Размеры ходовые доски на чердаке: Ходовые доски на кровле

ходовой настил на чердаке

Содержание статьи

Нормы на ходовые мостки чердака

Всем здравствуйте. Суть вопроса такова:
Купили квартиру на последнем этаже в новом доме. Решил сходить на чердак посмотреть на утепление и увидел там минераловатные плиты плотностью от силы 30 кг/м3, ходовых мостиков нет.
Уложенный слой теплоизоляции толщиной 200мм в местах проходов по нему превратился в слой теплоизоляции толщиной 30-50мм (утеплитель не восстановил форму после хождения по нему).
Запросили у застройщика документацию — застройщик выполнил все в соответствии с проектом (утеплитель пл. 30-40кг/м3, ходовых мостков нет).

Соответственно вопросы которые назрели:
1. Есть ли документ в котором прописаны нормы по устройству ходовых мостков при укладке на чердаке утеплителей малой плотности?
2. Есть ли нормы на плотность теплоизоляционных покрытий чердака?

Реформа ценообразования в строительстве должна была завершиться

Подскажите, плиз, мне надо посчитать смету на устройство кровли. А вопрос, собственно, что такое ходовые доски?

OSkirta, обычные доски, чтобы рабочие по ним ходили и не давили крышу

OSkirta, а также инженерные коммуникации расположенные на чердаке.

=настил из досок по чердачной засыпке (утеплителю) для прохода по помещениям чердака

Нужно знать какая кровля — настил из досок нужен на шиферную или металлическую ,возьмите как изготовление деревянных конструкций, например Е 10-01-083-3 или что-то подобное.

ЗАЧЕМ. согласно какого документа НА КРОВЛЕ нужны ХОДОВЫЕ доски.

ходить дымоход чистить.

ПОТ Р О-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»

slavalit, это уже ВЗиС..в счет НР

slavalit, спасибо Вам, мне нравятся Ваши ответы, они всегда в тему!

СНиП II-26-76 «Кровли»

Документ очень простой — нормы и правила эксплуатации жилищного фонда п.4.6.1.5

=если проектом предусмотрено..то и мансардочку для временного укрытия от дождя обслуживающего персонала можа построить. . но ЭТО не ХОДОВЫЕ доски в определении по сб.10..читаем состав работ..

СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

Ходовые доски применяются при устройстве теплоизоляционной засыпки чердачного помещения из керамзита или его аналогов для последующей эксплуатации подкровельного пространства (согласно техчасти сборника), а применение расценки для других нужд (безусловно необходимых для эксплуатации надкровельных сооружений)дело каждого сметчика.

но тут же чердачные перекрытия. а мне по земле нужны такие. еще и на металлических уголках

а для чего если не секрет?

В местах отдыха бывает в лесу такие как дорожки утсанавливают, чтобы удобнее ходить было

Kareniina, по 9 сб. — прогоны для уголка. по 11 — настил из досок. хотя честно говоря черт его знает что имеется в виду. каков вопрос — таков ответ

Вот что-то вроде этого

Kareniina, вот эта расценка думаю вам подойдет ТЕР27-07-004-01

Да, спасибо большое — похоже на правду)))подзаточить немного — и будут ходовые доски на уголках)

Kareniina, а стоимость уголка я думаю можно просто к расценке добавить

Укладка ходовых досок входит в состав НР или нет? кровля металлическая

Подскажите,как рассчитать кол-во ходовых досок при устройстве двухскатной крыши?

Ева77, а что в ведомости не написано сколько м. п.?

В ведомости нет,я сама решила внести в смету,но не знаю как правильно посчитать,подскажете?В каких местах их укладывают и какой ширины?

Ева77, ширина тут не при чем, в расценке заложено 1,2 м3 досок на 100м.п.(хотите сами высчитывайте). А длинну я бы прикинул так: одна «дорожка» в середине = длинной стороне здания; от неё «дорожки к слуховым окнам и ещё к чему надо (люки, розлив, оборудование).

Ева77, если в ведомости нету — то и вносить не надо. не занимайтесь себетворчеством — не оценят. это надо на объекте решать

мне нужны эти доски,чтобы смонтировать крышу(установка стропил,устройство обрешётки,устр.гидроизоляции т.д.),чтобы не топтаться по перекрытию

Что такое ходовой настил?

Ответ: Ходовой настил это настил из необрезных досок , преимущественно из горбыля ,выполняемый по чердачному утеплителю(обычно по керамзитовой засыпке ) но может устраиваться и по мягкому минераловатному утеплителю, для осуществления прохода по чердачному помещению.

Добавлено: 17.11.2013 12:30

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Форум онлайн»

Ответ: Парковка машин во дворах многоквартирных домов регламентируется Сводом Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п.11.25. таблица №10. Если на парковке вмещается до 10 автомаш.

Ответ: Основываясь на пп.32 п.1 ст.264 НК РФ к прочим отходятся расходы, связанные с производством и реализацией а также затраты на содержание временных и вахтовых поселков для проживание рабочих а также все жилищно коммунальные обьекты соцбытового назначения. Сюда же относятся и .

Ответ: Парковка машин во дворах многоквартирных домов регламентируется Сводом Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п.11.25. таблица №10. Если парковка вблизи дома вмещает до 10 ав.

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности обрезных, напольных, ходовых изделий на чердаке, ГОСТ 8486 86, цена, фото

Все фото из статьи

Доски являются пиломатериалом, толщина которого может составлять до 10 см, а ширина превышать данную величину более чем в 2 раза. Изготавливаются они из бруса и бревен. Материал широко применяется при изготовлении мебели, тары и конечно, самым широким образом – в строительстве.

Стандартные размеры доски являются важнейшим параметром. О них мы и поговорим в нашей статье. Но прежде разберемся, какие виды продукции выпускают производители.

Важнейшие размеры продукции – длина, ширина и толщина.

Разновидности материала

Прежде всего, доски различаются по степени обработки древесины.

Типы изделий

Пиломатериалы по уровню обработки кромок.

По степени обработки краев:

  1. У необрезных планок кромки не опилены либо обработаны частично. Они могут иметь ненормируемый обзол.
  2. Аналоги обрезные имеют кромки, которые опилены пластям перпендикулярно. Их обзол не должен быть более допустимой величины по нормативным документам.
  3. На односторонне-обрезных изделиях один край опиливается перпендикулярно пластям. Обзол на нем не должен быть больше, чем допустим в обрезных досках.

Половые планки.

Исходя из особенностей внешней пласти:

  1. Обапол обладает пропиленной внутренней и частично либо полностью не пропиленной внешней стороной. Размеры доски для пола данной разновидности: ширина и толщина их тонкого конца не нормируется.
  2. Обапол горбыльный имеет внешнюю пласть, пропиленную не больше чем на полдлины.
  3. Обапол дощатый обладает внешней стороной, которая пропилена больше чем на полдлины.
  4. Горбыль имеет одну опиленную, а другую не обработанную либо не полностью пропиленную сторону. Размеры ходовых досок на чердаке этой разновидности: ширина и толщина их тонкого конца нормируется.
  5. Горбыль дощатый обладает внешней пластью, которая опилена больше чем на полдлины.

На фото строганные изделия.

Исходя из уровня выглаживания:

  1. У строганой продукции обстругана хотя бы одна пласть либо обе кромки.
  2. У односторонне строганых изделий обработана одна сторона.
  3. У двухсторонне строганых аналогов доска обструганы обе поверхности.
  4. У шлифованной доски обструганы, а затем отшлифованы обе пласти и кромки, а также оба торца.

Обратите внимание!
Инструкция замечает, что наиболее качественная продукция – калиброванная.
Изделия сначала просушиваются в камерах, а затем с высокой степенью точности обрабатываются до определенных стандартом либо проектом размеров.

Способы производства

Методы производства прямым образом влияют на размер половой доски:

  1. Распиловка бревен «вразвал». Ствол режется за один проход на пилораме, многопильном станке либо ленточной пиле на несколько необрезных элементов определенной толщины.
  2. Распиловка стволов «с брусовкой». Из них на таком же оборудовании за первый проход нарезается несколько боковых плашек (с обеих сторон бревна), а также двукантный (сердцевинный) брусок. За второй проход брус пилится на обрезные планки (попавшие краем в его пласть) и боковые (необрезные).
  3. Производство обрезных изделий из необрезных. Для этого у продукции обрабатываются края на круглопильном универсальном оборудовании либо прирезных одно- и многопильных станках.

На фрезернопильном станке получают сразу обрезные планки.

  1. Пиление стволов своими руками с их одновременным фрезерованием. Тут применяется фрезернопильные станки. Они дают возможность за одну установку производить обрезные планки.

Размеры продукции

Габариты продукции определяют соответствующие государственные стандарты.

Нормативная документация

  • ГоСТ №18288/87 «Производство лесопильное. Определения и термины»;
  • ГоСТ №24454/80 «Размеры пиломатериалов из хвойных пород»;
  • ГоСТ №2695/83 «Технические условия на пиломатериалы из лиственных пород»;
  • определяются размеры обрезных досок по ГоСТу №8486/86. В нем установлены параметры их длины и поперечного сечения.

Габариты изделий

Из бревна можно получить множество пиломатериалов с разными размерами.

Так, продукция из хвойных пород должна иметь следующие размеры:

  • толщину в сантиметрах: 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 3.2, 4, 4.4, 5, 6, 7.5;
  • ширину (размеры обрезной доски по ГоСТу) в сантиметрах: 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5;
  • длину, в метрах: 1-6.5, для производства тары от 0.5, для изделий, идущих на экспорт – 0.9-6.3.

Для зарубежных рынков может производиться такой размер обрезных досок: 6.3×16, 9×12.5, 5×30, 6.3×30, 7.5×30.
Планки из лиственных сортов древесины должны иметь такие габариты:

  • толщину, в сантиметрах: 1.9, 2.2, 2.5, 3.2, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9;
  • ширину (стандартные размеры обрезной доски), в сантиметрах: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20;
  • длину, в метрах: 0.5-6.5 (твердые лиственные сорта), 0.5-2 с градацией 10 см и 2-6. 5 с градацией 25 см (мягкие лиственные сорта).

Размеры доски по госту 8486 86 представлены в нижней таблице.

Толщина, в смШирина, в см
1.67.51012.515×××××
1.97.51012.51517.5××××
2.27.51012.51517.52022.5××
2.57.51012.51517.52022.52527.5
3.27.51012.51517.52022.52527.5
47.51012.51517.52022.52527. 5
4.47.51012.51517.52022.52527.5
57.51012.51517.52022.52527.5
67.51012.51517.52022.52527.5
7.57.51012.51517.52022.52527.5
10×1012.51517.52022.52527.5
12.5××12.51517.52022.525×
15×××1517.52022.525×
17.5××××17. 52022.525×
20×××××2022.525×
25×××××××25×

Паркетные доски

Высота паркетных планок имеет важнейшее значение.

Паркетная планки являются одним из видов деревянного покрытия пола. Изготавливаются они путем склеивания нескольких прослоек ламелей (узких сегментов, размещаемых меж собой перпендикулярно). Лицевая сторона покрытия защищается маслом либо лаком.

Исходя из ГоСТа №862.3/86, стандартный размер паркетной доски таков:

  • длина 1.1-2.5 м;
  • ширина 12-20 см;
  • толщина 0.7-2.5 см.

Обратите внимание!
Выбирая паркетные планки, учтите, что их ширина и длина важны для эстетических соображений и личных предпочтений, толщина же будет определять технические характеристики покрытия.

  1. Паркет 7 мм является самым тонким, цена его наименьшая. Верхний его слой делается из шпона ценных пород дерева. Поэтому покрытие нельзя циклевать после монтажа и при ремонте. Подобный паркет выбирается для комнат, в которых невозможно либо нежелательно поднимать полы и дверные пороги.
  2. Аналоги толщиной 1 см имеют рабочий слой, который можно ошлифовывать при финишном выравнивании деревянного пола и при ремонте до 2.5 мм.
  3. Аналоги величиной 13-15 мм обладают верхним слоем толщиной до 4 мм. Такой размер оптимален для укладки паркетных досок на «теплые полы».
  4. Паркет высотой 2 см имеет лицевую поверхность толщиной 6 миллиметров. Его прочностные качества увеличены. Исходя из этого, покрытие чаще всего выбирается для общественных, коммерческих, офисных помещений.

Толстые изделия можно класть на лаги.

  1. Начиная с величины в 2,2 сантиметра паркетные планки можно укладывать на лаги и балки. При таком размере замковое крепление либо клеевая фиксация изделий встречается нечасто.
  2. Максимальный размер половых досок из ламелей – это 2.5 сантиметра. Такая продукция имеет высокий уровень стойкости к динамическим нагрузкам. Исходя из этого, покрытие выбирается для помещений с максимально высокой проходимостью.

Обратите внимание!
Размеры напольной доски паркетного типа могут быть разными.
Однако особо пристальное внимание нужно обращать не столько на общую ее толщину, а на параметры верхнего слоя покрытия.
Его толщина может составлять 0.22-0.6 см.
От нее зависит число возможных шлифовок, следовательно – и долговечность облицовки полов.

Вывод

Габариты являются их важнейшей технической характеристикой. От них зависит выбор изделий для той или иной строительной работы. Ознакомившись с видео в этой статье, вы узнаете много новой информации. Если у вас возникли вопросы, то вы можете задать их в комментариях, и мы с удовольствием на них ответим.

Междуэтажное перекрытие деревянное. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Междуэтажное перекрытие деревянное. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Деревянное перекрытие между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Преимущества перекрытий из дерева

Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.

Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.

Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры. Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.

Еще статьи по этой теме:

    Правильная конструкция стен каркасного дома

    Как произвести отделку стен деревом своими руками

    Как своими руками построить каркасные дома?

    Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

    Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

    При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

    Перекрытие в доме

    Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

    Замер влажности древесины

    У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

    В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

    Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

    Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

    Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

    Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

    Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

    Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

    Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

    Перекрытие по деревянным балкам чертеж. Перекрытия по деревянным балкам или бревнам

    Перекрытие по балкам или бревнам – это самый древний, традиционный вид деревянных перекрытий, в котором ранее в качестве несущих жесткость элементов применялись балки прямоугольной или квадратной формы из цельной древесины, уложенные с шагом в 60-150 см. Такие перекрытия по деревянным балкам или бревнам устраиваются на каменных или бревенчатых стенах.

    Современные же деревянные перекрытия выполняются и по балкам, изготовленным из клееной дощатой и фанерной древесины. Прямоугольного сечения они бывают цельными и пустотелыми (коробчатыми), могут иметь также бревенчатое (круглое/овальное) сечение или сложное двутавровое сечение.

    Сопряжение балки со стеной также выглядит по-разному, в зависимости от конструктива стены. Если в ней нет соответствующих технологических отверстий, то для опирание балки на деревянную стену пробиваются гнезда на глубину не меньше чем 150 мм, чаще всего – на 2/3 толщины стены. Каждую 3-ю балку фиксируют к стене анкерным крепежом.

    Если же присутствует бетонный пояс обвязки, то к нему при помощи специальных скоб, кронштейнов, анкеров осуществляется крепление балки. Бревенчатые стены также сопрягают с балками при помощи скоб на мощных винтовых крепежах.

    Самой балке обрезают торец под 60 градусов,  обрабатывают гидроизоляционной мастикой и обворачивают гидроизолирующим рулонным материалом на глубину залегания в стене плюс 10 см. свободное пространство в гнезде заделывают минераловатным утеплителем.

    Деревянное перекрытие. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

    При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

    Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

    Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

    Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

    Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

    Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

    • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
    • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
    • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

    В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

    Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

    И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

    Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Технология монтажа межэтажного перекрытия

    Варианты крепления балок

    Деревянное межэтажное перекрытие руками обустраивается одним из следующих способов:

    1. Фиксация в несущей конструкции. Балка вмуровывается на глубину 15-20 см. Торцы деревянной опоры спиливаются под углом 60°, зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стене размещается утеплитель и оставляется зазор в 2-2,5 см для обеспечения нормального воздухообмена.
    2. Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Фиксация балок осуществляется посредством металлических крепежей, уголков и кронштейнов. При таком монтаже поддерживающие конструкции принимают на себя вес балка двутавровой и остальные нагрузки.

    Важно! Крайние балки перекрытия не должны размещаться впритык к параллельной стенке. Минимально допустимое расстояние – 10 см. Нельзя устанавливать балку возле дымохода.

    «Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок

    Устройство перекрытия по деревянным двутаврам осуществляется по следующей схеме:

    1. Сверху балок зафиксировать потолочное покрытие. В качестве чернового пола может использоваться: фанера, ДСП, доски или другой материал.
    2. Уложить пароизоляционную пленку. Материал желательно прикрепить к двутаврам скобами, чтоб он не сместился в процессе работы.
    3. В пространство между двутаврами уложить теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно проконтролировать, чтоб утеплитель плотно примыкал к деревянным элементам.

    Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего – полом. Верх обшивают напольным покрытием – ламинатом, шпунтованной доской. Подойдет укладка ковролина или линолеума. Для отделки потолка используют гипсокартон, деревянные ламели, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

    Видео МЕЖЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.пирог деревянного перекрытия своими руками!!

    Монтаж доски к торцам стропил

    Требования к стропильным доскам

    Стропила для крыши выдерживают существенные воздействия от снега, ветра и кровельного покрытия, поэтому в процессе их создания должны учитываться определенные правила, которым они обязаны соответствовать.

    Важно! Во время формирования стропил учитывается не только правильный выбор их размера и сечения, но и материал, используемый для создания.

    Оптимально считается выбирать брус для стропил, но этот материал обладает высокой стоимостью, поэтому для снижения затрат нередко покупаются доски. Выбирается только качественная древесина, причем нередко выбор падает на хвою или лиственницу.

    При поиске досок, используемых для создания стропил, учитываются основные требования к ним:

    • на 1 м не допускается наличие больше трех сучков, причем их диаметр не должен превышать 30 мм;
    • нельзя, чтобы присутствовали сквозные трещины, а несквозные не могут обладать значительной длиной, превышающей половину длины доски;
    • стропила для крыши изготавливаются из древесины, влажность которой не превышает 18%, причем желательно во время выбора пользоваться влагомером, чтобы убедиться, что информация, имеющаяся в сопроводительной документации к доскам, соответствует действительности.

    Приобретаются доски только у проверенных продавцов, предоставляющих покупателям информация о товаре. Для этого должна иметься специальная сопроводительная документация, причем в ней содержится информация:

    • сорт древесины, используемой для изготовления досок;
    • название и номер стандарта изделия;
    • наименование производственной организации, занимающейся его изготовлением;
    • число единиц в одной упаковке;
    • дата выпуска досок;
    • размеры пиломатериала, а также его влажность.

    Важно! Древесина является натуральным материалом, поэтому разные биологические воздействия приводят к его разрушению, поэтому важно грамотно выбрать доски, а также защитить их специальными защитными составами.

    Доска для стропил перед использованием должна обрабатываться разными составами:

    • обработка качественными антисептиками, которые не допустят гниения материала;
    • пропитка антипиренами, защищающими древесину от возгорания;
    • обработка средствами, отпугивающими вредителей и насекомых.

    Только при грамотном выборе досок и после их качественной обработки имеется возможность сделать стропила, обладающие не только высоким качеством, но и стойкостью перед разными воздействиями.



    Установка ветровой доски

    Вопрос:

    Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

    Rock, Истра.

    Ответ:

    Привет, Rock из Истры!

    Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

    Итак, по порядку.

    Под ветровой доской в широком смысле слова понимается деревянная доска или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

    Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

    Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

    Первый вариант крепления ветровой доски

    Кровля крыши — из шифера асбоцементного, ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

    Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

    Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

    При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

    Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.

    Второй вариант крепления ветровой доски

    Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой. Торцевая планка представляет из себя полосу окрашенного листового железа согнутую под прямым углом. Ширина вертикальной и горизонтальной полок колеблется около 100 — 150 миллиметров. Длина планок — 2 метра. Поверхность может иметь продольные ребра или быть совершенно гладкой. Но края планки все равно имеют для жесткости небольшие загибы-отбуртовку по всей длине.

    Торцевые планки устанавливают так, чтобы они закрывали лист металлочерепицы сверху, а своей вертикальной полкой прижимались к торцам досок обрешетки.

    Требования все те же — плотнее прижимать торцевую планку к тем поверхностям, к которым она прилегает. Поскольку длина планок два метра, а крыша значительно длиннее, то сначала устанавливают нижнюю планку, потом вышележащую так, чтобы был нахлест не менее 50 миллиметров.

    Крепление осуществляется цветными кровельными саморезами, которые располагают друг от друга на расстоянии от 400 до 600 миллиметров. Как вариант иногда боковое крепление делается прессшайбами по дереву. Главное — не промазать и попасть в деревянные доски. Если таковое случается, то лучше оставить саморез и не удалять его, иначе будет заметна дырка.

    Заворачивая шуруповертом саморезы, не перестарайтесь, устанавливайте крутящий момент ближе к минимуму. При необходимости этот крутящий момент ослабьте. Иначе боковая поверхность торцевой планки будет напоминать морские волны.

    Царапины, которые неизбежно будут сопутствовать процессу крепления планок лучше закрашивать краской из баллончика. Если пять — шесть лет тому назад они стоили 400 р за штуку, то сейчас в три раза дешевле. Иначе металл начнет корродировать уже на следующий год. А вам это надо? Сложность — в одном, как можно точнее угадать оттенок. Иначе места подкрашивания будут напоминать пятна леопарда.

    Третий вариант крепления ветровой доски

    При любом материале кровли. Когда дом обшивается сайдингом. Тогда все карнизы оформляются не ветровыми досками, не торцевыми планками, а панелями и финишными (завершающими) полосами. Вместо финишной полосы можно использовать джи-профиль.

    Но деревянная основа в виде закрываемых досок обрешетки и подшивных досок должна присутствовать.

    Поскольку сайдинг имеет свойство к большим линейным расширениям при перепадах температур, то крепление его в строгом соответствии с типовыми инструкциями монтажа. Когда прессшайбу (или толевой оцинкованный гвоздь с большой шляпкой) располагают строго посередине перфорационного отверстия любого винилового элемента. И с люфтом, а не намертво.

    Панели продающиеся в придачу к сайдингу могут быть использованы и как оконные и как ветровые (торцевые). Эти панели по причине их широких полок мы называем «лопухами».

    Широкая полка такого лопуха режется кровельными ножницами на всю длину и в необходимый размер. Так, чтобы вставить отрезанный край в финишный (завершающий) элемент. И этот край не должен быть виден. То есть край не должен упираться в финишный элемент, а иметь люфт около 5 миллиметров. Тогда не будет короблений и лопух будет по горизонтали ездить как угодно.

    Чтобы не промахнуться по размерам, всегда сначала делают шаблон — образец из комплектующих элементов сайдинга. Прикладывают к месту монтажа. Если все сходится, то делаете один комплект, устанавливаете его на место. Все хорошо, тогда продолжайте.

    Элементарная ошибка непрофессионалов — сразу нарезать детали на весь дом. После чего они устанавливают первые детали. И часто убеждаются в том, что ошиблись. Выкидывают массу материала и покупают новый. Не делайте этого. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

    Пожалуй, третий вариант может быть и комбинированным, когда крыша из металлочерепицы и с наличием торцевой планки, а сочленение ее приходится дооформлять сайдингом. Фантазия приветствуется. В этом случае нижний край металлической торцевой планки должен на всем протяжении прилегать к верхнему краю винилового элемента сайдинга. Но не перехлестываться. Чтобы со стороны смотрелось благообразно и без щели.

    Вот, вкратце о наиболее ходовых вариантах установки ветровых досок.

    Поскольку не были даны исчерпывающие данные о том, какая у вас кровля. Так что многое из рассказанной информации может оказаться и лишним.

    Удачи!

    Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

    Другие вопросы по теме крыш:

