы можете использовать метод Зеппа, для которого не требуется ничего, кроме квадрата для обрамления и карандаша. Дон Зепп преподавал продвинутую конструкцию крыш, когда я учился в торговой школе Уильямсона в Медиа, штат Пенсильвания., и я считаю, что его метод наиболее прост для понимания и использования в полевых условиях.

Ключ к методу Зеппа заключается не в причудливой математике, а в использовании обрамляющего квадрата для создания масштабных чертежей основных углов и разрезов с последующим переносом измерений с эскиза на пиломатериал. Прямая корреляция между чертежами и разрезами делает этот метод точным и надежным. Овладейте им, и вы сможете справиться с любой из многочисленных ситуаций, когда встречаются две крыши с неравным уклоном, будь то вальм или впадина.В рамках этой статьи я покажу, как обрамить пересечение двух вальмовых крыш неравного уклона.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Любой сложный проект крыши автор начинает с создания масштабного плана каркаса крыши (слева). Это полезно при отборе материалов и в качестве справочника на стройплощадке. На перспективном эскизе (справа) показано расположение неравного вальмового стропила.

Перед тем, как начать, вы получите максимум пользы от этой статьи, если прочтете ее с квадратом для обрамления и куском фанеры рядом, так что вы сможете выполнить некоторые расчеты макета.

Ориентация

Первым шагом является создание чертежа в масштабе всей крыши с расположением внешних стен, гребней и всех стропил, как показано на рисунке 1А. Этот рисунок будет служить картой, пока вы собираете части вместе. Это также поможет вам оценить количество и длину пиломатериалов, которые вам понадобятся. Простой перспективный эскиз (рис. 1B) помогает понять, как будут выглядеть готовые плоскости крыши.

Г-образный дом на рис. 1 имеет оба выступа на одном уровне.Свес составляет 16 дюймов (по горизонтали), а фасадная панель проходит на постоянной высоте по всему дому.

Соединение этих двух крыш ставит две основные проблемы: первая — это соединение двух плоскостей с разным уклоном у шатрового (или равнинного) стропила. Другой — выровнять фасции.

Установить участки . Сначала мы должны установить наклон обеих плоскостей крыши. Начнем с того, что основная крыша имеет уклон 8/12. Как определить уклон второстепенной кровли?

В этой статье, когда я использую слово «шаг», я имею в виду соотношение подъема в дюймах на 12 дюймов хода.Из плана мы видим, что общий подъем вторичной крыши такой же, как и у основной крыши — 6 футов. Общий пробег вторичной крыши составляет 7 футов 6 дюймов. Чтобы преобразовать это в дюймы подъема на 12 дюймов пробега, используйте следующую формулу:

12 дюймов ÷ Общий пробег x общий подъем = дюймы подъема (единичный подъем)

или

12 дюймов / 7,5 футов x 6 футов = 9,6 , или 9 5/8 дюйма с подъемом

Итак, 9 5/8/12 — это дополнительный уклон крыши.

Выстраивание фасции

Посмотрите на рис. 2А, на котором показаны два общих стропила с разным уклоном.Казалось бы, выровнять фасады и карнизы так, чтобы у вас были равные свесы на обоих скатах, было бы невозможно, поскольку стропила двух крыш выступают за плиту под разными углами. Но на самом деле это не так уж и сложно.

В местах соединения крыш с неравным уклоном требуется тщательная планировка для создания перекрытий одинаковой ширины с фасадами одинаковой высоты. На чертеже А наложены общие стропила для двух скатов крыши и показана проблема, которая возникает, когда планировка крыши начинается с внешнего края внешних стен.На чертеже Б показано, как автор решает эту проблему, начиная раскладку кровли с концов стропил и поднимая стеновые плиты под более крутоскатную крышу.

Объединение лицевой панели. Чтобы свес оставался таким же и выровнялся с лицевой панелью, необходимо начинать компоновку крыши с внутреннего верхнего края облицовки, а не с внешней стороны внешних стен. Затем вы устанавливаете стеновую плиту под более крутой второстепенной крышей, как показано на Рисунке 2B. Наращивание равняется разнице между единичным подъемом обоих скатов крыши.В этом случае, если высота блока составляет 8 дюймов и 9 5/8 дюйма, разница составляет 1 5/8 или 1,6 дюйма. Таким образом, пластина должна быть увеличена на 1,6 дюйма на каждый горизонтальный фут свеса.

