Как правильно крышу собирать: пошаговое руководство к действию с видео

как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата


Содержание:


Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.


Конструктивные особенности двухскатной кровли


Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.



Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы


Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.


При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.



Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками


Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.


Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап


Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.


Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата


В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.


В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».



Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы


Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши.  Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».


Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.



Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.


Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате


Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила


Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.


После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку


Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.


Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.



Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.


После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.


сборка, установка стропил, фото, видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Содержание статьи

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы
  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

    Как правильно выставить стропильную систему

  2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

    Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

  3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Содержание статьи

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

  • большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
  • поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
  • относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса  с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями.  Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди  — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой.  Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.


Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног  — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

  1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
  2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
  3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
  4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

  1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
  2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
  3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
  4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
  5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

  • Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
  • Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
  • Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

  • Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
  • Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
  • Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

  1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
  2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
  3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
  4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
  5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:


Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Как сделать крышу из металлочерепицы. Выбор, расчёт и монтаж

— один из самых красивых и долговечных кровельных материалов. Какую форму крыши выбрать, чтобы не допустить перерасхода материала, как рассчитать необходимое количество металлочерепицы и как правильно ее смонтировать, рассказывается в этой статье.

Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов. Красивый внешний вид, основательность и долговечность — основные характеристики, из-за которых и выбирают именно металлочерепицу, при этом, зачастую не задумываясь, а целесообразно ли использовать именно ее. Самая большая проблема здесь — это большое количество отходов при использовании на сложных по форме крышах. Как же узнать, сколько будет отходов, как рассчитать количество черепицы, необходимое для обустройства кровли и как все это правильно смонтировать? Давайте разбираться.

Виды крыш. Какой тип крыши подходит для металлочерепицы

Для начала необходимо разобраться, на какие крыши имеет смысл класть металлочерепицу, а на какие не стоит. Можно выделить следующие основные виды:

1. Односкатная. Состоит из одной плоскости-прямоугольника.

2. Двускатная. Состоит из двух плоскостей-прямоугольников по одной на каждый скат.

3. Ломаная. Состоит из четырех плоскостей-прямоугольников по две на каждый скат.

4. Вальмовая. Состоит из четырех скатов по одному на каждую сторону. Два ската — треугольники, два других — трапеции.

5. Шатровая. Похожа на вальмовую, только все скаты — треугольники с одной общей вершиной.

6. Многощипковая. По сути, состоит из 2-х или более двускатных, вальмовых и т. п. крыш, образующих сложную, иногда многоуровневую, структуру.

Металлочерепица — это прямоугольные листы с выраженными сторонами верх-низ, то есть использовать перевернутый лист, как это возможно, например, с шифером, нельзя. Поэтому, при строительстве крыши из металлочерепицы после диагональной обрезки часто получается много отходов. Чтобы понять, почему так происходит, сделаем развертку указанных типов крыш.

Развертка — это наглядное изображение фигур, которые образуют скаты. Как говорилось выше, односкатные, двускатные и ломаные крыши образованы из прямоугольников. Понятно, что из прямоугольных листов собрать прямоугольник — задача тривиальная. Рассмотрим другие типы крыш.

Вальмовая — два треугольника и две трапеции, шатровая — четыре треугольника, многощипковая — треугольники, трапеции, прямоугольники и параллелограммы. Нарисуем их и разобьем на прямоугольные куски (листы металлочерепицы). Итак, вальмовая крыша:

Совершенно очевидно, что как бы скат не разбивался, в любом случае после получения кусков 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 останутся куски 1А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 12А. Можно ли куда-нибудь применить такие куски-остатки? Отрезаем от целого листа кусок 1, остается 1А. Как бы мы его не крутили, ни на место 4, ни 5, 6, 7, 8, 9, или 12 он не подойдет, то есть это отходы. Это будет справедливо и для остальных кусков-остатков. Рассмотрим скат-параллелограмм:

Видно, что после получения куска 1 остаток пойдет на место 6, а остаток от 7 на место 12.

Таким образом, скат-параллелограмм сам по себе отходов не даст, а любой другой (за исключением прямоугольного ската, конечно же) даст тот или иной процент остатков, которые, в конечном счете, станут отходами. Скаты-параллелограммы встречаются только на многощипковых крышах. Вальмовые и шатровые таких элементов не имеют.

Итак, решая, подойдет ли для вашей кровли металлочерепица, необходимо обратить внимание на форму крыши. Одно- и двускатные крыши, а так же ломаная крыша, образованные из прямоугольников — отличный вариант для металлочерепицы. У любой другой будут образовываться отходы. У шатровых крыш их количество в процентном соотношении ко всему материалу максимально. У вальмовой — чуть меньше. Для многощипковых крыш сказать однозначно довольно сложно. Можно сделать дом с такой кровлей, у которой отходов не будет, а можно такой, у которого их будет даже больше, чем у дома с шатровой крышей. Чтобы прикинуть их количество в каждом конкретном случае, необходимо разбить всю поверхность крыши на простейшие фигуры:

С прямоугольниками все ясно. Треугольники. Если в процессе развертки не получается парных треугольников, образующих прямоугольник и имеющих правильную направленность, то каждый даст отходов столько же, сколько он представляет собой сам. Если процент остатков превышает 30% от общего количества материала, то использовать металлочерепицу для такой крыши не рационально.

Расчет количества материала

Начнем с определения количества листов металлочерепицы. Различают полные и полезные размеры листов. Полезные — определяют какую фактическую площадь закроет лист. Именно эти размеры следует принимать во внимание при расчете количества листов металлочерепицы на скат. Полный — это полезный плюс нахлест. У разных производителей он различный. Вертикальный — 0,1 м, 0,12 м, 0,13 м, 0,15 м и т. д., горизонтальный — 0,06 м, 0,08 м, 0,09 м и т. д. На расчеты величина нахлеста не влияет. Длина листа металлочерепицы строго привязана к шагу, равному длине волны, то есть 0,35 м. Соответственно полезная длина листов — 0,35, 1,05, 2,1 и 3,5 м, т. е. по 1-ой, 3, 6 и 10 волн — это и есть необходимые размеры для расчета количества горизонтальных рядов. Полезная ширина листов у разных производителей различная — 1,05, 1,1, 1,14 м и т.  д. — это необходимый размер для расчета количества вертикальных рядов.

Для прямоугольного ската количество металлочерепицы рассчитывается так: по ширине — ширину ската делим на полезную ширину листа. Округляем в большую сторону. Получаем количество листов в горизонтальном ряду. По высоте — высоту ската делим на 0,35 м. Округляем в большую сторону. Получаем количество волн. Необходимо помнить, что если угол наклона ската меньше 14°, то нахлест необходимо делать в две волны, то есть к общему числу волн нужно будет прибавить число, равное количеству рядов минус 1. Определяем, какими листами это количество можно замостить. Получаем сколько и каких листов черепицы в вертикальном ряду. После этого умножаем на число рядов по ширине. Итог — сколько и каких листов металлочерепицы необходимо на этот скат.

Пример. Имеем скат размером 9х5 м.

Определяем количество рядов по ширине. Берем черепицу шириной 1,05 м. Получаем 9/1,05 м = 9 рядов. Остаток придется резать — это отходы. Чтобы их было меньше, можно поиграть с величиной фронтонного свеса. Определяем вертикальные листы. 5/0,35 м = 15 волн. Если угол ската больше 14°, то оптимальным тогда будет 2 ряда по 6 волн и один 3 волны. Если меньше, то помня про нахлест, делать ряд 10 и ряд 6 волн соответственно.

Ответ: Для данного ската с наклоном больше 14° нужно 18 листов по 6 волн и 9 листов по 3 волны. Для ската с наклоном меньше 14° нужно 9 листов по 6 волн и 9 листов по 10 волн.

Для расчета треугольных областей кровли, не имеющих пары, и трапеций каждую фигуру достраиваем до полного прямоугольника и рассчитываем по приведенной выше схеме. Если образовываются парные треугольники, то учитываем это. Параллелограммы рассчитываются как прямоугольники с одной стороной, равной основанию, а второй — высоте параллелограмма.

Отдельно определяется количество других элементов кровли:

  • коньковые элементы — накрывают конек (место, где сходятся горизонтальные кромки скатов) и ребра (место, где сходятся наружные боковые кромки скатов). Нужно измерить общую длину указанных элементов кровли и добавить 10% на нахлесты;

  • ендова внутренняя (нижняя). Ставится в место, где сходятся внутренние боковые кромки скатов. Ендова наружная (верхняя). Декоративный элемент. Ставится по желанию сверху внутренней. Общая длина равна совокупной длине ендов, плюс 10% на нахлесты;

  • карнизная планка. Закрывает торцы стропил. Элемент является желательным, но необязательным. Устанавливается по всей длине карнизов. Общая длина равна всему периметру карнизов;

  • торцевая планка. Устанавливается по всей длине торцов скатов. Закрывает торцы обрешетки и защищает черепицу от отрывания ветром. Общая длина равна длине соответствующих элементов крыши;

  • гидроизоляционная пленка. Количество равно площади всей крыши, плюс по 150 мм на каждый нахлест между рядами;

  • специальная пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Закрывает все зазоры между коньком, ендовой и плоскостью листов металлочерепицы. Количества должно хватить на все элементы с двусторонним монтажом уплотнителя;

  • спадающие бруски — их длина равна длине стропил — и доски для обрешетки должно хватить, чтобы закрыть всю крышу с шагом 350 мм.