    • Высота конька дома — РАСЧЕТ
    • Смета двускатной крыши на дом 9 на 12 м
    • Толщина арматуры для ригеля 6,8 м
    • Цена замены шифера на металлочерепицу на крыше
    • Расчёт длины стропил
    • Как соединить крыши двух смежных балконов
    • Полувальма (вальма) на рубленом фронтоне
    • Временная крыша на сруб из баннеров
    • Крепление стропил односкатной крыши и двускатной
    • Утепление мансардной крыши
    • Не положил пленку под утеплитель крыши
    • Крыша на сруб с выносами
    • Стропила крыши выдавливают верхний венец сруба
    • Пристройка веранды с трехскатной крышей
    • Какую форму крыши выбрать на одноэтажный дом
    • Крыша поперек балок перекрытия
    • Когда ставить крышу на свежесобранный сруб из бруса
    • Армопояс для крыши домика и пристройки
    • Замена крыши саманного дома с оборудованием комнаты
    • Замена шиферной кровли на профнастил или мягкую
    • Общая крыша на сруб и гараж из твин блока
    • Как закрепить стропильные ноги к скользящей ендове
    • Дом с антресолью под палати для детей
    • Как исправить рубленный фронтон
    • Утепление чердака опилками
    • Закачались кирпичные фронтоны что делать
    • Можно ли крышу на сруб поставить на след год
    • Крыша для дома из бревна ручной рубки
    • Крыша распирает стены
    • Теплоизоляция шиферной крыши старого дома
    • Какую крышу выбрать на пристрой
    • Двускатная крыша на дом 10 на 10 м
    • Ремонт жб плит перекрытия мягкой кровли
    • Как закрыть зазор между крышей и верхним бревном сруба
    • Течет крыша веранды она же пол открытой террасы
    • Слеговая конструкция крыши на каменных фронтонах
    • Когда и из чего делать крышу на свежий сруб
    • Шифер или металлочерепица
    • Замена потолка и крыши саманного дома
    • Как заделать стык рубленого фронтона и крыши
    • Какую крышу выбрать на дом 14 на 10 м
    • Выбор кровли для пристроя к дому
    • Расчет стыковки крыши дома и веранды ступенькой
    • Крыша двора с опорой на дом
    • Можно ли снять банты в доме
    • Крыша с ревизионным люком для кессона
    • Мягкая кровля или металлочерепица что выбрать
    • Стык крыши крыльца и бревенчатой стены
    • Вынос балок в срубе под навес и общей крышей
    • Утепление крыши если стропила из бревна
    • Достройка брусового дома и возведение крыши
    • Ремонт крыши старого деревенского двора
    • Стропила и бревенчатый фронтон
    • Кровельный пирог открытой веранды
    • Крепление защитного ограждения на шиферной кровле
    • Проживание в доме во время замены крыши
    • Крепление стропил в доме из бруса
    • Переделать односкатную крышу в двухскатную
    • Экономичное обустройство фронтонов
    • Стропильная система односкатной крыши
    • Крыша пристроя к дому с мансардной крышей
    • Профлист на крышу без зазора и гидроизоляци
    • Сытковка кровли пристройки и стены дома
    • Металлопрофиль на старый рубероид
    • Положить ондулин на старый ондулин
    • Как закрепить крышу балкона на 5 этаже
    • Сечение стропил для крыши
    • Что подкладывать под мягкую кровлю
    • Крыша над старым домом на опорах
    • Накрыли шифер без рубероида
    • Как выровнять завалившийся фронтон крыши
    • Стропильная система для дома из бруса 9 на 12 м
    • Крепление нижних концов стропил
    • Соединение крыши пристроенной веранды и дома
    • Высота крыши дома 10 на 10 м
    • Новая крыша на старый кирпичный дом цена
    • Коробит крышу при усадке сруба
    • Старый и новый дом под одной крышей проблемы
    • Как сделать накосные стропила в срубе
    • Монтаж кривой крыши
    • Крыша на пристроенную веранду
    • Полувальмовая крыша своими руками
    • Строительство навеса для автомашин
    • Пристрой из бруса к кирпичному дому под общую крышу
    • Обрешетка крыши гаража 5 на 7 метров
    • Шаг стропил для сруба двухскатной крыши
    • Навес между верандой и сараем
    • Стропильная система на дом из бруса 6 на 9
    • Герметизация потолка в подземном переходе
    • Геометрия крыши
    • Гидроизоляция пола открытого балкона
    • Альтернатива черепице
    • Замена ондулина на металлочерепицу
    • Утепление крыши в производственном помещении
    • Вариант стропильной системы на дом 10 на 10
    • Стропильные фермы для крыши
    • Новая крыша на щитовой дом
    • Чем крыть ондулин или керамопласт
    • Как утеплить крышу из шифера
    • Как крепить профнастил Волна к обрешетке крыши
    • Шифер на обрешетку без гидроизоляции
    • Поднять крышу и сделать мансарду
    • Переделка крыши на односкатную
    • Металочерепица на не севший сруб
    • Покрыть саманный дом шифером
    • Водосточная система и снегозадержатели на сруб
    • Как поднять шифер на крышу
    • Временная крыша на пристрой
    • Промокает ли шифер
    • Крыша мастерской 8 на 6
    • Как правильно перекрыть крышу пристройки
    • Проект навеса 8 на 14 метров
    • Шифер — лицевая и обратная сторона
    • Опоры под стропильные ноги
    • Строительство мансардной крыши
    • Профиль для кровли гаража
    • Как выровнять крышу сарая
    • Ремонт крыши гаража
    • Как крепить волновой шифер на крыше
    • Рубероид РПП 300 монтаж
    • Расчет длины стропил для крыши
    • Крыша — оцинковка или крашенный профлист
    • О пиломатериале для пола и крыши
    • Наращивание сруба при замене крыши
    • Крыша на сруб с каркасной верандой
    • Аналоги рубероида при покрытии деревянной крыши
    • Материал для строительства навесного пристроя
    • Стропильная система на большой сруб
    • Можно ли класть рубемаст на резину
    • Сарай и беседка под одной крышей
    • Какая древесина для крыши должна быть
    • Как выровнять провисшую крышу
    • Переделка двускатной крыши
    • Уклон крыши из профнастила на гараж
    • Утепление примыкания крыши к стене
    • Плоская крыша на сруб
    • Форма крыши для садового домика 6 на 4,5 м
    • Непокрытая крыша в зиму — риски
    • Установка крыши на дом сруб
    • Как увеличить выпуски коробов крыши
    • Частичный ремонт кровли при отрицательной температуре
    • Временная крыша для дома по канадской технологии
    • Расчет крыши к пристрою из газобетона
    • Крыша на гараж — балки перекрытия и стропила
    • Кровля на свежий сруб и высота конька
    • Стропила установлены криво
    • Как прикрепить оцинкованную ветровую доску
    • Шаг обрешетки крыши под гибкую черепицу
    • Завести террасу и дом под одну крышу
    • Монтаж мансардной крыши и окон в срубе
    • Временная крыша на зиму
    • Ремонт старой крыши из шифера
    • Общая крыша или отдельная на пристрой к дому
    • Крыша балкона крепление изнутри
    • Металлосайдинг как кровельный материал
    • Обустройство крыши на рубленных фронтонах
    • Односкатная крыша для гаража из плит и рельс
    • Стыковка кровли и водосточного желоба
    • Крыша Судейкина
    • Стыковка крыши брусового пристроя и дома
    • Пристрой к ломанной крыше
    • Стропильная система на сруб
    • Переделка крыши с вальмовой на двухскатную
    • Как сделать крышу и карниз пристроя
    • Чем обшить крышу на балконе последнего этажа
    • Постоянная крыша на только собранный сруб
    • Как сделать навес 10 на 8 м без внутренних опор
    • Крыша мансардная для дома шириной 13 метров
    • Общая крыша для нового сруба и пристроя к нему
    • Ошиблись при укладке пленки под крышу
    • Что такое профилит для кровли
    • Нужна ли контробрешетка для крыши летней дачи
    • Крыша из металла и ее утепление
    • Одна крыша на дом и новый пристрой
    • Устройство стропил в срубе
    • Высота мансардной крыши дома 6 на 7
    • Солярий на дачной крыше
    • Строительство в Москве и подмосковье

      Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
      +7 (905) 797-20-34

      luxurykomfort.ru

    • Поднять крышу дома для увеличения высоты потолков
    • Задувает снег под крышу
    • Конденсат в утеплении крыши
    • Установка кровли на не севший бревенчатый сруб с фронтонами
    • Как присоединить крышу примыкающую к стене дома
    • Крыша с четырьмя фронтонами
    • Стыковка кровли дома и пристроя
    • Установка стропильной системы
    • Перенос ригелей для увеличения чердака
    • Врезка одной кровли в другую
    • Утепление настеленной без пленки кровли изнутри
    • Снимать ли рубероид при установке постоянной кровли
    • Чем временно закрыть фронтоны после установки крыши
    • Крыть металлочерепицу на нарушенную геометрию крыши
    • Замена утепления крыши без снятия металлочерепицы
    • Крыша на только установленный сруб
    • Как построить крышу на пристройке и утеплить её
    • Замена листа шифера крыши
    • Когда лучше ставить крышу?
    • Громыхает оцинковка на крыше балкона
    • Как сделать крышу на пристройке к дому
    • Крыша над балконом
    • Обрешетка вальмовой крыши
    • Крыша на балконе последнего этажа
    • Как крепить стропила и ригеля в мансардной крыше
    • Как устранить громыхание крыши балкона
    • Высота двухскатной крыши дома
    • Площадка для отдыха на крыше пеноблочного дома
    • Ремонт крыши
    • Утепление крыши без снятия кровли
    • Утепление крыши из шифера
    • Когда крыть крышу на сруб
    • Установка ветровой доски
    • Ремонт старой крыши из плит на цехе
    • Крыша для бани в восточном стиле
    • О правильной герметизации крыши гаража
    • Крыша на балкон
    • Мансардная крыша
    • Пергамин и крыша из металлочерепицы
    • Крепление шифера на почти вертикальной стороне крыши
    • Как покрыть крышу рубемастом?
    • Как правильно покрыть вальмовую крышу шифером?
    • Стропильная система для крыши дома
    • Крыша над балконом последнего этажа
    • Как построить деревянную крышу длина 30 м и ширина 24 м?
    • Кровля крыши шифером
    • Вопросы по обустройству мансардной крыши
    • Монтаж стропил и ригелей при строительстве крыши

    Обустройство крыш

    Схема кровли старославянской избы

    Все вопросы Семенычу по строительству

    Семенычу (автору материалов)

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Ремонт квартир в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

    Для дачиИнструмент
    МатериалыБайки
    ФундаментСрубы
    КрышиУтепление
    МансардыДвери окна
    ЛестницыПристройки
    КолодцыТуалеты
    БалконыЛоджии
    КонденсатЗатопление
    ТротуарСкворечник



    Какими размерами должны обладать стропила?

    После того, как будет выбрана оптимальная доска для стропил, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и иные параметра стропил, которые после изготовления будут соединяться друг с другом в правильной последовательности.

    Размер стропил может значительно отличаться, так как на этот параметр оказывает влияние много факторов. К ним относятся габариты дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные нагрузки от ветра и другие аналогичные воздействия. Оптимальным будет использование рекомендаций:

    • минимальный размер равен 50х150 мм;
    • если создаются значительные пролеты, то выбирается размер 150х150 или же 250х100;
    • нередко используются более значительные по размерам стропила, если планируется возведение существенного по габаритам торгового павильона или иного крупного строения.

    Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, требуется правильно рассчитывать данный показатель.

    Для расчета важно определить, какая нагрузка будет воздействовать максимально на крышу, что позволяет выбрать сечение и иные параметры стропил. Дополнительно имеется возможность воспользоваться специальными нормативными значениями, но они не учитывают определенные климатические условия различных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты.

    Размеры стропил

    Минимальный размер стропила для крыши дома должен быть 50х150 мм (40х150 мм), обычно применяют стропила 50х200 мм. При больших пролетах кровли могут использоваться стропила 50х250 мм или же сдвоенные, то есть две доски соединяются вместе с помощью гвоздей. Также возможен вариант использования брусков с размерами 100х150 мм. Чтобы точно знать какой размер стропил нужно выполнить расчет. Для этого собирается вся нагрузка (см. выше), которая воздействует на стропило и вычисляется нужное сечение.

    Если же делать расчет нет желания, то можно воспользоваться табличными значениями, по крайней мере это лучше, чем принимать размеры наугад.

    Задавшись шагом стропил и зная длину можно определить размер сечения стропилы. Данный вариант является не точным и желательно его подтвердить расчетом!



    Грамотное определение габаритов стропил

    При определении оптимальных размеров стропил, важно учитывать, какой толщиной должна обладать доска, применяемая для создания стропил.

    Важно! Толщина доски оказывает непосредственное воздействие на прочность созданных изделий из нее.

    Желательно пользоваться для этих целей доской, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. Если же возводится стропильная система не небольших строениях, предназначенных для хозяйственного применения, то для снижения затрат допускается пользоваться досками толщиной в 3,5 см. Для жилого дома рекомендуется выбирать изделия, толщина которых не будет меньше, чем 5 см.

    При выборе ширины доски непременно учитывается, какой длиной обладает проем, перекрывающийся стропилами. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется для их создания доска:

    • если длина стропила равна примерно 6 м, то желательно пользоваться доской, ширина которой равна примерно 15 см;
    • если длина ног превышает 6 м, то ширина доски вовсе должна составлять 18 см;
    • если требуется получить еще более длинную стропильную ногу, то используется наращивание элементов, а места, где имеется нахлест, должны находиться рядом с коньковой частью крыши.

    Сечение стропил рассчитывается в зависимости от определенного оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. Во время работы надо решить, какие постоянные нагрузки будут воздействовать на крышу от ветра и снега. Берется в расчет масса созданной стропильной конструкции, угол наклона, имеющийся у ската, а также, какой длиной обладает проем, нуждающийся в перекрытии. При расчете дополнительно учитывается, какой шириной обладает строение.

    Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами, имеющимися в свободном доступе в интернете, причем с их помощью не только обеспечивается быстрое получение результата, но и гарантируется точность значений.

    После определения сечения стропил, надо решать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Шаг стропил непосредственно связан с их сечением, поэтому если эти параметры не будут правильно определены, то это может негативно сказаться на надежности и долговечности крыши.

    Важно! Допускается снижать сечение стропил, если применяются специальные подкосы.



    Качество доски для стропильной системы

    Хвойная древесина делится на 5 классов, для стропил используют материал 1, 2 и 3 класса. Затяжки, как конструктивный элемент под значительной нагрузкой, выполняют из досок исключительно высокого качества. Стропильные стойки и ноги сооружают из ресурсов 1-2 сорта. Для подкосов подойдет продукция 3 класса, как и для других дополнительных элементов системы, на которые не распределяются ощутимые нагрузки. Несущие части конструкции выполняются из досок толщиной от 4 см, ширина пиломатериала варьируется в пределах 10-15 см.

    Перед использованием древесину обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами, чтобы исключить риск биологического разрушения и обеспечить огнестойкость. Также важно подготовить пиломатериал в нужном количестве с учетом отходов при конструировании. Так, специалисты рекомендуют заготовить древесину на 10% больше запланированного объема, чтобы избежать проблем с нехваткой ресурсов. Покупать стройматериал стоит на ближайших торговых площадках, что позволяет оптимизировать расходы на транспортировку. При этом следует помнить, что при перевозке и хранении древесины необходимо обеспечить защиту от атмосферных воздействий.

    Основные правила выбора досок

    Стропильная доска должна отвечать многочисленным требованиям и условиям, описанным выше. Чтобы выбрать действительно качественный материал, рекомендуется пользоваться определенными советами специалистов. К ним относится:

    • отсутствие больших по размеру сучков и трещин;
    • оптимальная влажность, причем не желательно доверять информации, содержащейся в документации к доскам, поэтому рекомендуется вовсе взять с собой специальный инструмент – влагомер, позволяющий быстро определить влажность древесины;
    • отсутствие существенных дефектов, подгнивших участков или иных значимых недостатков, так как все они негативно будут сказываться на качестве сделанной конструкции из досок.

    Важно! Если будет приобретен материал с высоким показателем влажности, то не допускается пользоваться им для возведения стропильной системы, так как она будет непрочной, а также вовсе имеется опасность для проживания в доме с такой крышей, поскольку через небольшой промежуток времени будет нарушена геометрия конструкции.

    Если обнаруживаются в одной партии досок несколько неподходящих элементов, не рекомендуется пользоваться ими для создания важных частей крыши, поэтому они применяются для дополнительных элементов.

    Реформа ценообразования в строительстве должна была завершиться 1065 дней назад.

    Подскажите, плиз, мне надо посчитать смету на устройство кровли. А вопрос, собственно, что такое ходовые доски?

    OSkirta, обычные доски, чтобы рабочие по ним ходили и не давили крышу

    OSkirta, а также инженерные коммуникации расположенные на чердаке…

    =настил из досок по чердачной засыпке (утеплителю) для прохода по помещениям чердака

    Нужно знать какая кровля — настил из досок нужен на шиферную или металлическую ,возьмите как изготовление деревянных конструкций, например Е 10-01-083-3 или что-то подобное.