Поскольку вылет составляет 16 дюймов или 1,33 фута, общее накопление составляет:

1,33 фута x 1,6 дюйма на фут = 2,13 или 2 1/8 дюйма

Вместо того, чтобы наращивать пластину ровно на 21/8 дюйма, Я использую дополнительную верхнюю пластину 2x (толщиной 11/2 дюйма) и увеличиваю высоту стропила на оставшиеся 5/8 дюйма, добавляя ее к расстоянию «высота над пластиной», которое я использую, чтобы найти срез на уровне птичьего рта.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Ключ к авторскому методу состоит в том, чтобы нарисовать в натуральную величину угол пересечения неоднородных крыш с последующим переносом измерений с чертежа на пиломатериал. На листе фанеры он сначала определяет угол наклона вальмового стропила, используя суммарные пролеты двух крыш (A). Затем он рассчитывает единичный пролет вальмового стропила по отношению к основной крыше (B). Наконец, он завершает масштабный чертеж со стенами и потолками, чтобы установить критические размеры для разрезания бедра (C).

В поисках высоты бедра

После того, как вы временно подкрепили гребни несколькими общими стропилами, можно выложить вальмовое стропило. Разметку делаю на листе фанеры. Используя один угол, я начинаю с рисования угла бедра, а затем превращаю эту линию в полноразмерный вид сверху угла крыши. Из этого чертежа я могу получить точные размеры для моих разрезов под углом.

Угол бедра . Используя 12-ю шкалу кадрирующего квадрата, найдите угол бедра, как показано на рисунке 3A.Проведите диагональную линию между 9 футами (прогон основной крыши) на язычке квадрата и 7 футами 6 дюймов (второстепенный пролет) на лопасти. Это дает угол наклона стропила бедра.

Единичный бег бедра. В вальмовой крыше с равным уклоном единичный пролет вальмового или ендовного стропила составляет 17 дюймов на каждые 12 дюймов пробега основной крыши. Например, при равной вальмовой крыше с уклоном 8/12 шаг вальмового стропила будет 8/17. Но здесь он будет другим, поскольку вальмовый стропил не лежит под углом 45 градусов к общему месту.

Уклон неравномерного вальмового стропила можно выразить относительно основной или вспомогательной кровли. Поскольку для разметки разрезов вам нужен только один набор чисел, давайте рассмотрим основную крышу, высота которой составляет 8 дюймов.

Найдите бег бедра, как показано на рисунке 3B. Положите квадрат в углу рисунка из фанеры, работая со стороны диагональной линии, которая представляет основную крышу. Удерживая внешний край лезвия на одном уровне с краем фанеры, сдвиньте квадрат до тех пор, пока 12-дюймовая отметка на язычке не пересечется с бедром.Сделайте там отметку, затем измерьте расстояние от отметки до угла рисунка — это бег бедра. Он должен иметь размер 15 5/8 дюйма.

Единичный пробег от бедра = 15 5/8 дюйма.

Между прочим, единичный пробег для крыши с мелким скатом всегда будет меньше 17 дюймов, в то время как пробег агрегата для более крутого уклона всегда будет больше 17 дюймов .

Итак, теперь мы знаем шаг стропил вальмы по отношению к основной крыше:

Шаг вальмы = 8/15 5/8

Разметка бедра

Работая над чертежом из фанеры, сделайте следующие привязки линий, чтобы определить выступ потолка, облицовку и каркас стены в полном масштабе, как показано на Рисунке 3C.Найдите центральную линию бедренного стропила не в углу пластин, а в углу двух пересекающихся панелей. Продлите эту осевую линию обратно до настенной пластины и за ее пределы. Вы заметите, что стропила не сидит на углу двух стеновых пластин; этого никогда не будет. В скатной крыше с неравномерным скатом скат всегда будет падать на стеновую плиту, поддерживающую более крутой скат крыши. Когда закончен полномасштабный чертеж, пора начинать наносить отметки на кусок пиломатериала.