Здесь мы не рассматриваем утеплитель и пароизоляционную пленку — это хоть и необходимые элементы, но к кровле это имеет опосредованное отношение.

Монтаж металлочерепицы

Для того, чтобы было ясно назначение тех или иных элементов кровельной системы, пойдем от задач, которые необходимо решить при обустройстве кровли:

  1. Теплоизоляция.

  2. Пароизоляция.

  3. Гидроизоляция.

  4. Изготовление обрешетки с обеспечением вентиляции подкровельного пространства.

  5. Монтаж металлочерепицы.

Теплоизоляция

Если под крышей планируется обустройство жилого этажа, то теплоизоляция кровли необходима. Если чердачное помещение планируется быть холодным, то нужно позаботиться о качественном утеплении межэтажного перекрытия. Что происходит, при недостаточной теплоизоляции? Теплый влажный воздух из жилого помещения зимой будет конденсироваться на внутренней холодной металлической поверхности, образуя капли воды. Эта влага будет разрушать стропильную систему, а следовательно срок службы кровли существенно уменьшится.

Пароизоляция

Материалы, которые используются для утепления, как правило, боятся воды (гидрофобны). При попадании в них влаги в виде пара или воды, их теплоизоляционные свойства существенно снижаются, поэтому теплоизоляционный слой необходимо защитить как снизу, от влажного теплого воздуха пароизоляционной пленкой, так и сверху, от протекания кровли гидроизоляционной пленкой. Это справедливо как для утепленной кровли — тут пароизоляция натягивается снизу утеплителя, а гидроизоляция сверху над стропилами, так и для не утепленной — пароизоляция под утеплителем потолка жилого помещения, гидроизоляция под листами металлочерепицы.

Как монтировать пароизоляцию. Между или под стропилами монтируем теплоизолирующий слой. Под ним натягиваем пароизоляционную пленку. Ее монтаж необходимо начинать снизу, полотнами во всю длину помещения. Следующий ряд делается с нахлестом 100–150 мм. Шов проклеивается клейкой лентой. Крепится пленка строительным степлером к нижней плоскости стропил или к специальной обрешетке. Двигаясь вверх, доходим до конька, там, не разрезая полотно, переходим на следующий скат. Пароизоляционная пленка работает только в одну сторону, поэтому при покупке заранее поинтересуйтесь, какой стороной ее необходимо монтировать. Работы по утеплению и пароизоляции можно проводить в последнюю очередь, после монтажа самой кровли.

Гидроизоляция

Перед вами стропильная система без обрешетки. По стропилам натягиваем гидроизоляционную пленку. Ни в коем случае нельзя использовать битумосодержащие материалы. Разумнее всего использовать универсальную пленку — с одной стороны пароизоляция, с другой гидроизоляция. В этом случае вам не придется обеспечивать зазор минимум 30 мм между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. В противном случае, такой зазор необходим. Натягивают ее снизу целыми полосами, с нахлестом не менее 150 мм и провисом между стропилами порядка 20 мм в центре. Последнее необходимо делать для компенсации теплового расширения самой пленки и возможных деформаций стропильной системы. Гидроизоляционный слой должен выходить на карнизные свесы не менее, чем на 200 мм. По коньку, для обеспечения вентиляции, необходимо делать разрыв шириной 200 мм.

Для того, чтобы все работы по обустройству кровли было делать удобнее, лучше всего привязать их к полосам гидроизоляции, то есть натянуть первый ряд, сделать необходимую обрешетку, подняться по ней как по лесенке, перейти ко второму ряду. Так до конька.

Вентиляция подкровельного пространства

Все-таки черепица металлическая, и в случае повреждения нижнего защитного слоя из-за воды может подвергнуться коррозии. Так или иначе, какое-то количество влаги под черепицей всегда будет. Чтобы она там не скапливалась, необходимо продумать вентиляцию пространства под черепицей. Проще всего это сделать, набив вдоль стропил прямо по гидроизоляционной пленке бруски сечением 25х50 мм — спадающие бруски. По ним будут идти доски обрешетки. Если расстояние между верхней плоскостью теплоизоляции и верхней плоскостью стропил не меньше 30 мм, то при использовании универсальной пленки можно обойтись без спадающих брусков. Для этого гидроизоляция натягивается, обходя сверху стропила, и крепится на 30 мм ниже верхней их плоскости с необходимым провисом. Таким образом, полученные зазоры 30 мм между утеплителем и гидроизоляцией и, если необходимо, 25 мм между гидроизоляцией и нижней плоскостью обрешетки, обеспечат достаточную вентиляцию подкровельного пространства.

Монтаж обрешетки

Поскольку после прикладывания сверху листа металлочерепицы не всегда просто попасть в нужное место, то обрешетку лучше делать из дюймовой доски шириной 100 мм. Начинаем снизу. Первая доска должна быть толще остальных на 15–20 мм. Прибивается 70–80 мм гвоздями. Забивать их необходимо вертикально по отношению к земле. От правого нижнего края, обеспечив фронтонный свес, с шагом 350 мм (длина волны черепицы) набиваются доски по всей площади крыши. Как говорилось, лучше это делать рядами, привязываясь к ширине полотен гидроизоляции. Под коньком вплотную подшиваются две доски.

Монтаж металлочерепицы

Перед началом монтажа черепицы необходимо закрепить внутренние ендовы. Начинать необходимо снизу. Следующий элемент накладывается сверху с нахлестом 150–200 мм. По всей длине вдоль края наклеивается пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Карнизная планка так же крепится до монтажа черепицы.

Теперь переходим к самой металлочерепице. Монтаж, как правило, начинается с правого нижнего листа. Для удобства, к торцам стропил прибивается доска, выступающая вверх над обрешеткой на 40–50 мм. Весь первый ряд нижней кромкой будет опираться на нее. Так вы добьетесь идеально ровного края. После монтажа черепицы эта доска демонтируется. Итак, первый лист поднимается, выравнивается по фронтонному и карнизному свесу и крепится одним саморезом в первую сверху правую волну. Если угол наклона ската больше 14°, то во вторую сверху (первая волна для нахлеста). Для крепежа применяются специальные кровельные саморезы 35 мм с резиновой шайбой. Заворачиваются они торцевой головкой 8 мм при помощи шуруповерта.

Необходимо следить, чтобы самерезы были завернуты не слишком слабо и не слишком сильно. Место для самореза — самая нижняя (по отношению к плоскости обрешетки) часть волны. Далее поднимается второй лист. Накладывается на первый. В месте нахлеста крепится саморезом. Первый лист крепится окончательно. Всего требуется порядка 6–8 саморезов на 1 м2. Переходим к следующему листу. Это может быть третий лист в нижнем ряду, но лучше первый лист во втором ряду. Так проще обеспечить правильность геометрической формы ската. Крепим его, переходим к 4-му — это 3-й снизу. И так далее.

Там, где скаты не прямоугольные, требуется правильная раскройка листа. Для этого применяется шаблон, сделанный из 4-х досок, скрепленных по углам так, чтобы полученный четырехугольник мог свободно деформироваться — так называемый черток:

Прикладываем черток в нужном месте, закрепляет форму, переносим получившийся угол на лист металлочерепицы и обрезаем. В некоторых местах удобнее производить обрезку по месту. Раскрой листов осуществляется с помощью электроножниц, дисковой пилы или электролобзика с мелкими зубьями, но, ни в коем случае не при помощи болгарки. Она нарушает верхний изоляционный слой, что приводит к преждевременной коррозии черепицы.

После монтажа листов металлочерепицы устанавливаются коньковые элементы. Наклеивается полоса-уплотнитель и поверх нее крепится конек. Пористая структура уплотнителя не пропустит воду, обеспечив, при этом, вентиляцию. Коньковые элементы крепятся по коньку и ребрам. На ребрах монтаж этого элемента необходимо осуществлять снизу вверх. Нахлест — 150–200 мм. Крепеж осуществляется специальными коньковыми саморезами к доскам обрешетки.

В конце работ, монтируются торцевые планки. Крепятся они на предварительно прибитый торцевой брусок. Самыми последними, в случае необходимости, устанавливаются внешние ендовы и снегоотводящие планки.