    ЗАЧЕМ??? согласно какого документа НА КРОВЛЕ нужны ХОДОВЫЕ доски???

    ходить дымоход чистить…?

    ПОТ Р О-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»

    slavalit, это уже ВЗиС..в счет НР

    slavalit, спасибо Вам, мне нравятся Ваши ответы, они всегда в тему!

    СНиП II-26-76 «Кровли»

    Документ очень простой — нормы и правила эксплуатации жилищного фонда п.4.6.1.5

    =если проектом предусмотрено..то и мансардочку для временного укрытия от дождя обслуживающего персонала можа построить.. но ЭТО не ХОДОВЫЕ доски в определении по сб.10..читаем состав работ..

    СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

    Ходовые доски применяются при устройстве теплоизоляционной засыпки чердачного помещения из керамзита или его аналогов для последующей эксплуатации подкровельного пространства (согласно техчасти сборника), а применение расценки для других нужд (безусловно необходимых для эксплуатации надкровельных сооружений)дело каждого сметчика.

    терр69-07

    но тут же чердачные перекрытия…а мне по земле нужны такие. еще и на металлических уголках

    а для чего если не секрет?

    В местах отдыха бывает в лесу такие как дорожки утсанавливают, чтобы удобнее ходить было

    Kareniina, по 9 сб. — прогоны для уголка. по 11 — настил из досок. хотя честно говоря черт его знает что имеется в виду… каков вопрос — таков ответ

    Вот что-то вроде этого

    Kareniina, вот эта расценка думаю вам подойдет ТЕР27-07-004-01

    Да, спасибо большое — похоже на правду)))подзаточить немного — и будут ходовые доски на уголках)

    Kareniina, а стоимость уголка я думаю можно просто к расценке добавить

    Укладка ходовых досок входит в состав НР или нет? кровля металлическая

    Подскажите,как рассчитать кол-во ходовых досок при устройстве двухскатной крыши?

    Ева77, а что в ведомости не написано сколько м.п.?

    В ведомости нет,я сама решила внести в смету,но не знаю как правильно посчитать,подскажете?В каких местах их укладывают и какой ширины?

    Ева77, ширина тут не при чем, в расценке заложено 1,2 м3 досок на 100м.п.(хотите сами высчитывайте). А длинну я бы прикинул так: одна «дорожка» в середине = длинной стороне здания; от неё «дорожки к слуховым окнам и ещё к чему надо (люки, розлив, оборудование).

    Ева77, если в ведомости нету — то и вносить не надо. не занимайтесь себетворчеством — не оценят. это надо на объекте решать

    мне нужны эти доски,чтобы смонтировать крышу(установка стропил,устройство обрешётки,устр.гидроизоляции т.д.),чтобы не топтаться по перекрытию

    Как наращиваются стропила?

    Во время создания качественной и большой по размеру крыши нередко требуется значительные по длине стропила. Чтобы их получить, требуется наращивать несколько элементов. Для этого используются разные способы:

    • обычно выбирается метод, предполагающий сплотить доски, для чего они складываются друг с другом, причем именно широкими сторонами, после чего сшиваются, для чего используются гвозди;
    • укладка досок с небольшим сдвигом, причем обычно он делается в половину длины, что позволяет сделать действительно длинные стропила, обладающие хорошей прочностью;
    • создание косого среза, располагающегося на торцах элементов, но до создания среза надо делать противоскользящий упор по вертикали, после чего формируется сквозное отверстие, позволяющие осуществить стяжку элементов болтами.

    Таким образом, грамотное наращивание стропил дает возможность получить оптимальную по размерам стропильную ногу, используемую для формирования надежной и прочной стропильной конструкции.

    Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга — пошаговая схема

    Шаг 1: Подготовка

    Выравнивается обрешетка, как и в предыдущих случаях, набиваются перпендикулярно ей подшивные доски. Подбирается финишная полоса (или G-профиль вместо нее) и панель (из-за своих размеров по ширине получила название «лопух»). Измеряется толщина подшивных досок плюс ширина обрешеточных досок, и отрезается нужная ширина «лопуха» по всей его длине. Имейте в виду, что вставляться планка будет в финишный профиль, причем нельзя загонять до упора, нужно учесть сезонное расширение сайдинговых материалов, поэтому сделайте зазор на 5 мм.

    Таких частей понадобится больше одной, но не спешите нарезать все, ведь можно ошибиться раз, а испортить море материала. Последующей нарезкой займетесь после установки первого комплекта.

    Шаг 2: Монтаж

    Сначала крепится финишная планка, ее согнутая часть подгоняется под свес кровельного материала, желательно не впритык, но довольно близко. Крепление производится гвоздями к обрешетке и подшивным планкам поочередно, создавая два ряда фиксации. Затем вставляется «лопух», а его согнутая часть заводится под подшивные доски и также крепится, не создавайте напряжения при этом, не заводите его насильно и не натягивайте. Потом в этот изгиб «лопуха» крепится софит, который прикрывает подшивные доски, а на фронтоне фиксируется финишная планка или G-профиль, который его поддерживает с этой стороны. Теперь скелет вашей крыши можно считать спрятанным.

    • Автор: Менеджер Андрей
    • Распечатать

    Оцените статью:

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (2 голоса, среднее: 5 из 5)
    Поделитесь с друзьями!

    Размеры карнизной доски

    Типовой вынос стропильных ног с обрешеткой за границы обвязки составляет не менее 50–70 см, что определяет ширину подшивки свеса. Вертикальный размер лобовой доски задается высотой этой части конструкции и выбирается с учетом того, что она должна полностью перекрывать торец стропил (под обвязочную рейку или кровельную черепицу). Для типового карниза этот показатель составляет примерно 1,8–2,4 см.

    Чтобы оставался небольшой вентиляционный зазор – ширина доски делается чуть меньше (с небольшим недобором). Длина карнизной подшивки определяется габаритами крыши, а ее толщина выбирается с учетом следующих факторов:

    1. Лобовая доска не выполняет никаких несущих функций (нагрузка на нее ограничена весом наполненных водой сточных желобов).
    2. К ней не предъявляются требования по защищенности от сильных порывов ветра, так как перекрываемая доской площадь очень невелика.

    При монтаже лобовой доски используются древесные заготовки толщиной не более 22–30 мм. Увеличение этого параметра приведет к неоправданному перерасходу стройматериала, а уменьшение снизит надежность защиты.

    Основные задачи

    Один из винтиков слаженного «механизма крыши» – это лобовая доска, которая устанавливается на торцы стропилин в районе карниза кровли. Она не привлекает особого внимания, но это не умаляет ее значимости. Данный элемент выполняет две главные задачи: усиливает, придает дополнительную жесткость конструкции, и защищает.
    Альтернативой может выступать доска карнизная, однако монтаж их отличается. Карнизная доска монтируется в предварительно выпиленные в стропилах пазы, а лобовая – крепится гвоздями перпендикулярно к выступающим частям стропил.

    Также возможно одновременное применение двух этих элементов.

    Установка

    Монтаж ветровика на крышу осуществляется в следующей последовательности:

    • края выноса стропил (точнее, их торцевые части) выравниваются на всей длине карниза;
    • заранее обработанная и хорошо высушенная заготовка ветровой доски поднимается к карнизу и подводится под кровлю;
    • она прибивается гвоздями или приворачивается саморезами, врезаемыми в торцы стропил;
    • при значительной длине кровли устанавливать лобовую доску с каждой из сторон придется несколько раз, повторяя одну и ту же операцию с подъемом по лестнице.

    Важно! Для облегчения монтажных процедур рекомендуется пригласить помощника и подготовить две высокие лестницы.

    При сочленении двух соседних заготовок лобовой доски необходимо внимательно следить за качеством образующихся стыков.

    Утепление чердака Самые свежие и последние новости: спорт, строительство, экономика, политика

    Не важно, просто чердак или обустроенная мансарда, эта часть дома обязательно должна быть утеплена. От качества утепления чердачного помещения зависит микроклимат во всём доме. Тёплый воздух, как всем известно, всегда поднимается вверх. Исходя из этого, теплоизоляция чердачных помещений должна не только не пропускать холодный воздух вовнутрь, но и не выпускать тёплый наружу. Если утепление чердака сделано некачественно, то на потолке жилого помещения может собираться конденсат, от которого начнёт развиваться плесень.

    Работы по утеплению чердака можно начать и после завершения монтажа кровли. Если чердак нежилой, то работа по его утеплению сводится к созданию препятствия выхода тепла наружу. Для этого утепляется само чердачное перекрытие. Для утепления чердака используют волокнистые и сыпучие теплоизоляционные материалы. Используют как искусственные утеплители (минеральная вата, эковата, гранулы пенопласта), так и натуральные (опилки, стружку, сухой древесный лист, котельный шлак). Сыпучие утеплители неудобны тем, что на них обязательно надо настилать ходовые доски. Если используются плиты из минеральной ваты, то их размеры должны быть на пару сантиметров больше чем расстояние между балками в перекрытии. Это необходимо для более плотной укладки теплоизоляции. Если толщина балки недостаточно большая, то перпендикулярно им по верху набиваются рейки, на которые укладывается ещё один слой утеплителя. Около труб утеплители должны быть обязательно из несгораемого материала.

    Сложнее произвести утепление чердака если это жилое помещение. Если работы по утеплению ведутся в процессе строительства, то теплоизоляционный материал укладывают поверх обрешётки. На него обязательно кладут слой гидроизоляции. Если дом уже построен, то утепление делается изнутри. При высоте потолка мансарды больше 2,2 метра, рекомендуется сделать подшивной потолок. Он поможет создать дополнительный слой теплоизоляции. Перед началом утепления наклонной части крыши необходимо отремонтировать все слабые места, в которых существует возможность протекания. Для теплоизоляции используют минеральную вату в плитах на основе базальтового или стекловолокна, которой заполняют пространства между стропилами. Закрывают плиты теплоизоляции листами гипсокартона.

    Перекрытие из досок. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

    Перекрытие из досок. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

    При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

    Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

    Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

    Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

    Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

    Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

    • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
    • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
    • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

    В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

    Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

    И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

    Изготовление балок перекрытия из досок. Как изготовить балку перекрытия из досок длиной 6 метров размером 50х150 мм, при длине пролета 6 метров от стены до стены.

    При проектировании любой постройки требуется проводить расчеты несущей способности балок. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины.
    Оптимальное сечение и шаг балок подбирается в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок. Так для балки сечением 150х150 мм при длине пролета 6000 мми шаге установки 500 ммперегрузка по прогибу превышает норму в 2,46 раза, при шаге 400 мм– в 2 раза, а при шаге 300 мм– в 1,5 раза, при этом расчетная нагрузка по площади составляет 300 кг/м 2. а распределенная нагрузка – 90 кг/м 2. Возможный шаг установки балок сечением 150х150 мм, при котором перекрытие выдерживает такую нагрузку, составляет200 мм. Однако надо иметь в виду, что в любом случае величина разрушающей нагрузки –1650 кг.
    Прочность и надежность перекрытия зависит от сечения балки. Так при высоте балки200 мми ширине150 ммперегрузка будет всего в 1,04 раза, а если, наоборот – в 1,88 раза, при шаге установки500 мми указанной выше нагрузке.
    Таким образом, балка перекрытия при таком пролете должна быть капитальная, а не составная из досок сечением 50х150 мм. Ведь если будет 2-ой этаж, то она будет нагружена основательно. К тому же длина досок –6000 мм, а это означает, что крепежные элементы в составных элементах балки будут работать на срез. Если установить более основательный крепеж, то это ослабит саму балку.

    Перекрытие по деревянным балкам чертеж. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

    Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
    Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

    Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
    Деревянная балка более 6 метров : тонкости

    Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

    Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

    На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

    50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

    Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

    Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

    Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

    Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

    Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

    Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

    Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

    Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

    Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

    Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

    Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

    Видео деревянное перекрытие

    Перекрытие в каркасном доме: цокольное, межэтажное, второго этажа

    Потолки и полы в каркасном доме являются элементами, разграничивающими пространство. Монтируются они по перекрытиям, которые так же являются частью силового каркаса здания. Именно поэтому их роль весьма важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость полам и потолкам, а также выполняет роль теплоизоляции для всего строения.

    Строение перекрытий

    Перекрытие и использующиеся для его возведения материалы зависят от места размещения в доме и предназначения конструкции. В каркасных дома применяется три вида перекрытий – чердачные, перекрытия пола и межэтажные.

    Перекрытия пола нужны для того, чтобы обеспечивать жесткость и надежность покрытия полов. Перекрытия на чердаке призваны удерживать слои отделки и теплоизоляции. Перекрытие между этажами выполняет роли как полового, так и чердачного, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

    Наибольшие нагрузки на перекрытия осуществляются по вертикали. Именно поэтому основа для перекрытия проектируется с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

    Материалы, из которых делают перекрытия

    Для перекрытий как правило используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

    Основой перекрытий чердака служат балки потолка, в случае с полами это лаги.

    Большая часть нагрузки в домах каркасного типа приходится именно на них, передаваясь после на внутренние перегородки, обвязку и основание здания.

    В качестве балок перекрытия используется обработанный на два канта брус либо закрепляемые торцом доски. Можно использовать как доску с крупным сечением, так и тонкую, но скрепить доски между собой. Более трудным вариантом является монтаж досок, имеющих коробчатую конструкцию, однако они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

    Вид и сечение для несущих балок выбираются исходя из нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок может использоваться типовой, таким образом подойдут и средние значения для определения сечения балки перекрытия.

    Расчет нагрузок

    Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

    Вес квадратного метра перекрытия полов или межэтажного зависит от конструктивных особенностей, используемой звуковой и теплоизоляции. Средний показатель – около 220-240 килограмм.

    Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

    Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

    Балки перекрытия чердака крепятся к обвязке и фиксируются на уголки из металла, либо врезаются сразу в брус. Балки чердачных и межэтажных перекрытий должны монтироваться над вертикальными стойками каркаса здания.

    Подшивка и настилы

    После установки и крепления балок потолка на них монтируется настил, а под ними – подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивку, задача которой – удерживать свою массу, отделку потолка, а также звукоизоляцию.

    К несущей способности не выдвигается особых требований. Для подшивки может быть использован любой материал в листах, к примеру, гипсокартон, который увеличит огнеустойчивость здания. Подшивка потолка и полов должна выдерживать вес утеплителя и элементов конструкции перекрытия. Чаще всего поэтому используется шпунтованная доска.

    Устройство наката

    По низу балок перекрытия потолка набиваются черепные бруски. Сделать это надо на всю длину с боковых сторон. Для этого используются рейки размером 30 на 50 миллиметров. На них производится укладка щитов наката: листового материала либо досок, удерживающих изоляцию.

    Тогда весь вес внутренней части конструкции воздействует на накат. Подшивка призвана поддерживать вес отделки потолка.

    Настилы бывают черновыми и ходовыми. Ходовой может использоваться в чердачном помещении для передвижения по его поверхности. Под ходовым настилом подразумевают чистовые полы из досок. Оба варианта монтируются путем крепления досок на балки либо с использованием упругих прокладок. Однако монтаж все же немного различается.

    Доски для чернового пола должны иметь вентиляционный зазор, обеспечивающий движение воздуха с обратной стороны полов. В случае с ходовым настилом доски сколачиваются между собой. Если не планируется эксплуатация чердака в качестве жилого помещения, то настил сверху можно не обустраивать. Лучше установите доски по периметру аварийного прохода.

    Пирог перекрытия

    Перекрытие любого дома имеет схожую конструкцию. Сперва производится укладка толя, пергамина либо полиэтиленовой пленки на подшивку либо накат. На поверхность крепится изоляция.

    Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, печной шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонную изоляцию – минвату, стекловату. Так же применяется пенопласт.

    Стоит отметить, что утепляется только цокольное, потолочное и половое перекрытие каркасного дома, а межкомнатные перекрытия защищаются от шумов при помощи акустической ваты. После засыпки теплоизоляционного материала требуется залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить утеплитель.

    Эксплуатационные условия

    Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им срок, требуется создать им приемлемые условия эксплуатации. Факторами, которые негативно влияют на конструкции из дерева, являются сырость и влага.

    Перекрытия не дают свободно циркулировать воздуху по дому. Кроме того, во время изменения температуры может образовываться конденсат по деревянным поверхностям.

    Из-за отсутствия вентилирования древесина надолго остается сырой и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одно из которых – появление плесени.

    Кроме того, впитав в себя влагу, дерево разбухает, меняясь в размерах. Подобный расклад создаст напряжение в конструкции, что приведет к поломке крепежа перекрытия, сделав его дальнейшую эксплуатацию невозможной.

    Помимо этого, повышенная влажность позволяет развиваться грибку и плесени. Сырость способна уничтожить перекрытия дома всего за несколько лет.

    Наиболее ощутима данная проблема для перекрытия полов, в меньшей – потолков. Перегородки между комнатами в наименьшей мере подвержены разрушению из-за сырости.

    Для перекрытий ванны, кухни и туалета необходимо создать слой гидроизоляции. Так же не стоит монтировать нижнюю подшивку. Благодаря этому улучшиться обмен воздухом, а так же будет возможность проверять состояние элементов и деталей перекрытия.

    Монтировать перекрытие каркасного дома – выполнимая задача. Важно только выполнять все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда данный элемент строения не будет вам доставлять хлопот весь срок службы дома.

    electric — Как правильно прокладывать провода вдоль / поперек балок потолка подвала?

    Обычно все параллельные участки скрепляются скобами на расстоянии 1,25 дюйма от края балки. Все перпендикулярные участки должны проходить через просверленное отверстие на расстоянии 2 дюйма от края балки. Поддерживайте проволоку через каждые 4-6 футов скобами или через просверленное отверстие. Скрепите проволоку в пределах 12 дюймов от входа в коробку или изгиб. Убедитесь, что во всех коробках есть подходящие зажимы для проволоки.

    300.4 Защита от физических повреждений. В случае физического повреждения проводники должны быть защищены.

    (A) Кабели и кабельные каналы через деревянные стержни

    (1) Просверленные отверстия. Как в открытых, так и в скрытых местах, где кабельная проводка или кабельный канал устанавливается через просверленные отверстия.
    в балках, стропилах или деревянных элементах следует просверлить отверстия так, чтобы
    край отверстия находится на расстоянии не менее 32 мм (1 1⁄4 дюйма) от ближайшего
    край деревянного элемента. Если это расстояние не может быть сохранено,
    кабель или кабельный канал должны быть защищены от проникновения винтами или
    гвоздями стальными пластинами или втулками, не менее 1.6 мм (1⁄16 дюйма)
    толстые, подходящей длины и ширины, установленные для покрытия площади
    проводки.

    Исключение № 1: Стальные пластины не требуются для защиты жесткого металлического трубопровода, промежуточного металлического трубопровода, жесткого неметаллического трубопровода,
    или электрические металлические трубки.

    Исключение № 2: Перечисленная и маркированная стальная пластина толщиной менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма), обеспечивающая равную или лучшую защиту от гвоздей.
    или винтовое проникновение допускается

    (2) Пазы в дереве.Если нет возражений из-за ослабления конструкции здания, как открытого, так и скрытого
    места, кабели или кабельные каналы разрешается укладывать в выемках.
    в деревянных шпильках, балках, стропилах или других деревянных элементах, где кабель
    или дорожка качения в этих точках защищена от гвоздей или винтов
    стальная пластина не менее
    Толщина 1,6 мм (1⁄16 дюйма), подходящей длины и ширины, установленная для покрытия области проводки. Стальная пластина должна быть
    устанавливается до нанесения отделки здания.

    Исключение № 1: Стальные пластины не требуются для защиты жесткого металлического трубопровода, промежуточного металлического трубопровода, жесткого неметаллического трубопровода,
    или электрические металлические трубки.

    Исключение № 2: Перечисленная и маркированная стальная пластина толщиной менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма), обеспечивающая равную или лучшую защиту от гвоздей.
    или винтовое проникновение должно быть разрешено.

    334,15 Открытые работы. При открытой работе, за исключением случаев, предусмотренных в 300.11 (A), кабель должен быть проложен в соответствии с требованиями 334.15 (А) — (С).

    (A) Следить за поверхностью. Кабель должен плотно прилегать к поверхности отделки здания или подножек

    .

    (B) Защита от физических повреждений. При необходимости кабель должен быть защищен от физического повреждения жестким металлическим кабелепроводом, промежуточным
    металлический кабелепровод, электрические металлические трубки, трубопровод из ПВХ, список 80, или
    другие одобренные средства. При прохождении через пол кабель должен быть
    заключен в жесткую металлическую трубу, промежуточную металлическую трубу,
    электрические металлические трубки, ПВХ-кабелепровод Schedule 80 или другой одобренный
    означает удлинение минимум на 150 мм (6 дюймов.) над полом. Тип кабеля NMC
    устанавливаются в неглубокие выемки или канавки в кирпичной кладке, бетоне или сырце,
    должны быть защищены в соответствии с требованиями 300.4 (E) и
    покрытые штукатуркой, саманом или подобной отделкой.

    (C) В подвалах без отделки и в подвалах. Если кабель проложен под углом к ​​балкам в недостроенных подвалах и в подвальных помещениях, он должен
    Допускается закреплять кабели не менее двух 6 AWG или трех 8
    Проводники AWG прямо к нижним краям балок.Меньше
    кабели должны быть пропущены либо через просверленные отверстия в балках, либо на ходу.
    доски. Кабель НМ, проложенный на стене без отделки подвала, должен
    разрешено устанавливать в указанных кабелепроводах или трубопроводах или
    защищен в соответствии с 300.4. Кабелепровод или насосно-компрессорные трубы должны быть
    снабжен подходящей изолирующей втулкой или переходником в точке
    кабель входит в желоб. Оболочка кабеля NM должна проходить через
    кабелепровода или трубки и в розетку или коробку устройства не менее чем
    6 мм (1⁄4 дюйма.). Кабель должен быть закреплен в пределах 300 мм (12 дюймов) от
    точка, в которой кабель входит в кабелепровод или трубку. Металлический трубопровод,
    трубы и металлические выпускные коробки должны быть подключены к оборудованию.
    заземляющий провод.

    334.17 Сквозные или параллельные элементы каркаса. Кабели типов NM, NMC или NMS должны быть защищены в соответствии с 300.4 при установке.
    через или параллельно элементам каркаса. Втулки, используемые в соответствии с требованиями
    300.4 (B) (1) должен оставаться на месте и быть внесен в список с целью защиты кабеля.

    334.30 Обеспечение безопасности и поддержки. Кабель с неметаллической оболочкой должен поддерживаться и закрепляться скобами, кабельными стяжками, ремнями, подвесками или
    аналогичные фитинги, спроектированные и установленные таким образом, чтобы не повредить кабель,
    с интервалом не более 1,4 м (4 1⁄2 фута) и в пределах 300 мм (12 дюймов)
    каждой выходной коробки, распределительной коробки, шкафа или фитинга. Плоские кабели
    не пристегиваются скобами по краю. Участки кабеля, защищенные от
    физическое повреждение дорожки качения не требуется в пределах
    дорожка качения.

    (A) Горизонтальные проходы через отверстия и выемки. За исключением вертикальных участков кабели, проложенные в соответствии с 300.4, должны быть
    считается поддерживаемым и защищенным, если такая поддержка не
    превышают интервалы 1,4 м (4 1⁄2 фута) и кабель с неметаллической оболочкой
    надежно закреплен на месте утвержденными средствами в пределах 300 мм (12
    дюймов) каждой коробки, шкафа, корпуса кабелепровода или другого неметаллического покрытия
    заделка кабеля.

    Код переоборудования чердака

    и требования

    При полной стоимости пристройки дома минимум 75 000 долларов США и, как правило, намного выше, многие домовладельцы ищут творческие способы увеличения жилой площади без чрезмерного уменьшения своего банковского счета.Один из способов — работать в пределах существующей площади дома и превращать чердак в жилое пространство.

    Регулируется по причине

    Подобно перестройке подвала, переоборудование чердаков имеет ограничения, которые делают их менее привлекательными для реконструкции, чем они могут показаться на первый взгляд.

    Пожар как причина травм и смерти — основная причина этих ограничений. По оценкам Управления пожарной безопасности США, всего за два года, с 2006 по 2008 год, произошло около 10 000 пожаров на чердаках жилых домов, в результате чего был нанесен ущерб почти на полмиллиарда долларов.Большинство пожаров было вызвано искрами от электрической дуги. Однако, если вы можете устранить препятствия, связанные со строительством и электрическими кодами, переоборудование чердака — хороший способ увеличить пространство, не тратя много денег.

    Площадь и размеры

    Для многих домовладельцев правила использования пространства часто являются препятствием для совершения сделок. Чтобы соответствовать строительным нормам, вам необходимо иметь достаточно места — и подходящего типа — чтобы соответствовать следующим требованиям. Во многих старых домах просто нет чердаков, подходящих для создания такого пространства.

    irina88w / Getty Images

    Минимальная площадь

    • Требуется: минимум 70 квадратных футов жилой площади.
    • Причина: Обеспечить жилые помещения адекватного размера.

    Площадь пола

    • Требуется: не менее 7 футов в любом направлении. В одном сценарии это будет всего лишь 7 футов на 10 футов.
    • Причина: Чтобы домовладельцы не создавали потенциально опасные помещения странной конфигурации.Например, площадь пола в 70 кв. Футов по-прежнему недопустима из-за ее размеров 4 x 17,5 футов.

    Высота потолка

    • Требуется: не менее 50% полезной площади пола должно иметь высоту потолка 7,5 футов или более.
    • Причина: Чтобы домовладельцы не создавали жилое пространство, не позволяющее жильцам вставать.

    Кровельные стропила или фермы

    Еще один фактор, который определяет, сможете ли вы переоборудовать чердак, — это наличие стропил на крыше.стропильные фермы. Традиционные стропила выглядят как треугольники; фермы выглядят как треугольники с меньшими треугольниками внутри них — доски, образующие эти маленькие треугольники, называются поясами и перепонками.

    Фермы считаются лучшим методом обрамления крыши из-за дополнительной поддержки. По иронии судьбы, однако, именно стропила обеспечивают лучшую среду для переоборудования чердака из-за свободного пространства. Если у вас есть фермы, будет практически невозможно их перенастроить, чтобы оставить свободное пространство.Вам будет лучше поискать другие области в вашем доме для расширения.

    Iri_sha / Getty Images

    Требования к напольным покрытиям

    Ваш мансардный этаж, вероятно, был построен с учетом собственных нагрузок. Неподвижный груз — это неподвижные предметы: ящики, сундуки, чемоданы и т. Д. Живые грузы — это люди и животные, а также предметы, которыми пользуются люди.

    В редких случаях, особенно в домах новой постройки, чердак мог быть построен незавершенным, с правильным напольным покрытием, с мыслью о том, что домовладелец может позже закончить пространство.Однако в большинстве случаев балки не могут выдерживать динамические нагрузки и могут даже не быть покрыты досками. Вы можете открыть чердак и найти между балками голые балки с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы.