Чтобы рассчитать разрезы под углом в хвостовой части бедренного стропила, возьмите расстояния «A» и «B» из полномасштабного чертежа компоновки на Рисунке 3.

Хвост бедра. Сначала выложите хвостовой конец стропила, как показано на рисунке 4. Используя единичный подъем и подъем бедра, 8/15 5/8, проведите отвес с обеих сторон стропильного конца с квадратом обрамления. Затем вы можете вычесть углы бокового выреза непосредственно из полномасштабного чертежа — расстояния «A» и «B» на рисунке 3C. Поскольку вы снимаете эти размеры с чертежа в плане, убедитесь, что вы измеряете перпендикулярно линии отвеса, а не по краю стропила. Держите обрезку хвоста, пока не выложите птичий пасть.

Чтобы найти разрез «Птичья пасть», сначала измерьте расстояние по горизонтали от хвоста до пластины на полномасштабном чертеже (рис. 3C). Отойдите от этого расстояния, 251/16 дюйма, и проведите отвес (A). Линия отвеса представляет собой среднюю линию разреза «Птичья пасть». Найдите ровный срез, измерив по оси рта «птичий рот» расстояние «высота над плитой» общих стропил крутой крыши (B). Чтобы проложить отвес, прибавьте и вычтите расстояние «B», перпендикулярное метке осевой линии пасти птицы, как показано.Так как бедренная балка не пересекает угол стены (C), вертикальный разрез «Птичья пасть» делается под углом (D).

Птичий рот . На полномасштабном чертеже измерьте вдоль средней линии бедра стропила от внутреннего угла фасции до точки, где центральная линия пересекает внешнюю часть стеновой плиты. Это расстояние должно составлять около 25 1/16 дюйма. Теперь используйте квадрат для обрамления, чтобы отойти на это расстояние от отвеса в хвостовой части, как если бы вы использовали любое стропило.Первая ступенька составляет 15 5/8 дюйма. Вам нужно будет добавить оставшиеся 9 7/16 дюймов, измерив перпендикулярно отвесу, как на рисунке 5A. Отметьте отвес; это центральная линия разреза «Птичья пасть». Вытяните эту линию вокруг всего стропила.

Порезы в области пятки и сиденья. Затем разложите отвес и выровняйте прорези для птичьего рта. Здесь мы снова просто украдем измерения с нашего полномасштабного чертежа.

Чтобы разметить ровный срез, отмерьте расстояние «высота над пластиной» (см. Рисунок 2B) по средней линии «птичьего рта» и проведите перпендикулярную линию, чтобы отметить ровный срез.«Высота над пластиной» для вальмового стропила такая же, как и для общих стропил вторичной крыши, поскольку вальмовая часть приходится на плиту вторичной крыши.

Чтобы разметить вертикальный разрез, возьмите размер «B» на полномасштабном чертеже (рис. 3C) и перенесите его размеры на стропила по обе стороны от средней линии «птичьего рта», как показано на рис. 5B. Опять же, измеряйте перпендикулярно отметке средней линии рта птицы, а не по длине стропила.

Для рисунка щечного среза на верхнем конце вальмового стропила автор делает полномасштабный чертеж его пересечения с основным коньком крыши, затем переносит замеры.

Раскрой по длине. После того, как пасть птицы выложена, сделайте полномасштабный чертеж соединения бедра с гребнем, как показано на рисунке 6. Вы будете использовать его, чтобы украсть измерения для определения длины бедра.

Во-первых, нам нужно сойти с расстояния до теоретической центральной точки, где бедро встречается с гребнем. Возьмите пробег основной крыши (9 футов) и, используя свой квадрат и наклон бедра по отношению к основной крыше — 8 дюймов и 15 5/8 дюймов — сойдите с этого расстояния обычным способом.Когда вы сделаете 9 ступенек, нарисуйте в этой точке отвес и протяните ее полностью вокруг стропила.

Это теоретическая длина бедра. Чтобы получить его истинную длину, вычтите расстояние «C», перпендикулярное этому отвесу. Это дает истинную длину по средней линии стропила. Чтобы наложить разрез на щеке, вы должны затем добавить и вычесть букву «А» перпендикулярно к отвесу истинной длины.