Нередко при обустройстве кровли из металлочерепицы допускаются ошибки. Самая распространенная — это монтаж черепицы без проведения всех предварительных необходимых работ, то есть черепица лежит, а слоя гидроизоляции нет и не обеспечен вентиляционный зазор. Что можно сделать в этом случае? Во-первых, можно натянуть гидроизоляционную пленку снизу, обходя стропила и обеспечивая этот зазор. Крепить, в этом случае, ее лучше брусочками типа штапиков по всей длине стропил. При этом, правда, возникнут проблемы при прохождении гидроизоляции сквозь стены. Решить их не просто, но можно. Другой вариант, при утеплении использовать в качестве первого слоя влагонепропускающие материалы — экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен (теплоизол) и т. п. Этот слой будет выполнять две функции — тепло- и гидроизоляция. Монтировать его необходимо так же с обеспечением зазора в 25–30 мм между его верхней плоскостью и нижней плоскостью обрешетки.

Таким образом, главным залогом долговечной кровли является следование всем технологическим требованиям. Правильно сделанная крыша из металлочерепицы прослужит не менее 30 лет, радуя своим внешним видом.

Евгений Дубинин, рмнт.ру

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

  • Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
  • Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:



Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
  • Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

  • Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
  • Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
  • По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
  • Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
  • Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
  • Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
  • Размечаем точки установки стропильных ног.
  • Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
  • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
  • Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
  • Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

  • Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
  • Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

  • В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

  • Кратких сроков изготовления.
  • Технологической точности всех деталей.
  • Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

  • Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
  • Задержка с поставкой (особенно в сезон).
  • Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

  • Мауэрлат.
  • Вертикальные стойки.
  • Ригели.
  • Стропильные ноги.
  • Распорки.
  • Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Показатели стропил на прогиб

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Усилительные элементы для стропил

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео:


Определяем тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

  1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
  2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
  3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

  • Древесина. Массив, доски или клееный брус.
  • Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
  • Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
  • Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

  • Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
  • Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
  • На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

А на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы через пару лет эксплуатации крыша завалилась? А потому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

Стропила обычно пропитывают антиспетиком, а поверх обрабатывают антипиреном. Можно также чередовать такую обработку несколько раз. Если же вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят средства с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

А вот выбор средств для обработки на сегодняшний день – огромен. Это и универсальные защитные средства, и самые разные антипирены, и антисептики. Определиться легко: если вы строитесь в достаточно жаркой и засушливой местности, в первую очередь применяйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной возгораемости. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха высока почти круглый год – защищайте от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата – но только не смешивая, иначе так испортится весь материал. Нужно всего лишь выбрать одно средство как пропитку, а второе – как защитный поверхностный слой. Только старайтесь разводить все в той концентрации, в которой указал производитель. Но ничем не обрабатывайте мерзлую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме обработки стропил:

Отметим, что кисть или распылитель при обработке стропил дают мало результата – куда лучше полное погружение и последующая сушка. Просто используйте обычную емкость, покройте ее пленкой изнутри и сделайте для будущих стропил «ванную». Причем все это провернуть желательно еще на земле, как только привезете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. А они самые беззащитные в плане попадания влаги. Сушите после обработки детали так, чтобы проветривались всех стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как любой натуральный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, кроме огне-био-защиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила:

И следуем таким инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу:

На практике все на самом деле просто:

Как вы видите, глаза боятся, а руки делают!

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу.

Сооружать на земле или на крыше?

Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте.

Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой.

Внимание на прочность — правила наращивания длины

Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько:

  1. Сплотить доски между собой, сложив широкими сторонами и прошив гвоздями.
  2. Уложить доски в половину длины, получив в итоге особо прочную стропильную ногу, способную выдержать немалые нагрузки.
  3. Сделав косой срез на торцах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соединить болтом.
  4. Уложить две доски с нахлестом по длине в метр, соединив стропило шпильками или гвоздями.

Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально.

А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Готовим стропильные фермы

Закреплять стропильные узлы нужно при помощи:

  • Внешней прямой скобы.
  • Металлической угловой пластины.
  • Внутреннего металлического стрежня.

Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедовских методов:

Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент:

Вот как им работать:

Более подробно:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы. Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами.

Остальное –дело техники:

Каркас крыши 101 — Extreme How To

EHT исследует некоторые основные методы устройства крыши, от макета до установки.

Обрамление крыш — одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыш являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Еще одна распространенная конструкция на северо-востоке — «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с множеством впадин, слуховых окон и других элементов.Во многих случаях в приобретенные планы дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил. Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки. Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий.Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы разбираетесь в основах и немного разбираетесь в геометрии.

Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, вальмовую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

Чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам необходимо сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии.Для односкатной крыши вам нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Span является измерением в пределах здания с внешней стороны опорной стенки к несущей стене снаружи. Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем — это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии является измерение с внешней стороны опорной стенки линии к осевой линии крыши в верхней части подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, а различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши на пике — это высота треугольника; прогон, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии от пика крыши до стены здания — гипотенуза.

Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг — это уклон или угол от стеновой плиты до линии конька крыши.Шаг может сильно варьироваться, от пологого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свесов. Шаг также имеет собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов. Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами.Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. В северных частях страны обычно используется уклон 8 из 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12). Для более низких уклонов необходимо использовать монолитную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

Шаг — это угол наклона крыши. Это обозначается двумя способами: шаг 1/3 или 1/4 в долях и шаг 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки кровли и определения уклона.

План стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это наиболее распространенный и самый простой способ для начинающего строителя.После того, как вы определили подъем, пролет, пролет, длину линии и уклон, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах с рисунком для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стеновой плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона — «спиной». Длинное плечо квадрата — это «лезвие», а короткое плечо — «язык». В этом примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг — положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия на лезвии до острия на язычке — это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. Итоговая цифра составляет 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропил на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, положите стропило так, чтобы коронка была направлена ​​вверх или от вас. Опыт показал, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если корону нужно опустить вниз, крыша в конечном итоге может провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

План стропил с квадратом каркаса

Этот пример для крыши с уклоном 8/12

  • Расположите квадрат в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и был направлен от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
  • Измерьте расстояние от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите на этом этапе выступ. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, отметьте сбоку язычка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы поместить стропило в стеновую плиту.
  • Добавьте длину выступа за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
  • Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала с помощью ручной пилы или переносной циркулярной пилы, а затем закончите пропил ручной пилой.

Еще один способ выкладки стропила угольником называется «ступенчатая». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте движение вниз по стропилам и разметку отвесных разрезов, включая любые нечетные фигуры.

Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

Вырежьте выкройку

Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на гладкую ровную поверхность, оставив между ними 2-х метровую полосу по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, разбега и размаха. Вы можете протестировать их на здании, прежде чем разрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следуете выкройке стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел из-за сильной дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошла встроенная прогиба. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

Метод вращающегося квадрата

Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад и несколько зданий назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с собственной поясной сумкой, разделителями для квадрата, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

У поворотного квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона — высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до желаемого шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Одна замечательная особенность заключается в том, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать пропилы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки скатов крутизной более 12/12, а также для разметки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других видов резки. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерить шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что он не смещен из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или цифра 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен быть на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем зафиксируйте настройку. Теперь вы можете прочитать угол наклона и градусы на экране «Deg. Обычный рост »масштаб квадрата.

Для того, чтобы выложить стропило с Угловым квадратом, сначала определите шаг и установите правильный шаг квадрата на Градусе. Обычная шкала подъема. Расположите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька рядом с концом стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите квадрат в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде пасти птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших дефектов вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

Сделайте второй отвес на уровне длины стропильной линии. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

Чтобы начать разметку с обрезки коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил птичий разрез и обозначил разрез хвоста.

Проблемы с кадрированием

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается, чтобы получить более узкую и более подходящую облицовочную доску. Для этого требуется проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан горизонтальной линией. Разложите их, как показано.

Для возведения стропил используйте временные распорки коньковой доски.

Перед началом обрамления определите положение стропил на обеих верхних плитах и ​​отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая или язычковая сторона квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы направлять установку.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил — это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разрежьте коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъём, за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний отвес с коньковой доской и выровняйте заживляющий разрез пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как стяжки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

Когда стропила установлены на место, в оконной раме фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые располагаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

Обрамление крыши не должно быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучшим выбором будет простая двускатная крыша, например, на садовом сарае.

Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные завязки воротника.


Рекомендуемые статьи

Способы установки крыши — Extreme How To

Мы покажем, что знают профессионалы о четырех различных методах монтажа кровли.

Производители кровли и отраслевые ассоциации не решаются предложить подход к установке крыши своими руками, и на это есть веские причины. Работа на высоте может быть особенно опасной, объем работы обычно требует наличия бригады рабочих, а проблемы с установкой аннулируют гарантию на кровельное изделие. Сама идея укладывать тяжелую черепицу по лестнице на раскаленную крышу достаточно, чтобы прогнать большинство мастеров.

Кровля — это то, что домовладелец определенно хочет исправить, поскольку протечки могут вызвать дорогостоящие повреждения внутри дома.Уже по одной этой причине установка крыши без профессионального руководства — не лучший проект для экспериментов. Однако для простых крыш с умеренным уклоном крыши в небольших домах, навесах и мастерских опытная команда мастеров-мастеров, вооруженных необходимыми знаниями и оборудованием, может реально выполнить работу.