    К счастью, это довольно легко исправить. Вы можете объединить балки, отрезав доски 2×8 футов той же длины, что и балки, нанеся строительный клей и прикрепив каждую к балке гвоздями. Затем, после того, как вы проложите все необходимые электрические провода или водопроводные трубы, вы положите черновой пол из фанеры с классом кондиционирования 1/2 дюйма.

    northlightimages / Getty Images

    Подходящий доступ

    В настоящее время на чердаке может быть стационарная лестница, спускная лестница или вообще не лестница. На вашем чердаке, вероятно, нет лестницы, соответствующей нормам и правилам. Чтобы превратить чердак в жилое помещение, нельзя обеспечить доступ по лестнице. Лестница должна:

    1. Обеспечьте высоту высоты не менее 6 футов 8 дюймов по всей длине пешеходной лестницы.
    2. Иметь ширину не менее 36 дюймов.
    3. Иметь ступени глубиной не менее 10 дюймов.
    4. Иметь подступенки высотой не менее 7 1/4 дюйма.

    Катажина Бяласевич / Getty Images

    Получите точку выхода

    Чердаки — худшее место для пожара, потому что жар и огонь быстро нарастают. Поскольку лестница на чердак может служить дымоходом для быстрого распространения огня, необходимо иметь дополнительную точку выхода или выхода.

    В большинстве кодов это означает открывающееся, а не фиксированное окно наружу. Если вы планируете установить слуховое окно в переоборудованном чердаке, это автоматически позаботится о необходимости выхода, так как в большинстве слуховых окон есть окно.

    Matheisl / Getty Images

    Как поселиться на чердаке: пошаговое руководство

    Научившись садиться на чердак, вы можете не только резко увеличить вместимость своего чердака, но также сделать его более безопасным и стабильным для передвижения. Это особенно полезно, если у вас не хватает места для хранения вещей в доме — чердак часто полностью недоиспользуется, поэтому, если вы не планируете превращать его в жилое пространство с переоборудованием чердака, то добавление чердачных досок и использование их для эффективного хранения может быть отличным решением.

    Доски чердака скрепляются вместе относительно легко, но работа в ограниченных пределах доступного пространства чердака может сделать обшивку чердаком сложной задачей. Прислушивайтесь к приведенным ниже советам по технике безопасности и пытайтесь выполнить задание только в том случае, если можете. Если нет, наймите профессионала.

    Если вы хотите попасть в свой лофт, следуйте этому пошаговому руководству.

    Как установить чердак: шаг за шагом

    Вам потребуется:

    Необходимые материалы:

    • Доска для чердака
    • 38 мм, 8 шурупов / 4 х 40 мм шурупов
    • Изоляционный материал (необязательно)

    Перед вы начинаете:

    • Наденьте комбинезон, перчатки и респиратор для защиты и завершите парой кроссовок, чтобы повысить маневренность на чердаке.
    • Установите временную рабочую платформу на доске, установленной на балках потолка — это безопаснее и удобнее, чем полагаться на свои весы.

    Измерьте площадь, которую вы планируете вывести (умножьте ширину чердака на его длину).Снимайте мерки в метрах, это облегчит вам покупку досок.

    Стандартные доски обычно доступны в двух размерах: 2400 x 600 мм и 1220 x 320 мм; и толщиной 18 или 22 мм. Доски большего размера можно приобрести у местного продавца древесины, и это самый дешевый и простой способ поселиться на чердаке. Меньшие доски продаются в магазинах DIY.

    Платы размером 1220 x 320 мм поставляются в упаковках по три, занимая 1,17 м² в упаковке. Платы размером 2400 x 600 мм продаются отдельно и покрывают 1.44 м² каждый. Всегда добавляйте 20% непредвиденных обстоятельств к окончательной цифре квадратного метра, чтобы учесть неудобные стрижки.

    Перед покупкой досок проверьте края на предмет повреждений. Язычки и канавки уязвимы для неуклюжего обращения, поэтому будьте очень разборчивы при выборе.

    Перед тем, как приступить к укладке плит, проверьте глубину изоляции. В соответствии со строительными нормами минимальная толщина изоляционного покрытия составляет 270 мм. Но балки обычно имеют глубину не более 100 мм, поэтому этого было бы невозможно добиться и все же положить пол сверху.Кроме того, сжатие изоляции до уровня балки — плохая идея, поскольку это снижает ее эффективность вдвое, удваивая теплопотери.

    Лучшее решение — построить фальшпол над утеплителем (детали которого показаны ниже). При желании вы по-прежнему можете укладывать настил прямо на балки, но стоит отметить, что это не пройдет инспекцию строительного контроля, потому что у вас не будет полной глубины изоляции 270 мм, требуемой правилами. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы положили под плиты как можно больше изоляции.

    (Обратите внимание, что если вы возьмете доску прямо на балки, вы рискуете вызвать межклеточную конденсацию. При этом влага конденсируется на нижней стороне досок и капает вниз, вызывая сырость. Чтобы избежать этого, необходимо поднять доски вверх и пропустите поток воздуха между изоляцией и досками (только если вы знаете, что на чердаке нет риска образования конденсата), кладите его прямо на балки.

    Если вы намереваетесь установить доску прямо на балки, а не на фальшпол, то начните с размещения первой доски поперек балок.

    Если доска нависает, отметьте ее в центре последней балки, она пересекается, и сделайте прямой разрез в этой точке лобзиком. Это позволяет доске, которая будет стыковаться до конца, поддерживаться балкой.

    Для максимальной прочности доски необходимо укладывать в шахматном порядке так, чтобы соседние стыки не совпадали. Положите целую доску рядом с первой, а затем отметьте или измерьте, нужно ли ее разрезать (см. Шаг 3).

    Отрежьте вторую доску (при необходимости) и сдвиньте ее на место с первой доской, убедившись, что паз и паз полностью соединены, образуя почти невидимое соединение.Закрепите двумя или тремя винтами вдоль стыка.

    Отмерьте, отрежьте и установите детали заполнения по мере завершения прогона досок. Сдвиньте их на место руками в перчатках (края обрезки могут быть острыми).

    Положите деревянный брусок вдоль внешнего края доски и постучите по нему молотком, если соединение шпунт-паз создает слишком большое сопротивление. Этот метод предотвращает повреждение уязвимых краев доски.

    На заметку

    Вместо того, чтобы иметь серию единых потолочных балок для крепления, в старых домах может быть смесь старых балок крыши и балок, установленных для поддержки более современного потолка.Это может создать бунт разного уровня и вызвать проблемы с креплением досок. В этом случае можно сэкономить время, и вместо этого имеет смысл спуститься по фальшполу.

    Электропроводка на чердаке часто идет самым прямым путем от источника к розетке. Это означает, что провода могут быть проложены прямо там, где вы собираетесь положить плату. Если проволока достаточно провисает, на балке можно сделать надрез, и проволока будет проходить под доской.

    Если вы решили это сделать, четко отметьте положение провода на верхней части платы и убедитесь, что вы не защемляете провод, прежде чем закрепить его.Лучшая альтернатива — закрепить провод зажимами на видном месте.

    Если кабель не провисает совсем, вы можете обнаружить, что вам нужно отсоединить провод от источника, прежде чем удлинить его с помощью соединительной коробки и некоторого дополнительного провода.

    Вы, вероятно, столкнетесь с верхними частями осветительной арматуры при установке чердачных досок. Вы можете разрезать панель, чтобы облегчить доступ к свету, и сделать съемную панель заполнения, если свет падает на середину платы.

    Имейте в виду, что встроенные точечные светильники выделяют много тепла, поэтому убедитесь, что любой дополнительный изоляционный материал, который вы установили, удален от этих светильников, чтобы предотвратить опасность возгорания.Однако это снизит изоляционные свойства и предотвратит любые попытки ограничить теплопотери.

    Сейчас обычной практикой является установка рассеивателей тепла или полная изоляция области вокруг осветительной арматуры.

    Romex мансарда

    Натаниэль,

    Во-первых, добро пожаловать на форум инспекторов.

    Сообщение от Натаниэль Джонсон

    Ваши фотографии показывают, что оригинальный электрик правильно проложил свою разветвленную электропроводку на «подножках» на балках чердака.См. NEC / 2005 раздел 334.23. Это приемлемо

    Это допустимо, только если: 1) не ближе 6 футов от проема для доступа на чердак, и 2) если фанера представляет собой проход. Поскольку на оригинальном плакате говорилось, что это проход, это неприемлемо, * даже если * в пределах 6 футов от чердака.

    и расстояние также приемлемо, потому что участки расположены бок о бок, разнесены примерно на ширину кабеля и, по-видимому, закреплены скобами.

    Если бы это было сделано.Вы смотрите на более тесную связку / отсутствие сохранения интервала или на дальнейшую? Более близкий вариант ближе к тому, что необходимо сделать, однако, если вы присмотритесь, вы увидите, что есть кабель NM, лежащий поверх другого кабеля NM, и это * неприемлемо. Посмотрите на вторую фотографию, и вы увидите, что первый желтый (12-2) кабель NM отделен от второго желтого кабеля NM — и есть еще один кабель NM под вторым.

    Чем дальше вы продвигаетесь в связке / отсутствии поддержки интервала, тем хуже становится.

    Надеюсь, вы не электрик и не будете выполнять такой вид работы, и, еще более надеюсь, вы не являетесь инспектором по электротехнике и не согласитесь на такую ​​работу.

    Фанера на фотографиях в данном случае НЕ является дорожкой.

    Как вы, который не присутствовал, можете заявить, что фанера НЕ была пешеходной дорожкой, когда на оригинальном плакате, который был на ней, прямо говорилось, что это проход?

    Если в качестве прохода используется фанера, то 2x3s по краю и еще одна полоска фанеры поверх 2x3s делает конструкцию защищенной от механических повреждений во время доступа на чердак.Оставшееся после этого открытое пространство достаточно и не требует снижения номинальных характеристик.

    Неправильно. Они требуют снижения номинальных характеристик в том виде, в каком они установлены сейчас, размещение еще одного куска фанеры поверх кабелей NM без разнесения их друг на друга не делает ничего, а только ухудшает положение.

    Снижение номинальных характеристик применимо только для связанных кабелей или кабелей в кабелепроводах длиной более 24 дюймов.

    Вам нужно вернуться и перечитать этот раздел.

    Из NEC 2008 года (без изменений в течение многих лет). (полужирный и подчеркнутый — мои)
    — 310.15 Амплитуды для проводов номиналом 0–2000 вольт.
    — — (B) Таблицы.
    — — — (2) Поправочные коэффициенты.
    — — — — (a) Более трех токоведущих проводников в дорожке качения или кабеле . Если количество токонесущих проводников в кабельной канале или кабеле превышает три, или если однопроводных или многожильных кабелей установлены без соблюдения зазора для непрерывной длины более 600 мм ( 24 дюйма, ) и не установлены в кабельных каналах, допустимая допустимая токовая нагрузка каждого проводника должна быть уменьшена , как показано в Таблице 310.15 (В) (2) (а). Каждый токопроводящий проводник из параллельного набора проводников считается проводником с током.
    — — — — — FPN № 1: См. Приложение B, Таблица B.310.11, где приведены поправочные коэффициенты для более чем трех токоведущих проводов в кабельной канавке или кабеле с разнесенной нагрузкой.
    — — — — — FPN № 2: См. Поправочные коэффициенты для проводов во вспомогательных желобах из листового металла в 366,23 (A) и поправочные коэффициенты для проводов в металлических кабельных каналах 376,22 (B).
    — — — — — Исключение №1: Если проводники различных систем, как предусмотрено в 300.3, установлены в общей кабельной канавке или кабеле, коэффициенты снижения номинальных характеристик, указанные в таблице 310.15 (B) (2) (a), должны применяться только к количеству силовых и осветительных проводов ( Статьи 210, 215, 220 и 230).
    — — — — — Исключение № 2: Для проводников, установленных в кабельных лотках, должны применяться положения 392.11.
    — — — — — Исключение № 3: Коэффициенты снижения номинальных характеристик не применяются к проводникам в ниппелях, длина которых не превышает 600 мм (24 дюйма.).
    — — — — — Исключение № 4: Коэффициенты снижения номинальных характеристик не должны применяться к подземным проводам, входящим или выходящим из открытой траншеи, если эти проводники имеют физическую защиту в виде жесткого металлического кабелепровода, промежуточного металлического канала или жесткого неметаллического кабелепровода большой длины. не более 3,05 м (10 футов) и если количество проводов не превышает четырех.
    — — — — — Исключение № 5: поправочные коэффициенты не применяются к кабелю типа AC или к кабелю типа MC без общей внешней оболочки при следующих условиях:
    — — — — — — (1) Каждый кабель не имеет более чем три токоведущих.
    — — — — — — (2) Провода выполнены из меди 12 AWG.
    — — — — — — (3) Не более 20 токоведущих проводов собираются в жгуты, штабелируются или поддерживаются на «уздечных кольцах».
    — — — — — — — 60-процентный поправочный коэффициент должен применяться, если токопроводящие проводники в этих кабелях, которые уложены друг на друга или связаны друг с другом, длиной более 600 мм (24 дюйма) без выдержки расстояния превышают 20.
    — — — — (b) Более одного кабелепровода, трубы или дорожки качения. Расстояние между трубами, трубками или дорожками качения должно быть сохранено.
    — — — — (c) Воздуховоды на крышах, подверженные воздействию солнечного света. Если проводники или кабели проложены в каналах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей на крышах или над крышами, корректировки, указанные в таблице 310.15 (B) (2) (c), должны быть добавлены к температуре наружного воздуха, чтобы определить применимую температуру окружающей среды для применения поправки коэффициенты в Таблице 310.16 и Таблице 310.18.
    — — — — — FPN: Одним из источников данных о средних температурах окружающей среды в различных местах является Справочник ASHRAE — Основы.