«Задняя часть», или скашивание, стропила обеспечивает плотное прилегание кровельной обшивки к бедру.Используйте квадрат обрамления и шаг стропила бедра, чтобы определить линию поддержки, как показано. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя расстояние «B».

Вот и все! Ваше бедро с неравным наклоном разложено и готово к резке. Осталось несколько деталей.

Поддержка бедра

Как и у любого вальмового стропила, у неравного вальмового стропила верхний край должен быть «приподнят» или скошен, чтобы соответствовать каждой сходящейся плоскости крыши. Вопрос в том, сколько отрезать.

Определите подкладку для каждой плоскости крыши, как показано на рисунке 7.Поместите свой квадрат на стороне вальмового стропила, которая будет обращена к основной крыше, используя наклон вальма для этой крыши 8/155/8. Измерьте расстояние «A» вдоль участка установки и отметьте его. Это линия поддержки.

Повторите ту же процедуру на стороне бедра, обращенной к вспомогательной крыше, используя угол наклона бедра для этой крыши и измеряя расстояние «B». Вам нужно будет найти дополнительный уклон вальмы крыши так же, как вы нашли уклон вальмы основной крыши, как показано на рисунке 3B. Угол наклона вальмы относительно второстепенной крыши составляет 9 5/8/18 13/16.Это точно такое же соотношение, как и шаг для другой стороны, но я считаю, что это помогает работать с двумя сторонами по отдельности, чтобы избежать путаницы, особенно когда дело доходит до выкладки стропил домкрата.

Для разметки домкратов автор делает натурный рисунок первых двух домкратов с каждой стороны бедра. Из этого рисунка он находит угол разрезов щеки, ход первого домкрата и общую разницу, используемую для определения местоположения остальных домкратов.

Одно важное замечание: подождите, пока вся ваша разметка не будет завершена и вы не проведете тестовую установку стропила бедра, прежде чем фактически скашивать верхний край бедра.Как только верх будет скошен, вы потеряете важную опорную кромку.

Установка стропила

Перед тем, как прибить вальмовое стропило, обязательно разметьте положение домкратных стропил. На земле намного легче, чем на высоте 20 футов в воздухе.

Чтобы определить длину домкратов, нарисуйте первые два домкрата на полномасштабном чертеже бедренного стропила, как показано на рисунке 8. Затем мы можем снять все наши измерения для первых домкратов на каждой крыше непосредственно с чертежа. так же, как мы сделали для бедра.Мы также можем вывести общие различия, чтобы найти ходы других домкратов.

Установив квадрат на основной стороне крыши вальмового стропила, сойдите с истинного пути первого подъемника, используя наклон основного вальма крыши 8/15 5/8. Отметьте отвес; это центральная линия первого домкрата. Для каждого следующего домкрата стропила сойдите с общей разницы. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя наклон бедра для дополнительной крыши (9 5/8/18 13/16).

Долины

Стропило ендовы с неравным уклоном выкладывается так же, как и бедро с неравномерным уклоном.Основное различие между ними заключается в том, что стропила долины сидят на внутренних углах, а вальмовые стропила — на внешних углах.

Каждая крыша будет немного отличаться. Иногда вместо того, чтобы поддерживать бедро, я опускаю его по отношению к домкратам. Это по-прежнему дает большую поддержку обшивке. Кроме того, я часто удваиваю бедра для большей прочности и большей поверхности гвоздей. В этом случае угол заднего хода такой же, но линия поддержки будет ниже. Но, несмотря на то, что детали могут отличаться, метод Zepp предоставляет все основы, которые мне нужны, чтобы разобраться в кажущейся невозможной ситуации.

Как построить беседку

Сделайте свой задний двор стильным.

Мэтт Вебер

Беседки уже давно стали популярным дополнением к дому, потому что они добавляют стиль и характер жилому пространству на открытом воздухе. Они могут различаться по размеру и дизайну, чтобы соответствовать разным ландшафтам, и имеют дополнительное преимущество — рассеивать солнечный свет (но не слишком много) в тех областях двора, где люди любят отдыхать и развлекаться.