В зависимости от типа кровли способы монтажа могут сильно различаться. Планируете ли вы смелый шаг: взяться за проект самостоятельно или нанять профессионала, эта статья затронет различия между методами установки четырех популярных типов кровли.

Как правило, вся кровля должна устанавливаться на прочном, прочном настиле крыши и должным образом заделана во всех впадинах, пересечениях стен и проходов в крыше. Тридцатифунтовый рубероид (или эквивалентный подкладочный материал согласно местным нормам) должен быть установлен под кровлей в соответствии с инструкциями производителя, а кровельные гвозди всегда должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в настил не менее чем на 3/4 дюйма.

Кровля из асфальта

Кровельный асфальт — самый распространенный кровельный материал в Северной Америке.Он прочный, доступный по цене и доступен в широком диапазоне цветов. Однослойная битумная черепица (иногда два слоя) также может быть покрыта новой черепицей, не требуя снятия старой кровли, что делает установку асфальтовой черепицы самым удобным проектом в этой статье. Большая черепица покрывает большую площадь, чем небольшие одинарные плитки, что ускоряет укладку, а современная архитектурная битумная черепица предлагает трехмерный дизайн, имитирующий сотрясение дерева.

Наносите ли вы первый или второй слой черепицы, асфальтовая кровля всегда начинается с первой полосы.

Чтобы закрепить черепицу, забейте кровельные гвозди через выступы чуть ниже линии герметика, расположив их в соответствии с рекомендациями производителя черепицы.

Покрытие крыши начинается от края крыши с помощью «стартовой полосы». Чтобы создать начальную полосу, сначала отрежьте выступы первой черепицы и выбросьте их.

При замене черепицы на существующую крышу стандартной черепицей с тремя выступами установите стартовую полосу поверх открытой области существующего первого ряда, создавая ровную поверхность для первого ряда новой черепицы.Обрежьте верхнюю часть новой черепицы первого ряда так, чтобы она упиралась в нижний край старого третьего ряда. Используя старую черепицу в качестве ориентира для вашей разметки, заполните поле новой черепицей, расположив их так, чтобы пазы не совпадали с пазами старой черепицы.

Перетяжка существующей крыши — самый простой способ установки для домовладельца, сделанного своими руками.

При установке новой крыши на голом настиле крыши отрежьте 6 дюймов от первой черепицы начального слоя и приложите оставшуюся часть к нижнему углу крыши, перекрывая грабли и карниз на 1/2 дюйма.Продолжайте укладывать битумную черепицу во всю длину вдоль карниза.

Когда стартовая полоса укомплектована, уложите полную черепицу поверх стартовой полосы. Выступы черепицы должны быть заподлицо с краями стартового слоя.

Затем проведите мелом линию от верхней части черепицы к противоположному краю крыши. Это помогает направлять макет. Затем переходите к первой гальке второго ряда. Отрежьте 6 дюймов от первой черепицы второго ряда. Выровняйте нижний край плитки с верхней частью выступов первой плитки.Прибейте его на место.

Следуйте инструкциям производителя черепицы при размещении крепежа.

Установив эту черепицу, перейдите к третьему ряду и отрежьте 12 дюймов от первой черепицы. Продолжайте подниматься по крыше, прибивая первую черепицу каждого ряда на 6 дюймов уже, чем нижняя. После шестого курса вы начнете выкройку заново. Обработка крыши таким образом, а не в продольном направлении, избавляет вас от необходимости постоянно перемещать лестницу.

Этот образец компоновки показывает, как расположить стыки между рядами битумной черепицы с тремя выступами.

После того, как вы дойдете до конька крыши, прибейте по всей длине черепицу к каждой из уже установленных стартовой черепицы. Следуйте этой процедуре укладки черепицы, чтобы завершить ряды. Вся оставшаяся черепица имеет полную длину, за исключением той, что находится у граблей, которая обрезана до выступа на 1/2 дюйма. Бедра и гребни покрыты 12-дюймовым перекрытием. коньковая черепица.

Кедровая черепица и шейка

Аутентичная кровля из кедра или гонта предлагает классический вид, сильное сопротивление ветру, высокую изоляцию (вдвое больше, чем у асфальта) и изготовлена ​​из возобновляемого ресурса.На эту прочную натуральную кровлю предоставляется пятидесятилетняя гарантия.

Кедровая черепица и тряпка обычно укладываются по одному прямыми отдельными рядами. Каждая черепица крепится двумя гвоздями, расположенными на расстоянии около дюйма от внешних краев.

Здесь не нужно подделывать: настоящая кровля из кедра или гонта предлагает фирменный классический вид и долговременную защиту от атмосферных воздействий.

Согласно до н. Э. Shake & Shingle Association, независимо от стиля, черепица должна быть увеличена вдвое или втрое на всех карнизах.Комки опоясывающего лишая первого ряда должны выступать на 1-1 / 2 дюйма за фасцию. Расстояние между соседними черепицами (стыками) должно быть от 1/4 до 3/8 дюйма. Стыки в любом одном ряду должны быть отделены не менее чем на 1/2 дюйма от стыков в соседних рядах; и в любых трех рядах никакие два сустава не должны находиться в прямом положении.

На вальмах и коньках крыши можно использовать изготовленные на месте или на заводе вибраторы вальмы и конька, но оба типа должны иметь чередующиеся перекрытия и скрытые гвозди.

Иллюстрации любезно предоставлены B.C. Ассоциация Shake & Shingle.

Кедровая тряска, которая обычно имеет вид ручного раскола, будет иметь несколько иные интервалы и инструкции по установке, чем черепица. Степень наклона кровли также влияет на рекомендуемую погодную защиту от сотрясений и черепицы. За конкретными инструкциями для вашего продукта всегда обращайтесь к руководству производителя кровли.

Тщательно подобранный поэтапный подход к установке кедровой крыши может быть сложной задачей даже для профессиональных монтажников.

Кровля композитная

Издатель Extreme How-To недавно перекрасил свой дом с помощью ультрасовременного синтетического продукта — полимерной кровли Bellaforté Shake от Davinci Roofscapes. Эта композитная кровельная черепица имеет вид разной ширины, который имитирует расколотый вручную настоящий кедр со скошенными кромками и ступенчатой ​​длиной. Плитка представлена ​​49 цветами и пятью цветовыми смесями. Легкий материал помогает сократить время установки и расходы на транспортировку, и он на 100 процентов пригоден для вторичной переработки.Хотя композитная кровля стоит больше, чем асфальтовая кровля, это вложение, которое окупится в течение длительного срока службы. На кровельную продукцию Davinci предоставляется 50-летняя ограниченная гарантия.

Самовыравнивающиеся элементы встряхиваемой плитки Bellaforté ускоряют процесс укладки.

При использовании кровельных материалов Davinci все старые кровельные покрытия должны быть удалены перед установкой новой кровли.

Плитка Bellaforté доступна с имитацией дерева или сланца.

Чтобы упростить установку, плитки Bellaforté изготавливаются с защелкивающимися язычками и самовыравнивающейся планкой. Эти удобные функции позволяют быстро выровнять выступы из стороны в сторону и из ряда в ряд, а также быстро прибить черепицу. После того, как первая из плиток будет прикреплена, подрядчики могут быстро и точно завершить оставшиеся ряды. Наклоны, вальм и выступы крыши требуют использования специальной черепицы Bellaforté, которая придает укладке законченный законченный вид.

Готовая подвижная крыша Bellaforté имеет специальную черепицу с гребнем и гребнем и черепицу с граблями для детального законченного внешнего вида.

Металлическая кровля

Металлическая крыша — фаворит среди многих домовладельцев, потому что при правильной установке она может служить в течение всей жизни. Металлические кровельные материалы доступны в виде черепицы, шейкера, черепицы и панелей со стоячим фальцем и в широком спектре цветов. Многие металлические крыши из-за их очень небольшого веса также могут быть установлены поверх существующих кровельных материалов.

Металлические крыши доступны в широком спектре цветов: от ярко-красного и лесного зеленого до твердой меди и состаренной бронзы (на фото).

Как и в случае с любой кровельной системой, металлическая кровля должна быть правильно установлена, а установка требует широкого ассортимента инструментов, принадлежностей и специальных методов, которые можно получить только при работе с профессионалами. Кровельщик своими руками может покрыть сарай или пристройку простыми фальцевыми панелями, но большинство металлических кровельных систем лучше оставить тем, у кого есть опыт.Домовладельцы должны полностью изучить как металлические кровельные материалы, так и подрядчиков, которых они рассматривают для установки.

Способы установки делятся на две основные категории: системы сквозных креплений и системы зажимов. Панели со сквозным креплением — это системы, в которых винт или гвоздь, которыми металлическая кровля крепится к настилу крыши, фактически проникает через саму панель. Панели с зажимами, с другой стороны, имеют специальные зажимы, которые прикрепляются к панели или черепице.Затем крепеж проходит через зажимы и не имеет прямого контакта с металлической кровлей.

В большинстве случаев панели с зажимами конструируются так, что зажим и застежка скрыты. Застежка также может быть скрыта на некоторых типах панелей со сквозным креплением.