    Не «может быть уменьшено» … «должно быть уменьшено».

    Многие люди, и вы, читаете часть, посвященную комплектации, и пропускаете мимо ушей отсутствие поддержки разделительной части. Отсутствие поддерживающей промежуточной части так же важно, как и связка.

    20 способов неправильного использования чердака

    По иронии судьбы чердаки предназначены для хранения старых вещей — от семейных сокровищ и старой одежды до бейсбольных карточек и старинных школьных ежегодников — по сути, они ужасные контейнеры для хранения.Наклонные потолки, неуклюжие геометрические формы, отвратительное отсутствие гипсокартона или даже надлежащего пола и изоляции. Неудивительно, что туда никогда не поднимаешься — это неприглядный ужас, когда все запихивается и ничего не подходит!

    Так что, если у вас над головой витает жуткий мир наполненного пылью хаоса, не волнуйтесь. С помощью следующих полезных советов вы можете полностью изменить чердак, которого он заслуживает, и использовать его в полной мере, будь то хранение вещей в чистоте и эффективности или даже предоставление себе новой запасной спальни.Возможности безграничны! И для большего вдохновения чердак: если вы хотите превратить его в нечто совершенно роскошное, не пропустите эти 23 гениальных способа превратить чердак в нечто удивительное.

    На большинстве чердаков нет пространства между балками — древесина, идущая по краям и параллельно под полом, чтобы поддерживать ее — покрыта по краям, где стропила спускаются к полу. Здесь вы можете увидеть торчащую сырую изоляцию. Проблема в том, что если вы наступите на изоляцию здесь, ничто не сможет выдержать ваш вес, кроме гипсокартона, из которого состоит потолок в комнате ниже.Скорее всего, провалишься.

    Но если у вас есть возможность, вы можете просто сложить фанеру (обрезанную вами по размеру или подобранную в местном магазине товаров для дома) и закрыть такие опасные зазоры. Для максимального удобства можно купить специальный пластиковый настил уже нужных размеров (и легче фанеры), который легко поместится. Бросьте их, и вы увеличите пространство для хранения, сделав свой чердак абсолютно безопасным для прогулок. А для получения дополнительных замечательных советов по ремонту ознакомьтесь с этими 23 доступными способами полностью переделать свой дом.

    В половине случаев никто даже не хочет подниматься на чердак, особенно если единственный способ попасть внутрь — это одна из тех шатких, откидных лестниц, у которых обычно есть тонкие металлические перила. Затем, как только вы доберетесь до вершины, вам придется выбраться на чердак, и может быть сложно изящно выбраться в пыльное пространство. Кто хочет пройти через все это?

    Наше решение: добавьте перила в верхней части проема чердака, если вы хорошо разбираетесь в строительстве и ремонте своими руками.Остальным же следует придерживаться готового варианта. Рынок загружен прочными металлическими перилами — вроде этой от Home Depot (26 долларов), — что сделает подъем наверх гораздо менее неприятной задачей. Просто прикрепите их к фанерному перекрытию чердака с помощью крепких болтов.

    Большинство чердаков в доме среднего размера содержат не менее дюжины или около того ферм, что на языке плотника означает маленькие треугольные деревянные конструкции, соединяющие балки с балками крыши.Эти фермы выполняют несколько функций, в том числе поддерживают вес крыши и укрепляют весь дом. Но если вы просто оставляете эти фермы бездельничать на наклонной стене чердака, вы упускаете прекрасную возможность установить стеллажи.

    Измерьте расстояние между фермами и просто отправляйтесь в ближайший магазин товаров для дома и отрежьте полки, чтобы они соответствовали пространству, или купите полки, которые специально подходят для прорезей. Просто повесьте их, а затем загрузите контейнерами для хранения.Посмотрите на это: вы сразу станете более организованным! А чтобы узнать о других потрясающих обновлениях дома, ознакомьтесь с 7 удивительными роботами-пылесосами, которые сделают вашу жизнь намного проще.

    Shutterstock

    Не бросайте что-либо на чердак — подумайте о среде, созданной на этом верхнем этаже. Немногие чердаки отапливаются или охлаждаются, поэтому летом здесь очень жарко, а зимой холодно. (Кроме того, пребывание на высоте с большим потоком воздуха может сделать пространство внутри довольно сухим.)

    Такие колебания температуры и засушливость означают, что вам следует хранить такие вещи, как мягкая мебель, деликатные ткани, электроника и свечи, на чердаках.Старые фотографии, предметы коллекционирования из бумаги (например, бейсбольные карточки) и легковоспламеняющиеся предметы, такие как старая краска или лак, тоже должны уйти, так как от тепла они могут воспламениться.

    Наконец, не забудьте накрыть все, что вы там делаете, брезентом. Или обязательно храните вещи в тяжелых контейнерах.

    Shutterstock

    Если вы, как и большинство людей, хотите использовать чердак для длительного хранения, вы можете помочь сохранить все, что храните там, в идеальном состоянии, добавив больше изоляции между стропилами крыши.На большинстве чердаков утеплен только пол, но усиление экологического контроля сохранит температуру более стабильной, а ваши вещи лучше сохранятся.

    Чтобы пройти недорогой маршрут, достаточно заполнить пространство стекловолоконной изоляцией. Его дешево и легко установить, и он поможет сохранить прохладу летом и теплее зимой. Для изоляции, которая быстро поднимается и плотно закрывает все, запланируйте вход бригады и нанесите изоляцию из распыляемой пены. Какой бы вариант изоляции вы ни выбрали, вы обязательно поможете снизить счета за электроэнергию и дольше сохраните то, что там хранится, в лучшей форме.А чтобы узнать о других способах максимально использовать свой дом, узнайте о 27 продуктах Genius, которые должен иметь каждый домовладелец.

    Shutterstock

    Добавление дополнительной изоляции также повысит влажность вашего чердака, поэтому, если вы все же решите инвестировать в модернизацию изоляции, просто убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция. Взгляните на свой дом со стороны. Есть ли вентиляционные отверстия в карнизе (плоские части под крышей, соединяющей внешние стены)? Или через верхний край крыши проходит низкое вентиляционное отверстие? В большинстве новых домов он будет, а в старых — нет.

    Если вы не видите вентиляционных отверстий или большого металлического круглого выступа или выступа с капюшоном на крыше (это вентилятор на чердаке), вам, возможно, придется обратиться к профессионалу и сообщить, какие у вас есть варианты добавления вентиляции. Просто убедитесь, что, если они предложат вентилятор, это автоматический вентилятор, который включится, когда температура поднимется выше 100 градусов в середине лета, чтобы было прохладнее.

    Крючки Shutterstock

    — это простой и недорогой способ добавить дополнительные способы развешивания и расстановки предметов и одежды необычной формы.Практически любой может легко добавить такое оборудование на свой чердак, и это обязательно значительно увеличит пространство для хранения.

    Вы можете подобрать некоторые из этих крючков, которые ввинчиваются в деревянные стропила, или вы можете приобрести крючки, которые специально созданы для крепления на стропилах — без привинчивания и потения, просто повесьте их — которые можно легко переставить, чтобы разместить больше предметов.

    Когда вы думаете о типичной форме чердака, это похоже на старую кукольную палатку — два плоских конца, соединенных двумя наклонными поверхностями.Плоские треугольные концы называются фронтоном, они связывают стены с комнатой и помогают поддерживать всю конструкцию дома. Хотя они чрезвычайно важны для целостности дома, эти фронтонные концы также являются отличным местом для размещения на чердаке.

    Большая часть чердачного пространства ограничена скатной крышей, но фронтоны имеют тонну вертикального пространства, которое можно превратить во все конфигурации стеллажных хранилищ. Установите полки, которые легко установить в магазине, или сделайте сочетание стеллажей для хранения старых кулинарных книг бабушки и места для подвешивания несезонной одежды.Для очков бонусного стиля: освободите место и бросьте стул и несколько небольших столиков в уголок для мгновенного чтения.

    Shutterstock

    Типичный чердак — это беспорядок из ящиков, контейнеров для хранения и груды давно забытых реликвий, которые позволяют просто бросить туда еще больше вещей и добавить к хаосу. Но когда вы приступаете к уборке, сделайте дополнительный шаг и составьте план.

    Создайте зоны для одинаковых вещей — например, одежды, сувениров или праздничных украшений — и разместите их в логических местах, а затем составьте карту или простой перечень того, что, что и где это находится.Или, если у вас большая семья, попробуйте разделить личные вещи на области для каждого члена семьи. Когда вы собираетесь что-то делать в будущем, обязательно придерживайтесь плана и держите все в порядке.

    Shutterstock

    Конечно, картон дешев и прочен, но он также постепенно теряет свою целостность после нескольких лет простоя на чердаке при экстремальных температурах. Они также привлекают тараканов, которые любят болтаться в тепле, оставлять след в помете и жевать мягкую бумагу.

    Так что не используйте старый картон повторно и не забирайте его в магазине. Потратьте немного больше и потратитесь на некоторые прочные пластиковые контейнеры с запирающимися крышками. Выбирайте прозрачные для предметов, к которым вам нужно чаще обращаться, поскольку прозрачный пластик облегчит поиск и хранение вещей.

    Shutterstock

    Большинство чердаков не имеют хорошего освещения. Обычно, в лучшем случае, есть одна голая лампочка накаливания, которая почти не освещает любое пространство. Это затрудняет навигацию по чердаку и делает место, где вы не хотите проводить много времени.Но улучшение освещения чердака — один из самых простых способов сделать пространство более привлекательным и лучше организовать.

    Просто установите несколько магазинных фонарей длиной четыре фута, в зависимости от размера помещения. Дополнительный совет: выбирайте специальные светодиоды, которые подходят для светильников мастерской. Они прослужат долгие годы.

    Хранить старую одежду на чердаке обычно означает бросать ее в какие-то мешки для мусора и тащить ее вверх по лестнице, чтобы положить в пыльный угол, где они будут лежать, забытые годами.Но для большей вероятности вы будете использовать или хотя бы помнить о своей одежде, поставьте стальные или чугунные стержни для подвешивания.

    Их легко прикрепить к фермам с помощью кронштейнов или даже просто установить поверх точек соединения двух балок. Но не забудьте застегнуть все это в прочных мешках для хранения, которые не испортятся в мгновение ока, в отличие от хлипких мешков для мусора, которые развалятся через несколько лет при колебаниях температуры.

    Придумывая план атаки на хранилище, подумайте о том, как часто вам нужно будет получать доступ к определенным вещам.Поместите все вещи, к которым вам не нужно часто обращаться, в труднодоступные места — например, спрятав в тесноте у карниза.

    Старые налоговые файлы? Убери их подальше, в угол. Праздничные украшения, которые используются раз в год, должны располагаться ближе к середине и в более доступном месте. И не стоит просто складывать все в большие и широкие стопки. Освободите место для проходов между вашими вещами. Постарайтесь ограничить стопки примерно двумя контейнерами, чтобы вы могли легко получить доступ к обеим сторонам при поиске вещей в любом проходе.

    Подъем и спуск по шатко складывающейся чердачной лестнице может быть пугающим для некоторых, особенно если вы старше. Добавьте сюда большой и тяжелый контейнер, и вы можете быстро получить растяжение связок или даже перелом из-за падения.

    Но вы можете упростить процесс добавления дополнительных вещей на чердак (и процесс снятия старых вещей) с помощью простой системы шкивов и платформ. В Интернете есть множество планов для самостоятельной работы, которые может быстро настроить человек, или вы можете укусить пулю, наняв кого-нибудь, чтобы он поставил один для вас.

    Shutterstock

    Поскольку большинство чердаков, по сути, полностью покрыты крышей, окон никогда не бывает достаточно — самое большее, два на фронтонах, плюс пара слуховых окон. Если вы готовы к проекту (и у вас есть талант в строительстве), не так уж сложно добавить несколько мансардных окон, которые значительно скрасят пространство.

    В идеале, добавьте один или два световых люка на той стороне крыши, которая обращена в сторону от улицы, чтобы сохранить чистые линии крыши и сделать ее максимально привлекательной.

    Shutterstock

    Хотя чердаки должны иметь надлежащую циркуляцию воздуха, иметь вентиляционные отверстия на карнизе и вентилятор на чердаке, вы не хотите бороться с высокими расходами на отопление или кондиционирование воздуха из-за утечек между жилым помещением и чердаком. Поэтому важно проверить наличие трещин и щелей, через которые кондиционированный воздух из вашего дома (теплый или холодный) может попадать на чердак.

    Проверьте все водопроводные трубы или трубы, которые проходят через пол чердака, потянув за изоляцию вокруг них.Заполните трещины и щели недорогой вспенивающейся пеной из строительного магазина. И добавьте уплотнитель вокруг зазора между люком (или дверью), который вы используете для доступа на чердак, и рамой, на которую он опирается при закрытии. Как только это будет красиво и изолировано от остальной части дома, вы сможете наслаждаться меньшими счетами и большей эффективностью.

    Никто особо не задумывается о вредителях на чердаке. В основном это мыши в кладовой, верблюжьи сверчки в подвале и тараканы, ну и везде.Но чердаки могут быть очень привлекательными помещениями для более крупных вредителей, таких как белки и еноты.

    Обычно животные ищут укрытие от непогоды и хорошее теплое место, чтобы родить детей (например, спрятанные в какой-то изоляционный материал), но они также заполнят ваш чердак отвратительным пометом и пережевывают проводку, что представляет серьезную опасность пожара. Прежде чем они смогут попасть внутрь, убедитесь, что все слабые места вокруг дымоходов или карнизов закреплены либо усилением толстой новой древесиной, либо жесткой проволокой (особенно в старых домах).И если они все же попадут, не пытайтесь извлечь их самостоятельно. Позвоните в авторитетную команду по борьбе с вредителями — как можно скорее.