Это была причина, по которой Стив и Блейкни пристроили новую беседку на своем заднем дворе.Задний дворик дома был прекрасным местом для встреч, в нем есть костровище, достаточно места для сидения и даже джакузи. Однако гидромассажная ванна подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, которые могут стать невыносимыми в разгар жаркого лета в Алабаме. Беседка стала хорошим решением для украшения патио и смягчения жары и яркости яркого солнца.

Беседки обычно строятся с четырьмя опорными стойками, соединенными наверху стропилами и декоративными поперечинами. Обычно построенные из пропитанной древесины, кедра или красного дерева, они представляют собой довольно простые конструкции по конструкции, но вы должны помнить о некоторых базовых методах строительства, чтобы конструкция беседки прослужила долгие годы.

Посты поддержки

Для адекватной поддержки деревянных перекрытий, а также для придания перголе прочного вида, вам, вероятно, потребуется использовать 6 × 6 для опорных столбов. Для очень маленькой беседки с расстоянием между стойками всего от 4 до 6 футов подойдут опоры 4 × 4. Для чего-то большего, однако, приклад 6 × 6 не только будет иметь более мощный вид и большую грузоподъемность, но и 6 × 6 также будет противостоять скручиванию, присущему более тонким 4×4. Убедитесь, что материал стойки рассчитан на контакт с землей.

Чтобы интегрировать перголу в существующий ландшафт, их обычно строят под углом к ​​дому или ближайшему строению. Выложите места столбов кольями и веревкой, используя метод 3-4-5, чтобы обеспечить квадратные углы.

Большинство беседок строятся квадратом к ближайшей строительной конструкции.

Выкопайте ямы для столбов в соответствии с глубиной, определенной вашими местными строительными нормами, чтобы пройти ниже линии замерзания в вашем районе. Уплотните почву на дне отверстий для столбов, добавьте гравий для дренажа, затем закрепите основание столбов бетоном, убедившись, что столбики расположены по отвесу и идеально совмещены с соседними местоположениями столбов.Дважды и трижды проверьте свои размеры во время установки. Использование веревки вдоль лицевой стороны столбов может помочь создать квадратную планировку.

Стойки изготовлены из пропитанного бруса 6 × 6, рассчитанного на контакт с землей.

Установка высоких столбов 6 × 6 — это работа двух человек. Один человек должен отвесить и выровнять столб, в то время как второй рабочий закрепит нижнюю часть бетоном и прикрепит распорные доски, которые удерживают столб по вертикали, пока бетон высыхает. Связи сделаны из досок 2 × 4, прибитых к двум соседним сторонам столба под углом к ​​земле, чтобы поддерживать стойки.Как только столб будет отвесным, скобы можно закрепить, прикрепив их к земле (прибив колья к основанию скоб).

Повторите эту процедуру для всех четырех опорных столбов.

Беседка, показанная в этой статье, покрывала существующий бетонный внутренний дворик, а одна из опорных стоек находилась во внутреннем дворике и была прикреплена к стене дома.

В условиях влажной почвы строители должны были укрепить опору столба дополнительным гравием и бетоном.

Поймите, что даже после того, как столбы станут отвесными, квадратными и установлены в бетон, они все равно могут сместиться.Чтобы обеспечить квадратную, отвесную и жесткую сборку на протяжении всего строительства, воспользуйтесь рекомендациями профессиональных подрядчиков по обрамлению и закрепите все временными поперечными распорками 2 × 4 для перекрытия столбов (прибитых к бокам). Потратьте немного времени на любую рабочую площадку с черновым каркасом, и вы увидите в действии всевозможные временные крепления и блокировки. Следуйте этому примеру и используйте все необходимые распорки, чтобы облегчить выполнение проекта во время строительства.

Размер пиломатериала

Ключом к созданию перголы являются ее визуальные пропорции.При использовании стоек 2 × 6 балки и поперечины должны быть больше, иначе верх конструкции будет выглядеть малоразмерным и анемичным. Вы также должны учитывать допустимый пролет в зависимости от размера перголы, которую вы строите. Например, 12-футовый пролет слишком велик для доски 2 × 6. Он не только будет выглядеть слабым на вид, но и со временем провиснет. Большинство строителей используют как минимум 2 × 8 для верхних элементов каркаса, и это для небольшой беседки.