По мнению экспертов Classic Metal Roofing Systems, панели с сквозным креплением, в которых используются открытые крепления, являются наиболее распространенными и часто проходят через перекрытие между панелями (и в других стратегических местах).На открытые системы застежек обычно распространяется меньшая гарантия, чем на скрытые системы застежек, потому что открытые застежки чувствительны к элементам и имеют тенденцию выходить из строя намного раньше.

Современные металлические крыши доступны в различных вариантах черепицы и рисунков, таких как «деревенская усадьба», и устанавливаются с использованием систем скрытого крепления. Фотографии любезно предоставлены Classic Metal Roofing Systems.

Системы застежек со скрытым зажимом

имеют еще одно преимущество: поскольку металл расширяется и сжимается при изменении температуры, иногда панели имеют тенденцию «мнаться» или «масленка».Это искажение металла происходит, когда крепежные детали, которые закручены слишком сильно, не могут двигаться, когда металл расширяется и сжимается. Если крепеж проходит через зажим, а не через панели, в результате получается система, которая «плавает» над настилом крыши и менее восприимчива к масляному консервированию.

Выбор кровельщика

В то время как работа над простой крышей, надстройкой или добавлением нового слоя черепицы может быть делом рук опытного мастера по дому, кровля — это в первую очередь работа для профессионалов, независимо от того, какой материал вы выберете.

Ваше расследование найма кровельщика должно включать просмотр прошлых вакансий и беседу с прошлыми клиентами. Убедитесь, что подрядчик имеет опыт работы с выбранным вами продуктом. Если подрядчик не желает или не может поделиться ссылками или поговорить с вами о надлежащих процедурах установки, то, возможно, будет разумно поискать в другом месте. Также проверьте наличие надлежащих страховок и лицензий и убедитесь, что бригада, которая будет устанавливать вашу крышу, — это та же бригада, которая выполнила работы, указанные подрядчиком.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1

Shingle Life Продлите срок службы битумной черепицы

«В сегодняшней жесткой экономике клиенты ищут новые жизнеспособные варианты для продления срока службы черепицы и отсрочки дорогостоящей замены кровли», — говорит Наоми Левеск, главный исполнительный директор. компании Shingle Life Inc. «У нас есть решение».

«Профилактическое обслуживание — ключ к обеспечению длительного срока службы асфальтовых крыш. Обработка кровли с помощью Shingle Life очистит и осветлит вашу черепицу, а также поможет предотвратить преждевременное скручивание, растрескивание и потерю гранул.В восьмидесяти процентах домов в Северной Америке используется битумная черепица, поэтому продление срока службы черепичных крыш имеет хороший экономический смысл », — говорит Левеск.

До и после

Битумная черепица выходит из строя, когда полоски герметика теряют свои адгезионные свойства, а черепица начинает скручиваться и трескаться. Это делает их очень восприимчивыми к ветру. Почти 15 процентов всех крыш из битумной черепицы заменяются просто потому, что черепица, обращенная на юг, вышла из строя из-за повреждения солнцем.

Согласно Левеску, замена только южной черепицы на крыше и обработка оставшейся площади с помощью Shingle Life может продлить срок службы крыши на 3-5 лет и сэкономить тысячи домовладельцев на немедленной замене крыши.

Этот запатентованный очиститель для реставрационных кровель наносится как на органическую, так и на стекловолоконную черепицу каждые 3-5 лет, чтобы продлить срок службы кровли и предотвратить преждевременный выход из строя. Shingle Life очищает, увлажняет и восстанавливает цвет тусклой черепицы с помощью простого одностадийного распыления с использованием садового опрыскивателя или валика. Обработка предотвращает преждевременную потерю гранул, а также поддерживает целостность уплотнительных полос, которые обеспечивают водонепроницаемость битумной черепицы.

Shingle Life предлагает бесплатный демонстрационный комплект, который позволяет домовладельцам провести цветовой тест на небольшом участке собственной крыши.Продукт распространяется в США и Канаде компанией Roofers World.

Боковое примечание 2

Проблема с открытыми креплениями в металлических крышах

Открытые сквозные крепежные детали обычно представляют собой саморезы, но большинство монтажников все равно предварительно просверливают отверстия в кровле с тыльной стороны, чтобы обеспечить правильное размещение. Со временем металлические панели расширяются и сжимаются, оказывая большое давление на сквозные крепежные детали, часто выбивая отверстия в панелях или даже ломая крепежные детали.

Эти открытые винты с шестигранной головкой обычно закрываются неопреновыми шайбами ​​для обеспечения водонепроницаемости. У них должен быть большой «колпак» для защиты от непогоды. Ультрафиолетовые лучи солнца могут испортить стиральные машины и привести к выходу из строя уплотнений.

Скрытые системы «клипсования» решают эти проблемы открытых кровельных креплений.

Кровельные изделия прочие


Рекомендуемые статьи

Сборка крыши с нуля

Как построить дом?

Традиционалисты сказали бы: подготовьте фундамент, установите первый этаж, возведите стены, а затем постройте крышу.Все хорошо и хорошо; большинство домов, вероятно, следует строить таким образом по той или иной причине. Однако можно возразить, что новые правила OSHA по защите от падения повышают вероятность того, что на самом деле будет проще построить крышу перед стенами или, по крайней мере, одновременно.

Пошаговый процесс установки компонентов крыши на основе BCSI (см. Врезку ниже) предполагает традиционный подход к установке, но одна жизнеспособная альтернатива — сначала выполнить часть сборки крыши на земле, что устраняет необходимость в работе. в соответствии с рекомендациями OSHA по защите от падения с высоты.Мы рассмотрим условия, которые могут побудить разработчика выбрать этот нетрадиционный подход, процесс, через который он должен пройти во время наземной сборки, и, наконец, вопросы, которые следует учитывать во время установки.

По мере того, как OSHA продолжает усиливать соблюдение этих новых правил защиты от падения на жилых площадках, все больше и больше строителей обращаются к поставщикам своих компонентов за советом о том, как устанавливать компоненты крыши и соблюдать закон. В ответ SBCA вместе с OSHA разработали пошаговый онлайн-подход к установке компонентов крыши в соответствии с новым стандартом.На этом веб-сайте также есть шаблон альтернативного плана защиты от падения, который строители могут использовать при оценке снижения опасности падения на рабочем месте.

Собирать на землю или не на землю собирать?

Есть несколько факторов, которые могут побудить строителя выбрать метод наземной сборки для установки компонентов крыши. Первый и самый важный фактор — это средства. Чтобы даже рассмотреть возможность сборки части крыши на земле, на рабочей площадке должно быть достаточно места для установки.Этот подход также обычно требует использования крана на месте, учитывая, что вилочный погрузчик обычно не имеет грузоподъемности для завершенной системы (хотя это было сделано, см. Фото 1).

В большинстве случаев поиск места должен быть возможен, будь то на подъездной дорожке или в зоне доступа, или на свободном участке прилегающей земли. Самая важная вещь, которую следует учитывать при выборе места для сборки, — это то, что пространство должно быть достаточно большим, чтобы разместить сборку из пяти ферм, и хотя земля не обязательно должна быть ровной, она должна быть относительно плоской для установки места подшипников проще.Альтернативой этому, если пространство ограничено, является сборка крыши поверх установленного настила пола (см. Врезку ниже).

Поскольку наземный монтаж не требует использования обычной или альтернативной защиты от падения, а собранная система крыши может использоваться в качестве точки крепления для традиционной защиты от падения после ее установки, строители могут выбрать этот метод, поскольку он позволяет идентифицировать опасность падения и Проблема смягчения последствий намного проще решить.

На выставке BCMC Build 2011 в Индианаполисе, штат Индиана, компания Blenker Building Systems предоставила ведущую бригаду каркаса для двухэтажного благотворительного строительства.OSHA недавно ввела в действие свои новые стандарты защиты от падения, поэтому компания Blenker решила собрать кровельную систему на установленном настиле пола (см. Фотографии). Этот подход имел два существенных преимущества: во-первых, настил пола был уже ровным и обеспечивал превосходную устойчивость системы при установке распорок и обшивки, и, во-вторых, настил пола уже имел макет верхней плиты, что устраняло необходимость измерения местоположения опор . См. Раздел «Защита от падения с легкостью» (er) с ноября 2011 г.

Как выполнить наземную сборку

После того, как относительно плоское пространство определено как площадка для наземной сборки, необходимо установить два местоположения подшипников, чтобы дублировать схему состояния подшипников, на которую будет устанавливаться сборка.При настройке местоположения подшипников жизненно важны точные измерения конфигурации подшипников, а также обеспечение их вертикального, горизонтального и прямоугольного положения. (См. Фото 2.)

Затем первая ферма в системе может быть размещена на опорных площадках и прикреплена к земле. Связь с грунтом должна выполняться в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе BCSI-B1, чтобы гарантировать устойчивость и вертикальность первой фермы. (См. Фото 3.)