    «Чистота» и «чердак» в одном предложении ?! Да ладно. Но на самом деле это хорошая идея. И если вы уже решили внести некоторые изменения в свое чердак, сейчас самое время очистить его, вытереть пыль и тщательно вымыть. Кроме того, рекомендуется проводить повторную чистку каждые несколько лет. Удаление грязи может помочь в повышении энергоэффективности, защите от вредителей, а также в борьбе с плесенью и грибком.

    Шаг первый: Избавьтесь от всего мусора, о котором вы больше никогда не будете заботиться. Затем либо переместите все в середину, либо выньте. Затем возьмите качественную маску для лица (там будет много пыли), наденьте перчатки и добавьте дополнительное освещение. Сначала протрите пыль, затем пропылесосьте все укромные уголки и трещины, а затем вытрите остатки грязи. Ваш чердак будет выглядеть как новый.

    Чердаки — это определенно пространство, которое воплощает в жизнь идиому «Вне поля зрения, вне разума».«Но, поскольку они находятся прямо под крышей, вам действительно стоит больше думать о своем чердаке — и о реальной вероятности протекания воды.

    Особенно в старых домах изношенная черепица будет пропускать воду, позволяя ей скапливаться на фанерной обшивке, составляющей подповерхность крыши. Это приводит к гниению древесины, что приводит к большему количеству протечек, бегущих по стропилам, в гипсокартон и другие участки, вызывая дорогостоящие повреждения. Так что сделайте обычным мероприятием, чтобы несколько раз в год подниматься на чердак и осматривать все вокруг в поисках темных пятен или колец, указывающих на повреждение водой.

    Одно из преимуществ чердака — это то, что его можно превратить во множество разных вещей. Вот несколько основных вариантов:

    Кинотеатр

    Так как чердачные помещения часто имеют необычную форму по сравнению с тем, что они находятся под скатной крышей, они представляют собой отличное уединенное пространство для установки домашнего кинотеатра. При ремонте подумайте о том, чтобы сделать плоскую стену в конце фронтона, где вы разместите откидной киноэкран и устроите сиденье под покатой крышей.

    Дополнительная спальня

    Неиспользуемое чердачное пространство — отличное место для дополнительной спальни или двух в зависимости от размера — добавление более полезной жилой площади может помочь с растущей семьей и повысить ценность вашего дома. А если у вас уже есть выделенная лестница, ведущая на нее, переход обойдется дешевле.

    Офис

    Тем, кому посчастливилось работать из дома — у кого неиспользуемое чердаке просто собирает паутину и пыль, — стоит подумать о том, чтобы превратить верхний этаж в домашний офис.Уединенное место на чердаке делает его идеальным для тихого и спокойного офисного помещения.

    Игровая площадка

    Широкая открытая планировка чердаков вместе с низким потолком (идеально подходящим для маленьких бегающих) делают его идеальным местом для игровой комнаты. Вы можете добавить много места для хранения вещей по краям под покатой крышей. Да, и не забудьте включить телевизор, чтобы развлечь детей, не отвлекая взрослых. А чтобы узнать о других интересных проектах, сделанных своими руками, ознакомьтесь с 30 самыми стильными обновлениями для дома.

    Чтобы узнать больше удивительных секретов о том, как жить своей лучшей жизнью, нажмите здесь, чтобы подписаться на нас в Instagram!

    Прокладка кабеля с неметаллической оболочкой, оголенного или в кабельном канале

    Допускается ли установка кабеля с неметаллической оболочкой (NM) на стене или на чердаке, в подвале или жилом гараже?

    Где может потребоваться физическая защита кабеля ЯМ, и где физическая защита кабеля ЯМ часто используется, но не обязательно?

    Допустимо ли прокладывать кабель NM в кабельном канале, и если да, то как определяется допустимая токовая нагрузка?

    Какая длина дорожки качения считается рукавами для физической защиты, а какая длина рукава действительно считается настоящей дорожкой качения?

    Кабель NM разрешен в качестве способа прокладки в одно- и двухквартирных домах, во многих многоквартирных домах и коммерческих зданиях с некоторыми ограничениями.Это не допускается (1) в многоквартирных домах или коммерческих зданиях, высота которых превышает три этажа над уровнем земли, (2) там, где он будет использоваться в качестве служебного входного кабеля, в коммерческих гаражах, имеющих опасные (классифицированные) зоны, и (3) в некоторых других местоположения, как указано в Разделе 336-5 NEC.

    Из-за различных мест и типов конструкции, в которых используется кабель NM, может возникнуть необходимость в установке кабеля либо на открытом воздухе в здании, либо внутри него, либо в муфте или кабельном канале для физической защиты.Раздел 336-6 разрешает прокладку кабеля NM в открытых местах и ​​разрешает этот метод установки с момента введения кабеля NM в Кодекс в 1930-х годах. При установке на открытом воздухе кабель должен точно следовать за поверхностью здания или устанавливаться на подножках. Кабель NM также нельзя устанавливать в зоне, где он может быть поврежден или подвергаться физическому насилию, которое может повлиять на безопасную работу системы.

    Например, кабель NM может быть проложен на поверхности существующей стены, покрытой штукатуркой или стеновыми плитами, в здании, где допускается использование кабеля NM.Его можно установить выставленным в жилом гараже, на чердаке или в подвале. В большинстве случаев кабель NM должен плотно прилегать к поверхности здания или должны быть предусмотрены другие средства поддержки кабеля.

    Многие подвалы, чердаки и складские помещения не имеют гипсокартона, поэтому фермы, балки или элементы каркаса остаются открытыми. В некоторых жилых гаражах и чердаках конструкция может состоять из недостроенных стен и потолочных конструкций с высокими козырьками или фронтонами. В этих случаях может оказаться невозможным проложить кабели вдоль строительной конструкции, поскольку это потребует гораздо большей длины кабеля и дополнительных трудозатрат на установку.Подножка может быть установлена ​​и поддержана строительной конструкцией на более низкой высоте с помощью кабелей, прикрепленных к подножке.

    Прокладка кабеля NM в подвале здания настолько распространена, что Раздел 336-6 (c) содержит руководство по установке кабелей в подвале. В недостроенном подвале кабель NM, содержащий проводники меньше двух проводов № 6 AWG или трех проводов № 8, должен быть проложен через просверленные отверстия в элементах каркаса. Кабели, состоящие из двух No.6 или три проводника № 8 или более могут быть прикреплены скобами непосредственно к основанию элементов каркаса в подвале.

    Ограничение на прокладку проводов меньшего размера через просверленные отверстия, а не к нижним краям балок, состоит в том, чтобы обеспечить лучшую физическую защиту этих кабелей. Раздел 300-4 содержит различные специальные требования для обеспечения физической защиты кабелей, установленных в деревянных элементах каркаса.

    Если кабель NM может подвергнуться физическому повреждению, Раздел 336-6 (b) требует, чтобы кабель был защищен.Эта защита может быть установлена ​​в кабелепроводе, металлической электрической трубке (EMT), PVC Schedule 80, трубе, защитных полосах, указанных поверхностных металлических или неметаллических дорожках качения или любым другим способом, обеспечивающим подходящую защиту кабеля.

    Если кабель NM проложен там, где он проходит через пол, он должен быть защищен на высоте не менее 6 дюймов над полом, заключив его в жесткий металлический канал, промежуточный металлический канал или один из других методов, упомянутых ранее. Эта защита позволит перемещать кабель с этажа на этаж, не беспокоясь о том, что гвоздь, прикрепляющий деревянную лепнину к стене (близко к полу), может проникнуть в кабель.Защита кабеля NM также часто используется там, где кабель должен выходить изнутри конструкции здания, чтобы обеспечить питание устройств снаружи здания. Прожекторы на внешних карнизах часто получают питание с помощью кабеля NM с оплеткой для защиты кабеля от физических повреждений и от внешних факторов, таких как сырость или солнечный свет.

    Раздел 336-6 не ограничивает длину рукава, который может использоваться для защиты кабеля, но этот рукав обычно используется только для очень ограниченной длины кабельных трасс.Например, гильза, охватывающая кабель NM, выходящий с чердака и питающий прожекторы, установленные на карнизе здания, может иметь длину всего от 12 до 24 дюймов, хотя могут быть применения в строительстве, где гильза намного длиннее.

    В области часто возникает вопрос: «Что считать муфтой, а что — установкой дорожки качения?»

    Рукав не обязательно должен быть непрерывным и может иметь любую длину, необходимую для обеспечения физической защиты. Монтаж кабельного канала должен быть полностью установлен между точками вывода, соединения или сращивания перед установкой проводников в соответствии с Разделом 300-18 (a).Если используется металлическая дорожка качения, Раздел 300-10 требует, чтобы металлическая дорожка, кабельная броня или другие металлические корпуса были металлически соединены вместе для обеспечения эффективной электропроводности. Существует исключение из Раздела 300-10, согласно которому короткие участки кабельных каналов, используемые для поддержки или защиты кабельных сборок от физического повреждения, не должны быть электрически непрерывными.

    Если кабель NM выходит изнутри здания и на короткое расстояние заключен в рукав или кабельный канал на внешней стороне здания, необходимо ли уменьшить номинальные параметры проводов в кабеле для более высокой температуры окружающей среды, часто обнаруживаемой вне здания.Раздел 310-15 (а) (2) дает некоторые указания по этому вопросу. В нем говорится, что «если для данной длины цепи может применяться более одного расчетного или табличного значения допустимой нагрузки, должно использоваться наименьшее значение допустимой допустимой нагрузки». Это применимо к проводникам внутри кабеля, выходящим из более прохладной зоны внутри здания и входящим в среду с более высокой температурой снаружи здания. Более высокая температура окружающей среды вокруг кабеля, расположенного снаружи здания, потребовала бы, чтобы более низкая допустимая нагрузка использовалась для проводников в кабеле, чтобы меньшая допустимая нагрузка использовалась для всего кабеля.Очевидно, что температура снаружи здания и температура кабеля будут зависеть от местоположения здания и кабеля, а также времени года. Таблица 310-16, включая часть таблицы поправочного коэффициента температуры окружающей среды, может использоваться для определения допустимой допустимой токовой нагрузки для жил кабеля.

    В Разделе 310-15 (a) (2) есть исключение, которое действительно помогает с короткими пробегами, такими как короткие рукава, подводимые к прожекторам и подобному оборудованию. Исключение позволяет несколько смягчить общее правило снижения номинальных характеристик проводников.Он гласит: «Если к соседним частям цепи применяются две разные силы тока, разрешается использовать более высокую допустимую нагрузку за пределами точки перехода на расстояние до 10 футов или до 10 процентов от длины цепи, рассчитанной по более высокому значению. емкость, в зависимости от того, что меньше «.

    Это исключение может быть применено к кабельной муфте, проложенной снаружи здания, что позволяет обеспечить более высокую допустимую нагрузку для проводов с учетом внутренней температуры. Причина этого исключения заключается в том, что кабель, установленный в более прохладной зоне, будет действовать как теплоотвод, отбирая избыточное тепло от коротких проводников, подверженных воздействию более высокого окружающего тепла.Большинство установщиков, вероятно, используют некоторые или все из этих методов, описанных здесь, но обзор разделов кода, которые разрешают эти методы, может быть полезным для лучшего понимания общей практики.

    ODE — технический специалист в Underwriters Laboratories, Inc., в Research Triangle Park, Северная Каролина. С ним можно связаться по телефону (919) 549-1726 или по электронной почте [email protected]

    Изоляционная крышка двери чердака — Как измерить проем доступа на чердак, установить крышку лестницы чердака

    Наши крышки длиной 56 дюймов отлично подходят для входов на чердаки, длина которых составляет 54 дюйма.

    Шаг 1 — Измерьте длину и ширину входа на чердак

    Измерьте вход на чердак с чердака или стоя на чердачной лестнице, чтобы определить необходимый размер покрытия чердака. Размеры уплотнения чердака ™ сняты с внутренней стороны грубого каркаса входа на чердак.

    Длина x ширина x высота (высота лестничной клетки)

    Пример: Если расстояние между рамой составляет около 56 дюймов x 25 дюймов или в пределах пары дюймов от этих размеров, AS-2 или AS-4 подойдут в зависимости от высоты лестницы.Следующее измерение — это высота фактической лестницы в сложенном и закрытом состоянии.

    Важное примечание! : При измерении проема чердачной лестницы изнутри чердака убедитесь, что вы стоите только на предназначенных для этого досках и / или деревянных балках. Ни в коем случае нельзя ставить какой-либо груз на гипсокартон, отделяющий дом от чердака (гипсокартон потолка). Гипсокартон потрескается, сломается или прогнется, если приложить вес.

    Шаг 2 — Измерьте высоту лестницы на чердаке

    При сложенных чердачных лестницах в закрытом положении измерьте высоту чердачных лестниц, чтобы определить правильную высоту чердачного покрытия.Поместите рулетку на дюйм вниз в грубый проем и измерьте высоту до верха чердачной лестницы, чтобы получить правильную высоту чердачной лестницы. Крышка чердака «Уплотнение чердака» устанавливается на дюйм вниз в грубый проем входа на чердак.

    Пример 1: Если ваши измерения оказались равными:

    Длина * Ширина * Высота
    56 дюймов x 25 дюймов x 12 дюймов

    Вам необходимо приобрести AS-4 или 56 «x 25» x 15 «

    Пример 2: Если ваши измерения оказались равными:

    Длина * Ширина * Высота
    55 дюймов x 22 дюйма x 6 дюймов

    Вам необходимо приобрести AS-3 или 56 «x 25» x 15 «

    * Это уплотнение чердака является гибким и может увеличиваться в пределах от 1 до 1.