На этой беседке строитель Рики Чавес использовал 2 × 12 для балок, 2 × 10 для стропил и 2 × 4 для слоя декоративных прогонов, закрепленных поверх стропил.

Конструкция хвоста

Установка квадратных столбов и отвеса выполняется двумя людьми.

Типичный дизайн перголы — это хвосты всех горизонтальных досок, вырезанные с декоративным рисунком. Хвосты придают беседке фирменный элегантный дизайн и могут быть вырезаны в изогнутый зубчатый профиль или более угловатую геометрическую форму — или что-то среднее между ними. Самый длинный край досок всегда должен располагаться наверху, но, если не считать этого практического правила, узор полностью зависит от вас.Поэкспериментируйте с дизайном на бумажном шаблоне, пока не придете к желаемому виду.

Прикрепите распорки столбов к земле, чтобы они удерживались на месте, пока бетон высыхает.

После того, как определитесь с выкройкой стропила, разрежьте первое стропило и используйте его в качестве шаблона для разметки остальных.

Вырежьте узор, используя ручную циркулярную пилу и лобзик (для создания крутых кривых и соединения пересекающихся разрезов). После резки первой балки используйте ее в качестве шаблона, чтобы вырезать хвосты на каждой подходящей балке.Сделайте то же самое для стропил и прогонов. Балки, стропила и прогоны могут иметь различную конструкцию хвостовика, но каждый тип доски должен соответствовать друг другу.

Тонкое лезвие лобзика разрезает криволинейный профиль.

Отшлифуйте профиль во избежание сколов.

Балки

Следующий этап строительства — установка балок. Двойные балки прикрепляются к верхней части беседки и соединяют боковые стойки друг с другом.

Установите балки горизонтально поперек боковых стоек.

Опять же, установка — это работа двух человек, требующая двух лестниц. После того, как вы выровняли балку на нужной высоте на опорных стойках, убедитесь, что она идеально ровная, и прикрепите ее к стойке с помощью нескольких гвоздей, чтобы временно удерживать ее на месте, пока вы не сможете сделать надлежащее соединение с болтом. Прикрепите подходящую балку к противоположной стороне двух столбов.

Повторите то же самое для противоположной стороны беседки.

Выполните окончательное соединение, просверлив два направляющих отверстия 1/2 ″ через стойки и двойные балки.

При определении высоты балок имейте в виду, что это будут самые нижние горизонтальные элементы конструкции, поэтому не забудьте оставить достаточную высоту под потолком. Стропила и прогоны будут располагаться сверху, и вся конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы логически эстетически интегрироваться с любой близлежащей структурой (крышей в показанном проекте).

Закрепите каждый угловой узел двумя болтами 1/2 дюйма, шайбами ​​и гайками.

Когда все балки закреплены на месте, просверлите две 1/2 дюйма.отверстия полностью через балки и стойки на каждом соединении и закрепите каждый угловой узел двумя 1/2 дюйма. болты лага. Затяните шайбу и гайку на конце каждого болта.

Две пары балок выдержат вес стропил и прогонов беседки.

Используйте распорки 2 × 4, чтобы удерживать опорную конструкцию по вертикали и под прямым углом при строительстве беседки.

Стропила

Обычно стропила немного меньше балок и устанавливаются вертикально, перекрывая балки под углом 90 градусов и нависая с каждой стороны декоративными стропильными хвостовиками.

Стропила перекрывают балки под углом 90 градусов.

Расстояние между стропилами зависит от ваших визуальных предпочтений и размера беседки. Обычно расстояние между стропилами составляет от 16 до 20 дюймов. Самое важное правило при расстановке интервалов — соблюдать одинаковое расстояние между всеми стропилами. Сначала установите передние и задние стропила, прикрепив их к поверхности опорных стоек над балкой.

Установив верхние и задние стропила, с помощью сабельной пилы обрежьте верхнюю часть опорных стоек заподлицо с верхом стропил.