Затем следующая ферма может быть установлена ​​с использованием либо 2х4, либо других методов бокового ограничения, снова применяемых в соответствии с инструкциями B1.Устанавливая вторую ферму и оставшиеся три фермы, убедитесь, что каждая ферма вертикальна и точно разнесена, прежде чем переходить к следующей ферме. (См. Фото 4.)

После того, как все пять ферм установлены, установите все поперечные и диагональные связи внутри элементов перемычки в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе B3, или заранее определенным планом распорок. (См. Фото 5.)

После того, как система закреплена и закреплена, нанесите оболочку на верхние пояса, начиная с пика и продвигаясь к пятке, используя листы 4×8 или 4×4 для изменения рисунка оболочки.(См. Фото 6.)

С нанесенной оболочкой поднимите собранную систему на место и установите на верхнюю пластину. (См. Фото 7.)

После того, как будет установлена ​​система компонентов крыши в сборе с грунтом, установите наземные связи на первую ферму системы, как показано в B1. Этот узел можно использовать в качестве точки крепления для установки обычной защиты от падения. Затем каждую последующую ферму можно поднять на место, установить и закрепить. (См. Фото 8.)

После установки каждых двух дополнительных ферм необходимо установить ступенчатые 4×8 листов обшивки и полностью прибить их гвоздями.Применение распорок и обшивки к кровельной системе обеспечит необходимую устойчивость для перемещения точки крепления по мере необходимости для завершения установки крыши. (См. Фото 9.)

Дополнительные соображения

Наземная сборка относительно проста, но необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы, которые могут изменить план сборки от работы к работе. Размер и пролет компонентов крыши будут иметь значительное влияние на план распорок и распорок грунта, необходимые для обеспечения устойчивости системы во время сборки.Кроме того, по мере увеличения размеров ферм может потребоваться дополнительная оснастка, включая распорные штанги, для обеспечения устойчивости системы при ее подъеме на место. Вам также необходимо убедиться, что крановое оборудование и его установка на рабочем месте подходят для безопасного подъема системы на место.

Также будут иметь значение различные конфигурации крыши. Крепление грунта и установка будут меняться в зависимости от первой фермы в системе, будь то фронтальный конец, бедренный конец и т. Д.В любом случае у монтажника должен быть план крепления грунта, а также план бокового ограничения фермы и план системы крепления системы до начала сборки грунта.

И, наконец, важно помнить, что правильная установка и использование всего оборудования для защиты от падения является исключительной обязанностью изготовителя в рамках его индивидуального плана защиты от падения с высоты. Отдельные структурные элементы крыши не предназначены для использования в качестве части системы защиты от падения. Кроме того, точки крепления должны определяться квалифицированным специалистом, нанятым строителем или строительным подрядчиком, опять же как часть плана защиты от падения для конкретной работы.

Как установить битумную черепицу — Руководство по установке кровельной черепицы

Изучите основы установки кровли из битумной черепицы, любезно предоставленное IKO.

Когда пришло время заменить крышу, объем доступной информации может быть огромным. На многих веб-сайтах и ​​в видеороликах подробно рассказывается о том, как покрыть крышу черепицей. Эта статья от экспертов IKO Roofing поможет вам разобраться во всем, выделив основные шаги и обрисовав в общих чертах основное назначение каждого компонента кровельной системы.Эта статья не заменяет надлежащих тренировок вживую, и IKO рекомендует, чтобы укладкой кровли занимались только должным образом обученные профессиональные кровельные подрядчики.

В следующий раз, когда вы прочитаете инструкции по упаковке или посмотрите обучающее видео на YouTube, вы лучше поймете, почему черепица устанавливается именно так.

Вот основные шаги, чтобы покрыть крышу черепицей.

1. Первым шагом в любом кровельном проекте всегда является безопасность. Работа на высоте на крыше представляет опасность падения и другие проблемы безопасности.IKO рекомендует, чтобы кровельные работы выполнялись квалифицированными профессионалами, которые знают, как лучше всего укладывать кровлю, и прошли полное обучение по всем аспектам безопасности при строительстве кровли. Кроме того, важно изучить местные применимые строительные нормы и правила и убедиться, что крыша соответствует всем требованиям.

2. Изучите физику работы скатной черепичной крыши. Битумная черепица просто полагается на силу тяжести, чтобы пролить воду от дождя или таяния снега. Если черепица и все вспомогательные элементы крыши располагаются и перекрываются с учетом этого, крыша должна успешно отводить воду.В словаре «покрывать черепицей» определяется как «раскладывать или располагать так, чтобы они перекрывали друг друга». Итак, теперь давайте посмотрим на последовательность перекрытия компонентов конструкции крыши, чтобы увидеть, как это работает.

3. Подготовка палубы. Перед установкой любых кровельных материалов убедитесь, что настил крыши гладкий, правильно прикреплен к стропилам, сухой и без зазоров или отверстий. Чистая плоская поверхность настила поможет гарантировать, что новая черепичная крыша также будет выглядеть гладкой и плоской после завершения работы.

4. Работайте снизу вверх. Мы работаем не только снизу крыши, мы также начинаем с самого нижнего слоя с точки зрения компонентов кровли. Битумная черепица — это видимая часть и первая линия защиты от неблагоприятных погодных условий, но то, что находится под ними, действительно имеет значение. Первый материал, установленный на карнизе, — это отлив. Он буквально обеспечивает чистый, острый край для начала крыши и защищает нижний край настила крыши от повреждения водой, не позволяя воде «бросить вызов силе тяжести» и оттекать «вверх», прежде чем она покинет крышу.

Капельная кромка устанавливается под лед и воду у карниза, а также поверх льда и воды и подстилки на граблях.

5. Защита карниза от ледяной дамбы. Если вы живете в районе, где климат отличается значительной холодной зимой, вы должны носить ботинки, чтобы защитить ноги от льда, слякоти и луж, верно? Что ж, ваша крыша и дом под ней нуждаются в такой же защите, которую обеспечивает защита от льда и воды. Эта тонкая самоклеящаяся мембрана является следующим компонентом, и ее устанавливают поверх оттока.Лучше всего предотвратить образование ледяной плотины, обеспечив надлежащую пароизоляцию чердака, соответствующую изоляцию чердака и тщательную вентиляцию; тем не менее, ледозащитная мембрана является разумным компонентом кровельной системы и, вероятно, требуется в соответствии с местными строительными нормами в холодном климате. Эта мембрана из льда и воды обычно применяется для свеса карниза на 1/4 ″ -3/4 ″. Чтобы быть полностью эффективным, он должен подниматься по крыше до точки не менее 24 дюймов внутри вертикального расширения внутренней стороны стены. В это время любые впадины на крыше также следует заделать водяной мембраной.Почему защита от льда и воды? Потому что эти мембраны работают по тому принципу, что их прорезиненное асфальтовое покрытие герметизирует стержни вышележащих крепежных элементов черепицы, добавляя дополнительную степень защиты от водотока.

Ледяные плотины образуются, когда талый снег стекает по крыше к карнизу и снова замерзает, что заставляет воду снова подниматься под черепицу.

StormShield Защита от льда и воды.

6. Подложка для общей вторичной защиты кровли. Теперь настало время для кровельного покрытия, которое может быть либо пропитанным асфальтом войлоком, либо синтетическим кровельным покрытием.Оба предлагают вам спокойную защиту под черепицей. Хотя битумная черепица будет основным водоотталкивающим слоем крыши, установка подкровельного покрытия дает множество преимуществ. Войлок укладывается горизонтальными рядами, перекрывая лед и водозащитный слой карниза на 4 дюйма, а мембрану ендовы — на 6 дюймов. Примечание. Если ваш дом находится в регионе, где защита от льда и воды не требуется, начните укладку подстилочного покрытия с карниза, выступая за водослив на 1/4 ″ — 3/4 ″. Помните тот водослив, который мы установили внизу крыши? Поднимаясь по наклонным краям крыши (так называемым «граблям»), он проходит поверх подстилки.Хотя это, кажется, противоречит принципу перекрытия, установка отливной кромки над подкладкой на граблях создает чистый край крыши и обеспечивает крепление подкладки с повышенным сопротивлением ветру. Кроме того, любой ветер, дующий на переднюю кромку, будет пересекать верхний фланец капельной кромки и попадать на подкладку, а не под подкладку, где потенциально может вызвать проблему.

Синтетическая подкладка IKO RoofGard-Cool Grey из синтетического материала для крыши придает вашей крыше дополнительный уровень защиты.

7. Покрытие стыков и впадин. Если крыша будет протекать, это, скорее всего, произойдет там, где слой черепицы проникает, прерывается или встречается со стеной. Это особые области, которые требуют гидроизоляции — дополнительного слоя водоотталкивающего материала, который помогает воде течь вниз по склону. Долины могут быть как открытыми, так и закрытыми — открытые долины не покрываются черепицей, закрытые долины. Если ваша крыша будет иметь открытые впадины, что рекомендует IKO, именно сейчас впадины следует облицовывать заранее сформированной шириной из коррозионно-стойкого металла.Закрытые ендовы достраиваются при укладке черепицы. Для более длительной эксплуатации крыши IKO настоятельно рекомендует использовать открытые металлические ложбины. Перед укладкой кровельной черепицы завершите укладку подкладки и гидроизоляции ендовы. Рекомендуемый материал для гидроизоляции — оцинкованный металл толщиной 28 или эквивалентный коррозионно-стойкий, не оставляющий пятен материал (сверьтесь с местными правилами). Центрируйте полосу защитной мембраны от льда и воды шириной 914 мм (36 дюймов) в долине. Изделие временно приклеивается по одному краю.Аккуратно снимите основу и положите на место, разгладив морщинки. Начните работу с карниза, позволяя дополнительным частям перекрывать друг друга не менее чем на 150 мм (6 дюймов). Удалите временные гвозди. Отцентрируйте предварительно обработанную / оцинкованную металлическую облицовку ендовы шириной минимум 610 мм (24 дюйма) и толщиной минимум 28 калибра в ендове и закрепите гвоздями, достаточными для удержания на месте, прибивая только по краям. Перекрывайте каждую металлическую деталь как минимум на 150 мм (6 дюймов) и используйте асфальтопластический цемент под каждой частью перекрытия.Проведите две меловые линии по всей длине впадины, на расстоянии 150 мм (6 дюймов) друг от друга наверху 75 мм (3 дюйма) с каждой стороны впадины и увеличивая ширину на 3 мм (1/8 дюйма) на каждые 300 мм (12 дюймов). ″) По направлению к низу до максимум 200 мм (8 ″). Когда черепица укладывается, уложите ее поверх ендовы, обрежьте концы до меловой линии и прибейте черепицу как минимум на 50 мм (2 дюйма) назад от меловой линии. Вырежьте 50-миллиметровый (2 ″) треугольник от верхнего угла, чтобы вода направлялась в долину, и заделайте долинный конец каждой черепицы в 75-миллиметровую (3 ″) полосу асфальтопластового цемента.Очень важно осветить водопроводные трубы и вентиляционные отверстия на чердаке, потому что они являются наиболее распространенными проемами через крышу. Также установите металлические окантовки там, где черепица встречается со стенами или дымоходами. Мембраны, защищающие от льда и воды, отлично справляются с мерцанием и помогают защитить световые люки, слуховые окна, турбины и другие сложные участки крыши. Применяйте гидроизоляционные материалы одновременно с процедурой установки черепицы, при этом и гидроизоляция, и черепица должны работать вместе, чтобы защитить области стыков.

Вокруг водопроводных труб и вентиляционных отверстий помещается оклад для предотвращения утечек.
Полный монтаж битумной черепицы над гидроизоляцией водопровода.

Различные вентиляционные отверстия на крыше

Плоскости кровли, которые упираются в вертикальные стены в конце ряда черепицы, защищены металлическими ступеньками высотой не менее 125 мм и шириной 125 мм (5 дюймов в высоту и 5 дюймов в ширину). При установке новой черепицы каждый ряд черепицы будет покрыт ступенчатым гидроизоляционным слоем.

Металлические ступенчатые планки

Необходимо следовать двум простым правилам:

  • Каждая планка должна перекрывать нижнюю не менее чем на 75 мм (3 дюйма), но не должна быть видна ниже верхнего перекрытия черепицы.
  • Заложить каждую ступеньку гидроизоляции слоем асфальтопластического цемента шириной 75 мм (3 дюйма) и закрепить гвоздями. Затем конец каждой черепицы, перекрывающий ступенчатую гидроизоляцию, также должен быть хорошо залит пластиковым цементом.

Металлические ступенчатые гидроизоляционные элементы имеют прямоугольную форму и стиль, приблизительно 250 мм (10 дюймов) в длину и, по крайней мере, на 50 мм (2 дюйма) шире, чем поверхность используемой черепицы. Например, при использовании металлического гидроизоляции с черепицей с типичным выступом 143 мм (5 5/8 ″) (например, традиционная черепица с 3 выступами) размер гидроизоляции будет 250 мм x 200 мм (10 ″ x 8 ″. ).Длина 250 мм (10 дюймов) сгибается пополам так, чтобы 125 мм (5 дюймов) доходили до поверхности стены, а остальные 125 мм (5 дюймов) доходили до настила крыши. Примечание. Допускаются также ступени других размеров. Для черепицы Cambridge от IKO с ее большей экспозицией 5 7/8 дюйма все же подходит гидроизоляционный элемент 10 х 8 дюймов, поскольку размер 8 дюймов все еще как минимум на 2 дюйма больше, чем размер обнажения черепицы. Тем не менее, при прошивке Crowne Slate с его гораздо большей экспозицией 10 дюймов, часть гидроизоляции должна иметь размер 10 x 12 дюймов.

Чтобы установить планку на первый ряд, наденьте ее на конец стартовой планки. Поместите его так, чтобы выступ концевой черепицы полностью закрыл его. Закрепите горизонтальный фланец на крыше с помощью двух гвоздей. Не прикрепляйте оклад к вертикальной стене. Это позволит гидроизоляции перемещаться независимо от любого дифференциального расширения и сжатия, которое может возникнуть между настилом крыши и стеной. Поместите вторую ступеньку гидроизоляции поверх торцевой черепицы первого ряда, расположив ее на 143 мм (5 5/8 ″) над нижним краем обнаженной битумной черепицы.

Убедитесь, что выступ черепицы во втором ряду полностью закрывает его. Закрепите горизонтальный фланец на крыше. Второй и последующие ряды пройдут с последующим зашиванием черепицы, как и в предыдущих рядах.

8. Битумная черепица в «поле» кровли. После того, как все, что проходит под черепицей, было должным образом подготовлено и установлено, пришло время научиться покрывать крышу черепицей. Независимо от типа или стиля асфальтовой черепицы, который вы выбрали, процесс в основном такой же, как упоминалось ранее — вы начинаете снизу и перекрываетесь, когда продвигаетесь по крыше и вверх.Во-первых, перед тем, как вы укладываете полевую черепицу («поле» относится к большому пространству крыши в пределах границ карниза, конька и граблей), важно установить подготовительный ряд стартовой черепицы, специально изготовленной для этой цели. Но даже если вы соорудите свою собственную черепицу на месте, обрезав стандартную черепицу по размеру, обе они будут выполнять важные функции на карнизе крыши. Они обеспечивают точку прилипания герметика к первому слою черепицы и обеспечивают защиту от влаги на стыках черепицы, а также в любых вырезах.Профессиональные подрядчики часто рекомендуют и используют стартовые полосы вдоль граблей, чтобы получить прямую кромку, с которой можно начинать все поля. Кроме того, эти стартовые полосы повышают ветровую стойкость кровельной системы на граблях. Крайне важно следовать инструкциям производителя для конкретной черепицы, потому что не все черепицы имеют одинаковую экспозицию (часть черепицы, которая видна после установки), смещение (боковое расстояние между стыками в последовательных рядах, иногда называемое « ступенчатым » или « краевым »). расстояние от края до края ‘) и / или размещение гвоздей.Проблемы могут возникнуть, если опоясывающая черепица слишком обнажена или слишком мала, или если она не компенсируется надлежащим размером в последовательных рядах (ряды черепицы). Вы должны поместить гвозди в нужное место и вбивать их заподлицо с черепицей, но не врезаться в нее. Правильная установка черепицы имеет решающее значение для ветроустойчивости кровельной системы. Правильное размещение гвоздей также является обязательным условием действия ограниченной гарантии на черепицу. Если вы выбрали закрытые долины, они будут завершены по мере приближения галечных полос по долине.Наиболее распространенная закрытая долина — это долина с «закрытым срезом», где сначала на всю площадь крыши с одной стороны впадины устанавливают черепицу, причем каждый ряд гонта проходит не менее чем на 12 дюймов через осевую линию долины. Так как черепица устанавливается на прилегающей территории крыши, конец каждого ряда черепицы обрезается (срезается) на 2 дюйма позади средней линии ендовы.

9. Шапки бедренные и коньковые. Вы прибили последнюю полосу черепицы, и отсюда вы можете видеть финишную черту. Отличная работа! В этом случае финишной чертой является накидка бедра и гребня.Когда вы устанавливаете черепицу до пика крыши, вы не можете просто «согнуть» ее над пиком. Вместо этого, отдельные черепицы гребня используются, чтобы охватить гребень и пролить воду вниз по любому склону. На рынке доступны различные битумные черепицы, но, опять же, процедура их установки основана на том же фундаментальном принципе перекрытия. Для бедер начните с низа и поднимитесь по склону. Поскольку гребни расположены в горизонтальной плоскости, принцип подъема склона неприменим, поэтому черепица гребня обычно устанавливается следующим образом: начинайте с конца гребня, противоположного преобладающему направлению ветра, для оптимального сопротивления ветру гребня гребня.На вальмовых крышах также допустимо устанавливать коньковые заглушки, начиная с каждого конца конька, причем последняя деталь устанавливается посередине конька. Последний элемент коньковой заглушки должен быть прибит на место, и, поскольку это будет единственное место на крыше, где гвозди будут открыты непосредственно, шляпки гвоздей должны быть загерметизированы и покрыты подходящим кровельным цементом из асфальта. Всегда не забывайте использовать более длинные гвозди для черепицы гребня. Поскольку гвозди должны проникать через коньки коньков и последний ряд черепицы ниже, вам понадобятся более длинные гвозди, чтобы полностью проникнуть через них в настил крыши.