Установите все оставшиеся стропила на равном расстоянии между передними и задними стропилами. Установите каждое стропило точно перпендикулярно балкам и прибейте стропила к балкам (по два гвоздя на каждое соединение).

Обрежьте стойки заподлицо с верхней частью стропил.

Purlins

Последним слоем бруса в этом проекте были прогоны 2 × 4, которые были установлены вертикально над стропилами под углом 90 градусов, по сути, образуя решетку. Прибиваясь гвоздями к стропилам, два крайних прогона по сторонам беседки прикрепляют так, чтобы они совпадали с верхними краями крайних балок.Остальные прогоны устанавливаются с равным интервалом между двумя боковыми прогонами.

Обратите внимание, что слой обрешетки — это дополнительное декоративное украшение, которое лучше всего подходит для больших пергол. Меньшие конструкции перголы часто не используют прогоны, или в некоторых случаях меньшие прогоны 2 × 2 используются в качестве украшения.

Консервант

Отметьте места стропил, чтобы они были равномерно распределены между передними и задними стропилами.

Окрашивание и герметизация древесины водонепроницаемым покрытием — это разумный способ добавить выбранный вами цветовой тон, а также защитить древесину от воды и повреждений насекомыми.Кедр и красное дерево содержат натуральные консервирующие масла, которые помогают защитить от заражения насекомыми и гниения, но обработанная древесина значительно дешевле. Однако обработанный пиломатериал обязательно должен быть покрыт защитным покрытием. Тогда возникает вопрос, когда обрабатывать пиломатериалы, а ответ заключается в том, насколько они влажные.

Стропила в этом проекте изготавливаются из размеров 2 × 10, что на один размер меньше, чем балки 2 × 12.

Обработка пиломатериалов консервантами на водной основе оставляет влагу в древесине.Вот почему свежие пиломатериалы PT часто поступают от поставщика влажными, и влага может препятствовать проникновению пятен и красок. Для достижения наилучших характеристик лакокрасочного покрытия и морилки дайте обработанной древесине высохнуть в течение 2–4 недель перед нанесением. Точно оценить, сколько времени потребуется обработанной древесине для высыхания, сложно, и многое зависит от того, сколько времени прошло с момента обработки, выдержки пиломатериалов на солнце, окружающей погоды и т. Д.

Прибейте стропила к балкам, используя по два гвоздя в каждом стыке.

Последние мысли

Несмотря на простоту конструкции, строительство беседки требует столярного опыта, надежных электроинструментов и разумных решений на этапе планирования. Найдите время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект проекта, особенно делая конкретные заметки о том, как прикрепить перголу к существующей конструкции, если это то, что требуется для вашего проекта. Прогнозирование вперед и мысленное прохождение каждого этапа проекта помогут обеспечить успех, долголетие и благоустройство заднего двора, которым вы можете с гордостью похвастаться перед своими соседями.

Поверх стропил устанавливают слой прогонов 2х4 под углом 90 градусов к стропилам и крепят таким же образом.

Боковое примечание

Правильные материалы

Для этого проекта домовладельцы выбрали пиломатериал от компании Everwood Treatment Company, которая использует консервант на основе азола меди Wolmanized. Собранная вручную древесина сорта № 1 была обработана микронизированным веществом CA-C для обеспечения контакта с землей, что соответствует всем требованиям строительных норм.

Это отличный строительный материал для доков, палуб, пергол, подпорных стен, заборов, столов для пикника, ящиков для цветов, дорожек, подоконников и конструктивных элементов.Обозначение S4S означает, что пиломатериал отшлифован с четырех сторон для придания законченного профессионального вида. Древесина Wolmanized Outdoor получила знак «Good Housekeeping Seal», была сертифицирована исследовательскими лабораториями Home Innovation Research Labs как отвечающая требованиям к термитостойким материалам в Национальном стандарте экологичного строительства и подтверждена всемирно признанным EcoSpecifier. Он поставляется с ограниченной гарантией для большинства жилых помещений и, в довершение всего, стоит меньше, чем альтернативы, такие как тропические лиственные породы и искусственное дерево.Посетите www.everwoodtreatment.com.


Рекомендуемые статьи

.