Пример вальмовой и коньковой установки.

Взгляните на интегрированные кровельные аксессуары PROFORMAX от IKO, чтобы увидеть, как различные элементы кровельной системы, описанные выше, работают вместе.

Теперь, когда вы лучше понимаете основные этапы укладки кровли, вы можете более полно понять нюансы всего процесса. Вы даже можете понять, почему рекомендуется нанять профессионала!

Для получения более подробной информации или если вы хотите посмотреть и узнать, как это делают профессионалы, просмотрите эту библиотеку обучающих видео по каждому аспекту установки черепицы и компонентов кровли.Вы также можете прочитать нашу статью о том, как заменить битумную черепицу.

10 шагов к постройке крыши

12 мая, 2017

Строительство крыши — это подробный процесс. В RSG мы гарантируем, что каждый этап строительства крыши сопровождается буквой за буквой, чтобы предоставить вам крышу, которая защитит ваш дом на долгие годы.Вы когда-нибудь интересовались, из чего строят крышу? Мы будем рады рассказать вам об этом шаг за шагом.

  1. Оторвите старую крышу. Если вы устанавливаете новую крышу на существующую конструкцию, невозможно правильно установить новую систему, не удалив старую полностью. Известно, что многие компании-однодневки устанавливают новый продукт поверх старого — это верный признак того, что ваша крыша не прослужит долго. Один из самых утомительных компонентов отрывания старой крыши — убедиться, что вся старая черепица удалена или вдавлена ​​в оставшуюся конструкцию.Если оставить торчащие гвозди, в новой черепице появятся дыры, поэтому на этом этапе очень важно не срезать углы.
  2. Установите капельницу. Хотя обычно в этом нет необходимости, капельный край придает красивый законченный вид, предотвращает затвердевание черепицы и не дает воде стекать по фасции. Это должно быть прикреплено к карнизу перед установкой подкладки, и должно быть прибито гвоздями через каждые пару футов, чтобы сохранить его в безопасности.
  3. Раскатайте подкладку. Подложка важна, потому что она может предотвратить попадание воды в дом из-за ледяных плотин и сильных ветров.Этот материал самоклеится, поэтому подложка отклеивается, а подложка прикладывается к настилу как можно более ровно и прямо. В зависимости от температуры (чем теплее, тем лучше) он может прилипнуть самостоятельно или потребуется несколько гвоздей, чтобы удержать его на месте.
  4. Накройте крышу фетровой бумагой. Это также называют «битумной бумагой», и она помогает удалить воду, которая попадает под черепицу, и увеличивает огнестойкость крыши. Он раскатывается на короткие секции, и используются скобы, чтобы прикрепить его к платформе.Каждая статья должна перекрывать предыдущую, чтобы обеспечить адекватное освещение.
  5. Сделайте долины водонепроницаемыми. Кровельные впадины отводят воду от конструкции, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Подложка и войлочная бумага укладываются почти так же, как указано выше, но с использованием других методов, которые учитывают конкретную структуру покрытия долины.
  6. Применяют стартовую черепицу. Это важный первый шаг в покрытии черепицы. Битумная черепица должна перекрывать друг друга, но стартовая черепица специально разработана для того, чтобы быть первым рядом плоской черепицы, и ее ширина составляет лишь ½ ширины обычной черепицы.Это создает барьер, который не позволяет воде течь между швами первой черепицы и создавать протечки.
  7. Установите черепицу. Этот процесс утомительный, но, вероятно, это самая простая часть кровли дома. Битумную черепицу накладывают внахлест и закрепляют гвоздем.
  8. Установите перепрошивку. Как и гидроизоляция долин, это дополнительный шаг, который необходимо выполнить, чтобы получить плотную изоляцию вокруг дымоходов, окон и любых конструкций, которые касаются крыши.
  9. Закрываем конек. Это верхняя черепица на самом пике вашей крыши. Часто мы используем специальную черепицу, специально предназначенную для этой цели. Для закрепления этой черепицы часто требуются более длинные гвозди из-за необходимости проходить через несколько слоев черепицы.
  10. Запечатайте это. Сместите с крыши весь мусор и заклейте все открытые гвозди. Мы не рекомендуем силиконовые герметики, так как они не держатся, а также герметики на основе асфальта, которые сохнут на солнце. Мы используем специализированный гибрид, который служит годами.

Как видите, шаги, необходимые для строительства крыши, являются специфическими и жизненно важными для поддержания конструкции и защиты ваших инвестиций. Если вам нужна дополнительная информация о ремонте или замене крыши, позвоните специалистам RSG по телефону 816-866-4235 или просто нажмите ЗДЕСЬ, чтобы назначить бесплатную консультацию.

Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены до появления.

Как установить черепицу от начала до конца

В этом видео мы расскажем, как укладывать черепицу, чтобы она была прямой и водонепроницаемой. Эти рекомендации по проекту относятся к низким крышам, обеспечивающим легкий доступ, например, к крыльцам, навесам или конурам. Для крыш больших размеров рекомендуется нанять профессиональных кровельщиков с надлежащей защитой от падения.

Насколько сложно покрыть крышу черепицей?

Укладка черепицы на крышу может быть сложной и опасной.Важно надеть соответствующее защитное снаряжение, такое как привязь и леска, прикрепленная к гребню, или подмосток с перилами безопасности вокруг него, чтобы защитить себя от падения.

Описание проекта

Стоимость

Зависит от размера крыши

Расчетное время

Зависит от размера крыши

Должна ли черепица нависать над краем потека?

Нависающая черепица над краем капельницы примерно на полдюйма может помочь с поверхностным натяжением.Заранее спланируйте, как вы будете укладывать черепицу, вот как мы рекомендуем подойти к установке.

Установка черепицы за 11 шагов:

  1. Чтобы начать установку черепицы, выровняйте алюминиевый водослив заподлицо с краем крыши и проведите карандашную линию вверху на каждом конце дома.
  2. Используя линию мела, проведите линию между двумя отметками, чтобы получился прямой край.
  3. Потяните за отливной край вниз примерно на полдюйма от этой линии, чтобы создать зазор между отливным краем и лицевой панелью.
  4. Закрепите отливную кромку гвоздями из оцинкованной кровли толщиной 1¼ дюйма и молотком.
  5. Повторите шаги для остроконечных концов, установив отлив на крыше вдоль фронтона.
  6. Расклад 30 фунтов. асфальтобетонный рубероид и прибейте его на место с помощью гальванизированных кровельных гвоздей диаметром 1¼ дюйма
  7. Чтобы спланировать дизайн черепицы, начните с нижней части крыши и поместите рулетку на расстоянии ½ дюйма от края крыши, чтобы убедиться, что черепица нависает над краем водостока.
  8. Отметьте 12 дюймов на крыше для первого ряда черепицы, затем отметьте каждые 5 дюймов на всем протяжении крыши, чтобы установить откос. Сделайте это с обеих сторон крыши.
  9. Используя меловую линию, проведите прямую линию через каждые 5 дюймов.
  10. Используйте меловую линию, чтобы провести прямую вертикальную линию через каждые 6 дюймов.
  11. Установите стартовый слой, отрезав три выступа на черепице, оставив только верхнюю часть смолы.

инструментов:

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.


Что такое кровля?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


Выполните следующие 5 простых шагов при установке кровельной обшивки

.

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Проверьте уровень забиваемой поверхности

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3. Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Покрытие обшивкой войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1. Всегда проверяйте ровную поверхность для гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотницкого уровня.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости для обеспечения ровной поверхности для крепления гвоздей. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Крышные вентиляции подсказки:

  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка. Чистая свободная площадь вентиляции может быть уменьшена минимум до 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. или раздел 1203.2 Международного строительного кодекса 2012 г. для получения более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, ванн и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам. Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути.Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум 8d обычными гвоздями (0,131 дюйма на 2-1 / 2 дюйма) с расстоянием максимум 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений.Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Замечания по креплению панелей обшивки:

1. Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3.Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели.Избегайте стоять между рамой, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Толщина кровельной обшивки: Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых кровельных панелей. Также рассмотрите возможность использования краевых зажимов для панелей или панелей с краями с пазом и гребнем.

7. Рекомендуется оставлять зазор 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное. Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения диапазона пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Подсказки по расстоянию между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве проставки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 4: Обшивка крыши с войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящаяся битумная подложка, модифицированная полимером, должна соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Рекомендации по установке черепицы:

  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите установку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для получения наилучшего внешнего вида используйте черепицу более тяжелого веса, либо ламинированную, либо текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта статья с практическими рекомендациями является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

.